Часть 20
На третий день нашего пребывания в Абхазии нам предстояла поездка по Военно-Сухумской дороге. Разумеется, на УАЗах, потому что автобусу там ловить нечего.
В качестве альтернативы нам предложили свободный день в Сухуме, но что там можно делать целый день, сказать забыли. Я увидела всё, что там имело смысл осмотреть, примерно за 2 часа в общей сложности, поэтому даже не колебалась – УАЗы.
Я немного переживала, как джиппинг перенесет мама, ведь это достаточно экстремальный вид экскурсии, но испытание короткой поездкой на Гегский водопад было пройдено успешно. Сама я была на джиппинге не менее 10 раз, поэтому была готова ко всему, что меня могло там ожидать. Ну… почти ко всему.
Как я уже сказала, маршрут сегодняшней экскурсии пролегает по Военно-Сухумской дороге, которая не так хорошо известна, как Военно-Грузинская, несмотря на то, что этот проход через Большой Кавказ был известен с незапамятных времен. Не исключено даже, что эта дорога была ответвлением Великого Шелкового Пути, ведущим из Хазарии к черноморскому побережью. Она была изображена на венецианской карте-схеме XIV века и известна как «турецкая тропа» во время Кавказской войны.
Строительство дороги для колесного транспорта из Черкесска в Сухум тут было начато в 1894 году и закончено в 1904 году. Имелся даже проект железной дороги, который накрылся медным тазом из-за Первой Мировой войны и революции. Хотя строительство было уже начато, и то, что осталось от железнодорожного моста тех времен, я уже показывала.
Да и с автомобилями тут вышло слабо – если во время Великой Отечественной войны дорогу еще пытались как-то использовать, то с 1946 года транспорт тут не ходил вообще, хотя советская показуха развернулась во всей своей красе и на картах дорога изображалась непрерывной и асфальтированной.
Позже Военно-Сухумская дорога превратилась в популярный туристский маршрут, чему способствовало большое количество древних архитектурных памятников
и природных красот.
С тех пор почти ничего не изменилось – дорога практически не имеет твердого покрытия, а редкие ностальгические клочки асфальта скорее портят рессоры, чем радуют водителей.
Поэтому в сторону Кодорского ущелья сейчас ездят только УАЗики и прочие джипы, на которые у гордых абхазов хватило денег, ну еще и грузовики попадаются. С ульями. Один такой мы видели – он стоял на обочине дороги и ждал темноты. Дело в том, что он сломался при перевозке ульев на новое место и его не успели починить до того, как пчелы вылетели на поиски нектара. А поскольку пчела не в состоянии найти свой улей, если его перевезут без неё (что логично), пасечник терпеливо ждал возвращения своих пушистых работниц.
После короткой остановки на дегустацию в «Винном дворе», которая, как я уже писала, была значительно лучше, чем накануне в Бамборах, мы вновь расселись по УАЗам и отправились покорять Военно-Сухумскую дорогу.
Всего её протяжённость составляет 337 километров. Кстати, наш водитель сказал нам, что мы за время нашего джип-тура проехали 120 километров. Я не очень-то в это поверила: от «Винного двора» до последней смотровой получилось примерно 38 км в одну сторону (не по треку, который записать не вышло, а по карте, так что возможна погрешность). Плюс еще порядка 12 км от нашей гостиницы до «Винного двора» по более-менее приличной асфальтированной дороге. Ну никак не выходит. Хотя, скорее всего, это было типичное кавказское преувеличение. Спидометр-то нам не показали. 😜
Несмотря на это сейчас большая часть Военно-Сухумской дороги считается действующей, Клухорский перевал можно преодолеть лишь пешком по обходной тропе из-за того, что дорога в этом месте сильно повреждена оползнями. В 1921 году в этих местах побывал Константин Паустовский, и вот что он написал об увиденном:
Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом - отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу. Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины. С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.
К. Паустовский «Бросок на юг»
Прошло целых сто лет, но в Абхазии не изменилось ничего, хотя любой разумный человек понимает, что всё должно шататься и меняться, незыблемы лишь могилы.
Так вот, после этого перевала как раз и начинается та часть Военно-Сухумской дороги, которую мы видели – она идет по Кодорскому ущелью, вдоль реки Большая Мачара и заканчивается на Черноморское шоссе в трёх километрах к югу Сухума (откуда мы и начинали свой путь).
Первой остановкой на нашем живописном маршруте стали Черниговские водопады.
Черниговка (населенный пункт с совершенно некавказским названием) является частью села Мерхеул. В период массового исхода коренного населения в Османскую империю в XIX веке эти земли опустели и сюда пришли русские поселенцы, которые и дали своему новому месту жительства такое название. Абхазское название у поселка тоже имеется – Бароуаху (это древняя фамилия абхазского рода), но оно давно вышло из употребления.
Село Мерхеул является родиной Лаврентия Павловича Берии, который здесь родился и окончил начальную школу. Ну а потом поступил в Сухумское высшее начальное училище и понеслось. Кстати, несмотря на демонизацию этой исторической личности, нельзя не признать, что именно благодаря ему СССР за четыре года создал атомную бомбу, строил заводы и укреплял экономику страны. Именно под его руководством был построен сверхсекретный комплекс подземных сооружений базы хранения ядерного оружия в урочище Кизилташ (ныне поселок Краснокаменка недалеко от Судака).
В воинской части, которая занималась сначала строительством этого комплекса, а потом и его обслуживанием, служил мой дедушка, Николай Андреевич Загребной.
А на реке Малая Мачара в 1947 году по личному указанию Берии была построена небольшая гидроэлектростанция, проработавшая вплоть до войны 1992 — 1993 годов.
В начале XXI века территорию заброшенной ГЭС слегка облагородили, превратив ее в ресторан, проложили дорожки, установили беседки,
а каскады водопадов старой ГЭС стали украшением территории.
Да и само ущелье Черниговка – красивейшее место, по которому стоит прогуляться.
Бурная горная река протекает вдоль скал,
а берега ее покрыты густой субтропической зеленью.
Гид Нана, которая в этот раз с нами не поехала, рассказывала, что когда Александр Роу увидел леса Абхазии, он понял, что ему не нужны никакие декорации для съемок его сказок – декоратором послужила сама природа.
Да и современные кинематографисты не проходят мимо сказочной абхазской природы. Именно здесь снимался «Последний богатырь».
А Антон Павлович Чехов, побывав в Абхазии, писал:
Если я бы побыл в Абхазии хоть месяц, то думаю, написал бы полсотни обольстительных сказок. Из каждого куста, со всех теней и полутеней в горах, с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец, что не умею рисовать.
Река здесь покоряет красотами перекатов и водопадов разной величины.
Маршрут проходит по специально оборудованным деревянным мосткам со смотровыми площадками.
Прогулка по таким дорожкам доступна людям с любой физической подготовкой. Кстати, народу тут не очень много. Во-первых, облагородили это место относительно недавно, а во-вторых находится оно довольно далеко от границы, и однодневные экскурсии из Сочи не успевают сюда доехать. Вообще-то они успевали бы, если бы их по дегустациям полдня не таскали, но дать подзаработать пасечникам и любителям разбадяжить порошковое винцо, выдавая его за местный натур-продукт, гораздо важнее.
Одиночные туристы на своих машинах сюда тоже не доезжают – про качество дороги я уже писала. Мы, конечно, во время нашего джиппинга видели несколько смелых любителей прекрасного на пузотерках, но это скорее исключение.
Безумству храбрых поем мы славу!
М. Горький «Песня о Соколе»
Но вернемся в Черниговское ущелье. Туристы идут вдоль скал, что совершенно безопасно, поскольку скалы укреплены и камнепадами не грозят.
Голые камни
возле реки покрыты мхом и папоротником,
а между ними растут деревья, ветки которых тоже покрыты мхом.
Через речное русло перекинуто несколько мостиков,
а ближе к концу маршрута деревянные настилы заканчиваются, и продолжать путь надо просто по скальным тропкам.
По крайней мере, так сделала часть нашей группы.
Дело в том, что за то время, которое с нами провела гид Нана, наша сопровождающая Ольга несколько расслабилась. Поэтому у входа в ущелье она залипла над лотком с серебряными побрякушками и не особо рвалась сопровождать нашу группу к водопадам, забыв, видимо, что гида сегодня нет. Она просто махнула рукой в ту сторону, в которую надо идти и на этом успокоилась.
В итоге мы перешли Малую Мачару по довольно длинному мосту,
за которым закончился деревянный настил, и пошли по тропе. В принципе, заблудиться там было негде, но и идти было не слишком просто. К счастью на нас с мамой была трекинговая обувь, а у мамы еще и трекинговая палка.
Но до большого водопада мы всё равно не дошли. На каком-то этапе пути мы встретили возвращающихся членов нашей группы, которые сказали, что добрались до небольшой площадки, но там ничего нет, кроме идущей вверх тропинки. Я приняла эти слова на веру, и проверять не стала.
Так что мы повернули обратно и вскоре снова вышли к ресторану в бывшей ГЭС, где увидели нашу сопровождающую Ольгу в состоянии легкой паники. Как выяснилось, мы вообще не должны были идти вперед, когда кончились дорожки. Но, во-первых, она нам об этом факте как-то позабыла сказать, а во-вторых непонятно почему мы должны были именно там повернуть назад – ведь маршрут на этом не заканчивался, хоть и становился немного более экстремальным, чем сидение в кресле. А тот факт, что моя мама тоже пошла за группой горных скакунов и нормально всё прошла, шокировало нашу сопровождающую просто до невозможности.
Но мы совершенно не жалели, что прошли больше, чем нам собирались показать, но так и не увидели главный водопад. Водопадов в Абхазии много хороших и разных, и все их всё равно не осмотришь, а вот прогуляться вдоль реки, наслаждаясь природной красотой, которую просто невозможно описать словами, на мой взгляд, бесценно.
Да и у входа в ущелье находится очень красивый, хоть и искусственно созданный водопад,
который разбрызгивает сверкающие на солнце капли на фоне сочной тропической зелени.
Так что этот гештальт можно считать закрытым.
Мы расселись по УАЗам и отправились дальше по маршруту.