Обзор от подписчика
Olympus Stylus 1 в своё время считался флагманом линейки и официально принадлежит к классу премиум-компакт. Из отличительных особенностей камеры в первую очередь следует выделить датчик 1/1,7" (7,44 x 5,58 мм) с обратной засветкой, что вдвое больше по площади датчиков большинства ультразумов и компактов, объектив с эквивалентом 28-300 мм F2.8, а также взрослые, даже по современным меркам, наклонный 3" экран на миллион точек и видоискатель от Olympus EM-5 на 1.4 миллиона точек.
Основное
Автофокус
Автофокус у камеры очень шустрый, я бы даже сказал на уровне зеркалок, несмотря на то что ГРИП здесь меньше, чем у большинства ультразумов, компактов и смартфонов. