С этого и начну блог, с распространённого заблуждения о том, что один французский парфюмер из России позаимствовал формулу другого французского парфюмера из России - ииии... много лет спустя они оба выпустили похожие духи - Chanel N5 и "Красную Москву".
Эта версия, переходя от одного источника к другому, обрастает фантастическими подробностями и публикуется немалыми тиражами.
Духи "Любимый букет императрицы", созданные в 1913 году, к трехсотлетию Дома Романовых на московской фабрике Брокар парфюмером Огюстом (Августом) Мишелем, в этом сюжете путаются с духами Bouquet de Catherine, созданными в то же время на московской фабрике Ралле парфюмером Эрнестом Бо. Об этой версии и её происхождении подробно расскажу как-нибудь потом, а пока приведу аргументы по существу.
Прежде всего: читатели романов привыкли к детективным историям о том, как некую парфюмерную формулу разгадывают или похищают, а спустя годы она всплывает и впечатляет всех.
Но парфюмерная химия в конце XIX веке развивалась стремительно. Все возможные комбинации не слишком большого количества душистых веществ из тогдашней палитры парфюмера были уже испробованы. Импульс развитию парфюмерии дали химический синтез и новые способы получения натуральных душистых материалов.
Синтезированные кумарин, ванилин, гелиотропин, наконец, иононы, материалы с запахом фиалки, давшие возможность отказаться от использования дорогого сырья из натуральных цветов viola odorata, радикально изменили парфюмерный ландшафт.
Индустрия развивалась, открытия совершались постоянно, и годами носить в кармане какие-то формулы имело мало смысла.
Первый, кто удачно внедрял новые синтезированные вещества в композицию, получал успех и славу. Так, родоначальником современной парфюмерии считается аромат Поля Парке Fougere Royale Houbigant 1882 года, где впервые был использован синтетический кумарин, в природе содержащийся в бобах тонка. В 1889 году эту же находку взял Эме Герлен для великих духов Jicky Guerlain, введя еще пару других синтетических ингредиентов.
Что касается натуральных цветов, то в конце XIX века в крупнейшей грасской парфюмерной компании Chiris стали переходить от традиционного анфлеража - извлечения эфирных масел жирами - к экстракции летучими растворителями. И работать не со спиртовыми вытяжками из помад-анфлеражей, а с высококонцентрированными цветочными абсолютами. И великий инноватор и визионер Франсуа Коти первым стал использовать их, снискав успех, пока консерваторы приглядывались и выжидали.
А в 1904 году марка L.T. Piver впервые использовала алифатические альдегиды в своих духах Floramye. Содержались альдегиды и в знаменитых духах Quelques Fleurs Houbigant 1912 года.
Самое главное: "Красная Москва" и Chanel N5 - совершенно разные духи, принадлежащие к различным парфюмерным группам и наследующие разным предкам.
"Красная Москва" и её предшественник, "Любимый букет императрицы" - флориентальные духи, цветочно-восточные, с пряным характером, с флердоранжем, гвоздично-изоэвгенольной нотой и фиалковым аккордом иононов.
Их прародитель - L'Origan Coty 1905 года, невероятно популярный аромат тех лет, использовавший, наряду с натуральными, много новых синтетических материалов . Им также впечатлился и Жак Guerlain, создав свои L'Heure Bleue в 1912 году.
А Chanel N5 - это цветочный аромат с овердозой тех самых алифатических альдегидов, а вдохновлялся Эрнест Бо скорее уже упомянутыми Quelques Fleurs Houbigant.
Объединяет Chanel 5 и Красную Москву разве что яркая иланговая нота. И долгожительство. И, конечно, авторы, которые вдыхают не ароматы, а буквы.
Подпишитесь на канал, тут будет много интересного: