Мне кажется, что не каждый сходу-то и ответит - где это страна такая, Уганда. Почти всегда мои друзья думают, что поскольку я альпинист, то не езжу туда, где гор нет. На самом деле мне интересно всё. Где горы есть, и где их нет. Я географ по образованию. И в путешествиях сталкиваюсь с такой географией, которую ни в одном учебнике не найдешь. Краски и образы, события и интересные приключения раскрашивают сухую статистику параграфов учебников…
Озеро Виктория - одно из самых крупных озёр на планете. Оно относится к зоне великих африканских разломов. И если какое-нибудь озеро Круглое в Мостовском районе Краснодарского края не знает никто, кроме местных жителей, то озеро Виктория знают даже школьники. По крайней мере, так хочется думать. Посреди африканского континента лежит этакое море-озеро. И мы прилетели посмотреть на него.
У меня есть энциклопедия простейших организмов. И там большой раздел посвящен паразитам. Красочные картинки африканских заболеваний, вызванных всякими одно- и многоклеточными тварями, предупреждают: не ходите в Африку гулять. Конкретно про озеро Виктория написано, что в нём водится шистоматоз. Это червь такой, который проникает под кожу через ранки и там, под кожей, размножается. И не рекомендуется, мол, купаться в озере Виктория. Но местные детишки вовсю барахтаются в озере. И нам объясняют. Вот здесь нельзя - тут, типа, дно илистое. А вот тут можно. Тут дно песчаное, паразиты не живут. Но мы не полезли проверять, где какое дно, и просто любуемся озером с берега.
В ботаническом саду наше внимание привлекли бело-синие матерчатые кубы, развешанные повсюду. Мы определили в них ловушки для насекомых. А потом увидели двух негров на машине, которые были замотаны как пчеловоды, несмотря на жару. Они проверяли ловушки и развешивали новые. Мы спросили, кого ловят. Негры ответили, что муху ЦиЦе. Она идет хорошо на белый и синий цвет. Все молча оглядели свои синие и белые футболки. Негры проследили наш взгляд и успокоили, что зараженная муха одна на тысячу… а Игорь еще добавил что ее легко определить по скрещенным крылышкам. Но все было как-то неубедительно и мы поехали в отель.
Электричества в Уганде мало, несмотря на огромные запасы гидроресурсов. Свет выключают даже в международном аэропорту по 5 раз за час, пока гуляешь по дьюти-фри. На самом деле за те же товары, но на улице, с вас могут взять гораздо меньшую стоимость, и тут хрясь, света нет. Все начинают бегать, подсвечивая мобильными телефонами. Потом зажигают свет снова. Как в эти моменты работает навигационное оборудование у авиадиспетчеров - непонятно. Ну и наш отель не отличался сильно в плане электричества. Розетки не работали, водогрейка электрическая не работала. По вечерам запускали генератор, и на том спасибо.
Уганда находится посреди материка и с этим по-видимому связана дороговизна топлива для машин. Покааа доставят бензин или солярку за тысячи верст от побережья или ближайших производителей!.. Я заказываю машину, чтобы ехать на другой край страны, к горам. Негры договариваются с нами как-то странно. Зарплата, плюс отдельно бензин. Зря я согласился… Мы едем на микроавтобусе Тойота. Негр говорит, что его машина потребляет 1 литр на 14 км пути. Но через 300 километров бак Тойоты уже пустой. Вышло примерно 18 литров на 100 км. Как будто мы на тракторе ехали… Удивлению негра нет предела. Говорит - машина наверное новая… Вот же персонаж… Пока мы обедали, успел, зараза, слить солярку. И показал что бак пустой. Делать нечего. заправляю его еще раз. Но на обратную дорогу не стал его заказывать.
Горы Рувензори - Лунные горы. Их открыли-то, по меркам истории, совсем недавно. Вроде как туманы мешали и облачность. А по мне, так просто некому было открыть те горы раньше. Уж больно далеко они вглубь материка, да места дикие.
Машина привезла нас ко входу в национальный парк. Мы еще выгрузиться толком не успели, как вокруг уже собрались местные. Почти все они работают в парке в качестве гидов, поваров или носильщиков. Обычная Африканская процедура заполнения каких-то журналов прошла весело. Мне много лет непонятно, зачем неграм нужны данные наших паспортов, домашних адресов, профессий, поэтому все данные я придумываю. Клиенты становятся летчиками, шахтерами, художниками и космонавтами. Всем нравится, а неграм все равно это не нужно. Все расписываются в журнале.
Брифинг. Слово какое сочное. Нам устроили брифинг, на котором не забыли упомянуть, что с нас чаевые для всех, кто пойдет с нами… На брифинге же нам рассказывают, что нас ждет в национальном парке. По окончанию этого самого брифинга к нам прицепился один из гидов. Вообще видончик у местных гидов, как у партизан вьетконговцев. Какие-то грязно-зеленые гимнастерки и такого же цвета штаны. Все поголовно в резиновых сапогах и худючие как шесты бамбука. И вот такой гид вдруг требует у меня показать ему кошки. Никакие уверения, что у нас кошки, ледорубы, ледобуры и тд имеются, не убеждают. Мы вываливаем снарягу на траву. Негр с сомнением качал головой, перебирая наши кошки-карбины-обвязки, затем принялся перемерять веревки. Весь вид его говорил, что его терзают большие сомнения, что у нас хватит опыта пройти маршрут. Веревки ему не понравились, и он стал канючить, чтобы мы взяли веревок еще в аренду. Говорил, что длины веревки не достаточно для того чтобы взять в связку еще и трех гидов. Он еще с часик бурчал об этом по пути к первому лагерю, а потом успокоился.
