/Иркутская область/
Путь к священной горе Майлгар начался для меня с окраины села Большое Голоустное, которое на тот момент не показалось мне уж очень большим. Простор огромен, да, но разномастные домики (совсем новые под сдачу внаем, разрушенные «на продажу» и просто дома для жизни) выстроились линеечкой вдоль главной улицы — улицы Кирова, являющейся продолжением Голоустненского тракта.
Дома, заборы, крыши были выкрашены всеми оттенками голубого цвета. Как будто местные жители выбрали такой способ маскировки — слиться с небом пронзительного цвета. Явный перебор голубого резал глаз новичка, еще не привыкшего к удивительным краскам Байкала.
Даже придорожная табличка с названием реки, наверняка изготовленная по всем стандартам обозначений географических объектов, казалось, специально «подыгрывает» окружающей палитре.
Мост через реку — на самом краю села, и с него можно рассмотреть берег реки. Хотя это сложно назвать берегом в привычном мне понимании, ведь нет никакой «ступеньки» из суши в воду, а просто трава в какой-то момент заканчивается и начинается вода.
Путешествие к горе Майлгар продолжилось и дальше по шоссе. Нельзя сказать, что на Голоустненском тракте движение уж слишком интенсивное, но в среднем машина в минуту проезжала. Одна моя спутница пожаловалась на запах гари и бензина, а также слишком ровную дорогу. Во всю мощь своих хилых легких я втянула воздух, но ничего похожего на выхлопные газы не учуяла. Что же до ровной дороги... Уж подождите! Этого скоро не будет.
Хотя на саму гору ведет очень комфортная тропа, а под горой есть уютное местечко, где можно машину оставить или организовать пикничок. Маршрут на Майлгар пользуется популярностью у иркутян и жителей окрестных сел. Вообще за несколько дней на Байкале я была приятно удивлена тем, что люди, живущие здесь, любят и ценят свой край.
Село Большое Голоустное находится на высоте примерно 470 метров над уровнем моря, а самая высокая точка горы Майлгар — 738 метров, получается меньше трехсот метров набора и настоящее приключение для людей любого уровня подготовки. Так что на тропе вы вряд ли будете одиноки.
Уже с середины подъема открылся вид на Байкал во всей красе, и это сильно замедлило наше продвижение вперед, точнее вверх. Не оглядываться было сложно. Но самый главный вид на озеро, ради которого стоит преодолеть этот путь, я ещё немного приберегу. А пока, перед крутым подъемом есть возможность отдохнуть на площадке, с которой интересно посмотреть в противоположную сторону. Здесь внизу тоже река Голоустная, ведь она почти обвила гору, отрезав ее от основного горного массива высотой около тысячи метров.
Тропа, начинавшаяся так незатейливо и просто практически на шоссе, под конец стала почти вертикальной. Пришлось лезть. Зато сверху видно всё!
Так и хочется воскликнуть: «А устье-то голое!» — лишь местами возле проток можно увидеть деревья. Казалось бы, всё понятно с образованием топонима — голое устье. Однако есть и версия, что русское название реки произошло от бурятского Иден-Гол (или Эдеэн-гол), причем у бурят «эдеэн» — еда, пища, а «гол» — река, долина. Получается — река еды, долина пищи, в общем, изобилие.
Думаю, что правда где-то посередине, и, возможно, бурятское «гол» дало повод к размышлениям в направлении «голое». Мне оба варианта названия одинаково нравятся. Голоустная идеально соответствует виду этой голой дельты, а Иден-Гол звучит как-то инопланетно, как название альтернативной реальности, вполне подходящей для пейзажа, где пронзительно голубого стало еще больше, и небо отражается в озере, а озеро — в небе.
Дельта реки открывается сверху равносторонним треугольником. Кажется, что смотришь на карту. И село Большое Голоустное действительно большое, намного больше, чем казалось тогда, когда я шла внизу по его окраине. Доступность подъема и картографичность вида наводит на мысли о том, что когда-то на месте, где теперь сижу я, сидели по весне буряты — охотники и рыболовы, под чутким руководством шамана делили угодья, а потом расходились, чтобы встретиться снова через год. Но это только мои фантазии.
Лубочная картинка шаманизма, представленная туристам, сильно отличается от реальности, как нынешней, так и исторической. Очень глубока связь природы этих мест с человеком и его религией, так что пытаться познать ее за неделю я и не думала.
Например, по пути на вершину попадаются участки леса с деревьями, высохшими прямо на корню. Есть сухие деревья, будто вырванные с корнем. Наверняка местным жителям причина известна, но вы правды никогда не узнаете. Заприметив в вас туриста, вам обязательно расскажут какую-нибудь легенду. Я их пересказывать не буду, уж очень большие у меня сомнения в достоверности.
Зато достоверно известно, что на вершине горы Майлгар археологи нашли следы кремации нескольких поколений шаманов. Собственно, поэтому гора и считается священной у бурят. А кроме того, мои фантазии не так уж беспочвенны — шаманы тут все же были. Надо сказать, что место захоронения выбрано идеально. Здесь сошлись небо и земля, ведь камни под ногами на горе Майлгар — произведение искусства, не менее выдающееся, чем бескрайний простор голубого.
Эти камни — часть скалы, нависающей балконом над долиной Голоустной. То есть условно пологий склон горы обращен к Байкалу, а с другой стороны гряды — обрыв. Он же стал одним из краев чаши, образовавшейся в горном массиве. Если не страшно подойти к краю (мне было страшно, и я подползла), то на дне чаши можно увидеть реку Голоустную и рядом с ней Голоустненский тракт. Дорога почти на всем своем протяжении идет по долине реки, повторяя ее извилистый путь.
Голоустненский тракт в свое время немало послужил развитию села Большое Голоустное, но об этом я постараюсь рассказать подробнее в следующей публикации, а пока мы возвращаемся домой — обратно вниз по тропе на шоссе и дальше в село по мосту над рекой.
23.06.2023, Большое Голоустное — гора Майлгар — Большое Голоустное, 9 км пешком, высоты: 470 м — 738 м.