Продолжаю свой отчет о поездке, первую часть которого можно прочитать здесь:
А сегодня хочу представить вам вторую часть рассказа о своих впечатлениях о Южной Корее, а точнее, Сеуле и Пусане, ведь мы были там всего 10 дней, и остальная страна осталась для нас "за кадром". Зато точно могу сказать, что вас ожидает третья и, возможно, четвертая часть - а иначе получится жуткий лонгрид, который, боюсь, готовы будут осилить не все.
Первые впечатления. Сеул, день 1: Кёнбоккун, Чонвадэ, Чонгечхон, Тондэмун.
Очень часто Южная Корея и Сеул в частности подается различными СМИ и трэвел-блогерами как высокотехнологичное и чуть ли не футуристическое место. На фото можно увидеть высоченные небоскребы, Тондэмун Дизайн Плаза авторства Захи Хадид, воздушные мосты, перекинувшиеся через реку Хан... Когда же я, отоспавшись хорошенько после двух перелетов, вышла из нашего первого отеля в Сеуле и огляделась по сторонам, моим первым вопросом было: "Постойте, но это все совсем не отличается от какого-нибудь Берлина или Мадрида!"
Да, если сделать шаг в сторону от центральных улиц и туристических мест, вы попадете в самый обычный город, с обшарпанными стенами, невзрачными домами-коробочками, аляповатыми вывесками многочисленных кафе и ресторанчиков, грязноватой мостовой и целой толпой бабушек с тележками, которые норовят отдавить тебе ногу ничуть не меньше своих российских товарок.
Такое можно увидеть почти в каждом городе мира.
Поэтому мне кажется, что если ты едешь в Сеул, не имея за плечами сотни и тысячи просмотренных серий дорам, ему будет нечем тебя поразить. Во всяком случае, его современной части. Теперь я понимаю, почему среди корейцев так модно гонять в Европу: для них центр города - это, как правило, шумный район с многоэтажками, а жилые исторические кварталы и вовсе отсутствуют за редким исключением. То историческое наследие, которое в европейских городах буквально лежит под ногами и включено в повседневную жизнь, для любого корейца, должно быть, в новинку и выглядит, как рождественский пряник.
Кёнбоккун
Тем контрастнее на фоне гигантов из стекла и бетона и скучных малоэтажных коробок выглядит в Сеуле дворцовый комплекс Кёнбоккун, или "дворец лучезарного счастья" с его цветными крышами и затейливыми постройками, из которых уцелело только десять (а когда-то было триста тридцать).
В какой же дораме это было?.. Где дворцовые ворота на площади Кванхвамун служили переходом из прошлого в будущее?.. Уже не помню, но когда ты стоишь на площади перед воротами, создается четкое впечатление границы между Чосоном и современной Кореей. Очень захватывающе, особенно учитывая толпы людей в разноцветных ханбоках, которые входят и выходят из ворот дворца.
Это было гениальное решение: сделать вход во дворец бесплатным для посетителей в национальных одеждах (без них - 3000 вон). Таким образом, каждый турист может на секундочку почувствовать себя в Чосоне (или героем сагыка), даже не надевая ханбок. Мне очень понравилось бродить меж старых деревянных построек, ныряя под низкие арки ворот, попадать во дворики внутренних покоев - и удивляться тишине, которая царит вокруг - а ведь ты в самом центре Сеула!
Сразу же захотелось пересмотреть "Красный манжет рукава", хотя дорама снималась совершенно не в Кёнбоккуне.
Чонвадэ
За Кёнбоккуном расположилась бывшая резиденция президента - знаменитый Голубой дом, или Чонвадэ, который фигурирует во многих дорамах, где речь идет о политике. Власть имущие съехали оттуда лишь в 2022 году - "вернуть Голубой дом народу" было одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Юн Сок Ёля, и теперь в Чонвадэ стал музеем, открытым для посещения.