Веса наших рюкзаков не набралось на заявленное число портеров. Каждый из портеров должен нести по 12.5 кг, и таких портеров дают по 2 на каждого туриста. У нас едва набралось 70 кг груза на всех. Но портеры все равно пошли в полном объеме. Джунгли поглотили своими тенистыми зарослями огромную, преимущественно негритянскую, экспедицию, которую возглавил бурчащий про веревки гид.
Подходы к горе вспоминаются необычайно ярко. Со второго дня пути начались верховые болота и не заканчивались уже до последнего. Такого рельефа мне не доводилось видеть нигде. Кочкарное болото могло быть расположено в межхребтовой долине и на склонах. Казалось, что воде есть куда стекать, дренаж у местности хороший, уклон опять-таки… но вода вопреки всем законам задерживалась везде, образуя болотистую местность. Грязища приличная. Но всем, кроме сопровождающих нас негров, было весело. Весело прыгать с кочки на кочку, проваливаться в грязь. Пара долин были оборудованы подвесными гатями-мостами. Но вся остальная часть маршрута - это разной степени грязная болотистая местность.
Слово "болото" как-то отпугивает. Но здесь же угандийское болото, необычное. Температурный режим не дает стать этой местности нездоровой. Тут нет ни комаров, ни каких-то вредных насекомых или простейших организмов. Все склоны и долины этой местности поросли сенециями и лобелиями. Если есть места посуше - то там растут вересковые. И первые, и вторые, и третьи покрыты висящими лишайниками и общий вид растительности кажется каким-то нереальным. Космическим.
И вот по этому космическому болоту и лежит путь в горы Рувензори, горы Лунные.
Места стоянок оборудованы домиками и навесами для костров. На третью ночь мы остановились недалеко от границы с Конго в лагере Буджуко и чтобы просушиться, развели костер. Наша чернокожая команда поддержки очень рассчитывала получить чаевые в конце путешествия, поэтому старались найти способ угодить нам. Первые два дня с нами сидел негр повар и рассказывал, как он хорошо готовит, и что нам бы передать нашу кухню ему. Как только мы задумали развести костер, собрались все негры и стали пытаться его раздуть. В результате нам места у огня не досталось. Хотя и огня-то толком не было. Сенеции дымили и не хотели гореть.
Елена Хат - Лагерь для штурма пика Маргарет, расположен на высоте 4500. Даже когда лезешь к нему по склонам перевала, ноги все равно увязают в грязи. И лишь последние несколько сот метров к домикам мы идем по скруглённым скалам - бараньим лбам, свидетелям прошлых оледенений. На этой высоте холодно, поэтому влага оседает на скалах в виде изморози или даже откровенного льда. Даже простые скалы становятся проблемными препятствиями.
Выход на утро. Утро в 2 ночи… Самый главный негровьетконговец - гид сказал, что восхождение займет 3-4 часа. В результате мы вернулись обратно в лагерь через 14 часов после старта.
Через 20 минут после выхода из лагеря начались веревочные перила. Скалы не сложные и не крутые, но обледенелые. Веревка вверх, 10 метра траверса и еще веревка вверх. И дальше все время скалы, скалы, скалы разной степени крутизны, обледенелости и сложности.
Еще через час выходим на ледник. Это остатки некогда видимо огромного ледового купола, который венчал эти горы. Наш проводник объяснил нам, что тот путь, по которому обычно все ходили, теперь непроходим. Лед растаял, и теперь между скалами и ледником большая трещина. Поэтому он решил искать новый путь. Надо бы было засомневаться в его словах, но я не успел. Проводник нырнул вниз по кулуару и заскакал по бараньим лбам, рискуя свернуть себе шею, а нас оставить без чуткого руководства. Два других его помощника выглядели очень печально и, видимо, вообще сожалели о том, что они тут находятся... Скачки по скалам закончились 70 метровым спуском по веревкам. Товарищей из дружественной Африки спускали, как кули с картошкой, или что для них более привычно, как связки бананов… Дальнейший путь был так же труден по причине в первую очередь неизведанности, а во вторую очередь по причине непогоды. Веревка вверх по льду, связки до вершины и всё с точностью до наоборот вниз. Только чтобы не лезть вверх 70 метров, решили пройти всё-таки тем путем, которым вроде как все ходят. Или ходили… Негр не наврал. Ледник отступил от скалы. По скале висели на пучках обледенелых веревок, пара лестниц метров по 6-7. До лестниц пришлось забрасывать лассо. Дальше лазанье до крюка, сделанного из автомобильной рессоры. Вот уж негры постарались надежно сделать!..
Если спускать наших черных товарищей было нелегко, то вытаскивать их по скалам и подавно. Видели вы когда-нибудь белых негров? А мы видели. От страха они бледнеют и становятся серыми. Они так цеплялись за веревки и так дрожали, что приходилось их волоком выволакивать к верхним станциям. Очухались они только когда спустились все вниз к Елена-хат.
Обратный путь от Лунных гор к цивилизации шел по другим долинам. Полудикие тропы и скальные сбросы, болота и крутые застывшие лавовые потоки. Хорошо запомнился листок с предупреждением о том, что в этих горах погибло уже немало народа и что организовать спасательные работы невозможно по причине удаленности от цивилизации. Поэтому путешественники должны рассчитывать свои силы. Мы рассчитали. Вместо чаевых мы подарили нашим проводникам снаряжение, чему они невероятно обрадовались.
Обратный путь в Энтеббе прошел более спокойно. Страна приняла нас. Мы стали почти что местными. А с местных какой спрос.
Максим Богатырёв