Для иностранных граждан вход бесплатный, нужно лишь предъявить паспорт у входа в бывшую резиденцию, и золотой ключик билет у вас в кармане. Работники музея хорошо владеют английским и готовы рассказать о бывших постояльцах резиденции - так, мы узнали, кого из президентов любили больше, кого - меньше, кто был настоящим тираном и так далее. Например, первая президент-женщина в Южной Корее была дочерью бывшего президента, погибшего от рук убийцы. А еще я узнала, что в период японской оккупации сразу за воротами Кванхвамун японский генерал-губернатор выстроил свою резиденцию - так, чтобы закрыть ею Кёнбоккун и вместе с ним чосонское прошлое. Когда Корея была освобождена от японцев, от резиденции не оставили камня на камне, а многие пожилые корейцы до сих пор, оказавшись в Кёнбоккуне, от души плюют на то место, где раньше проживал японский генерал-губернатор. Мне кажется, я даже видела одного дедушку, который именно так и поступил - еще подумала, ничего себе, что их старики себе позволяют! Но это было еще до посещения Чонвадэ.
Ручей Чонгечхон
Конечно же, я не могла не увидеть своими глазами тот самый ручей, который стал полноправным героем многих дорам!
Самая красивая часть ручья, конечно, находится вблизи перекрестка с бульваром Седжона (или Седжон-дэро): там частенько происходит какой-нибудь движ. В нашу поездку все еще продолжалась кампания по популяризации чтения среди жителей Сеула, так что вдоль воды стояли скамеечки, а в палатках можно было взять книги.
Если идти по ручью дальше, в сторону рынка Тондэмун, то все чаще будут встречаться деревья, а народу станет меньше. У нас изначально был план дойти до устья ручья, но голод оказался сильнее, и мы свернули в сторону, чтобы подкрепиться на рынке Кванчжан, потому что на самом ручье поживиться нечем.
Рынок Кванчжан
Нас заманила к себе одна из хальмони, соблазнив пельмешками и лапшой. Пока бабули колдовали над едой, мы попросили макколи - и тут я впервые в жизни его попробовала. Мы пили из видавших виды жестяных мисок, в общем, все было очень аутентичненько)
Несмотря на то, что вокруг было довольно много туристов, рынок Кванчжан нельзя назвать сугубо туристическим местом, как, например, Мёндон - за длинными столами сидела куча местных, были семьи, которые вышли поужинать, и офисные клерки, заскочившие пропустить стаканчик-другой после напряженного трудового дня.
К макколи я еще вернусь чуть позже, потому что по-настоящему я распробовала его Пусане, когда мы внезапно набрели на палатку, где продавали этот напиток с добавлением меда в сотах.
Уже на выходе с рынка мы заприметили палатку с жареной курочкой во всяческих соусах, и пришлось съесть еще и ее - надо ли говорить, что в результате мы почувствовали острую необходимость растрясти съеденное?))) Поэтому дальше мы направились к воротам Тондэмун и поднялись вверх вдоль крепостной стены, чтобы ни один съеденный кусочек не отложился, куда не надо)
Сверху открывается отличный вид на Сеул! Правда, если вы не приучены скакать по холмам, ваши ноги в какой-то момент скажут вам все, что о вас думают. Но я и не подозревала, что это были еще цветочки...))
DDP
Следующим пунктом нашего маршрута был центр Тондэмун дизайн плаза (или DDP), построенный Захой Хадид. Ничего особенного, но нам повезло попасть на вечернее шоу: на стены футуристичного здания проецировались разноцветные картинки, играла слегка потустороння музыка, а народ сидел внизу и снимал это все на телефоны. В этом комплексе, кстати, снимали эпизоды дорам "Винченцо", "Дьявольский судья" и "Черное солнце".
Мы побродили немного по зданию, поснимали проекции и на этом решили, что для первого дня впечатлений вполне хватит. После чревоугодия в Кванчжане есть не хотелось совсем, поэтому мы спустились в метро и поехали отсыпаться в отель.
Сеул, день 2: Военный мемориал, Национальный музей Кореи, река Хан, Итэвон, Мёндон.
Военный мемориал республики Корея
Утро второго дня мы посвятили посещению Военного мемориала Кореи. Весь комплекс зданий и музей военной техники посвящен, конечно, Корейской войне. Тут остановлюсь немного и выскажу мое собственное отношение к этому историческому событию и его последствиям. Не претендую ни на истину, ни на мораль, просто расскажу о том, что чувствую и думаю.
Я не кореянка и мне не известно, какой код заложен в ДНК граждан Южной Кореи - но предположу, что война между Севером и Югом занимает примерно то же место, что у нас - Великая Отечественная. Думаю, население южной половины полуострова глубоко убеждено в своей правоте, и что "те, что на севере" - трагически ошиблись с выбором (те же настроения, думаю, царят и на Севере, только наоборот). Но также мне кажется, что по прошествии времени и спустя несколько смен поколений этот конфликт воспринимается уже больше как героическая легенда из прошлого, нежели то, с чем ты живешь каждый день.
Посему я убеждена, что объединения Кореи не произойдет, во всяком случае добровольным образом. И население юга уже прекрасно себя чувствует и без северных соседей. Они настолько пропитались и приняли то, что принес им протекторат США, что иное существование для них просто немыслимо.
Поэтому, находясь на территории военного мемориала, я испытала смешанные чувства. С одной стороны, превозносится храбрость корейской армии и считывается надежда на объединение нации (мемориал открыт в 1994 году, и тогда это, вероятно, было еще актуально), а с другой - делается реверанс перед ООН и США. Справа от главного здания под открытым небом находится экспозиция военной техники времен гражданской войны, и там преобладают машины армии Соединенных Штатов - самолеты, вертолеты, танки, зенитные установки и прочее. Я прекрасно понимаю роль Штатов в войне (а по сути, это была дележка страны между СССР и США), но...
Мемориал посещает множество солдат-срочников. Уж не знаю, обязательная ли это для них программа или, наслушавшись политинформации в армейской учебке, они по своему почину идут осматривать мемориал, но вот вы представьте - приходите вы, скажем, на Мамаев курган или к памятнику Разорванное кольцо, а там стоят ленд-лизные танки и самолеты, стелы с выгравированным именами американских или французских солдат, причем занимают они процентов 50 экспозиции. Ваши чувства? Я бы испытала недоумение и некоторый стыд, что воинские заслуги моей страны так откровенно перекрываются заслугами союзников... Одним словом, тут можно только позавидовать мощи пропагандистской машины США.
Но, возможно, это только я так заморачиваюсь, а корейцам, особенно молодым, от этого ни жарко, ни холодно)
Сам мемориал и музей можно посетить абсолютно бесплатно (и я считаю, это правильно). А еще полюбоваться на солдат срочной службы, которые выглядят, конечно, очень мужественно и красиво 😍😅
Национальный музей Кореи
В Национальный музей мы пошли, что называется, "на сдачу", потому что он был под дороге от мемориала к реке Хан. Чем-то напоминает этнографический музей в Петербурге: очень много предметов быта, оружия времен Трёх царств и Чосона. Что мне понравилось больше нашего музея, так это то, что в залах с экспозицией царит полумрак, а витрины с экспонатами ярко освещены - то есть, ничто вас не отвлекает от их внимательного созерцания.
Попали мы в музей тоже бесплатно, единственное - на входе проверяют сумки. По территории перемещаются роботы-экскурсоводы, вместе с которыми можно подойти к одному из экспонатов и послушать рассказ о нем. Мы опцией не воспользовались, потому что разговаривали роботы очень громко)
Зато на выходе из музея мы взяли холодного кофейка и с удовольствием полюбовались на огромных бабочек, которые перелетали с цветка на цветок.
Река Хан
Нельзя приехать в Сеул и не сходить полюбоваться на реку Хан. Нельзя-то нельзя, только вот место мы выбрали крайне неудачное.
Польстившись на карту, которая обещала нам парк вдоль реки недалеко от Национального музея, мы с воодушевлением туда направились, по дороге успев пройти сквозь типичный новый спальный район. Как мы поняли, частенько в таких жилых комплексах устраивается закрытая территория, въезд на которую возможен только для жителей или для служб сервиса и доставки, а вот проход - свободный. В результате жители получают тихие и относительно безопасные для детей и пожилых дворы, куда можно выйти поиграть или просто подышать свежим воздухом.
После недолгих блужданий мы вышли на набережную в тот самый парк, который муниципалитет обустроил для жителей: спортивные площадки, велодорожки и вот это вот всё.
Супер для жизни, но не для туристов. Сам берег реки в этом месте дикий, есть редкие спуски к воде, а в основном там были заросли и предупреждения о возможности встречи со змеями. Мы, слава богу, не встретили ни одну)
Поэтому река Хан так и осталась в пунктах для посещения на следующую поездку, в более "городской" местности.
Итэвон
Дальше ноги понесли нас на улицу Итэвон, и первое, что мы увидели в ее начале - памятник "женщинам для утешения", еще одному шраму от японской оккупации. Такой же памятник позднее обнаружился и возле нашего гестхауса, когда мы вернулись в Сеул из Пусана.
Их вообще много - например, самый известный стоит напротив посольства США в Сеуле, а такой же памятник напротив японского консульства в Пусане вызвал настоящее возмущение японской стороны - Япония даже отозвала своего посла и потребовала памятник убрать.
Проблема "женщин для утешения" поднимается в корейских дорамах, например, в дораме "Завтра" или супер-популярной "Патинко". Почитать подробнее можно вот тут, но предупреждаю, это довольно тяжело.
А мы с вами отправимся дальше на Итэвон.
Улица напомнила мне центральные туристические променады курортных городков: куча магазинов как с китайским контрафактом, так и вполне себе брендовых; рестораны и забегаловки на любой вкус, а вправо и влево ответвлялись переулки с таким количеством злачных заведений, что мы даже не стали никуда сворачивать - тут надо посвящать целый вечер и пол ночи исследованию только итэвонских баров, а время наше было несколько ограничено.
Недаром именно про этот район и сняли дораму "Итэвон класс"! Видно, что с наступлением темноты Итэвон превращается в по-настоящему тусовое место, а вечер - это время шопинга: мимо нас шли девушки и молодые люди, нагруженные пакетами из местных брендовых магазинов.
Примерно к концу нашего променада по Итэвону ноги стали нам намекать, что пора заканчивать с подвигами на сегодня, а животы - что неплохо бы подкрепиться, и поэтому мы прыгнули в метро и поехали на Мёндон.
Мёндон
В результате на Мёндон мы приезжали еще пару раз, но в самый первый вечер мы, конечно, пошли пробовать различную уличную еду, что продается в тамошних палатках. Для тех, кто переживает, что можно отравиться: говорят, что аренда места на Мёндоне стоит в год почти как однокомнатная квартира, поэтому продавцы очень дорожат своим местом и вряд ли будут травить клиентов. Во всяком случае, за все три захода мы остались живы и здоровы)
По Мёндону все время гуляет какая-то дикая толпа из местных и туристов, поэтому передвигаться по центру улиц довольно проблематично. Чтобы перекусить, мы отходили к дверям магазинов - там было хотя бы немного посвободнее.
Мы успели попробовать зажаренных маленьких крабов, божественно вкусных осьминогов на шпажке, острую курочку и мини-кимбапы. На корн-доги мы не решились - уж очень огромными они были. Зато у меня остался незакрытый гастрономический гештальт: жареный хлеб с яйцом, но он нам попадался исключительно тогда, когда уже ничего в нас не лезло 😅
Где-то на этом перекрестке шагомер показал мне, что я прошла ровно 33 тысячи шагов, и мы поняли, что пора закругляться, потому что на следующий день у нас был запланирован поход в один из парков. Какой пыткой это обернулось, расскажу уже в следующем посте))
Да и Ли Дон Ук с Гон Ю на перекрестке улиц Намдэмун и Ыльчжи намекали нам, что пора в отель и баиньки.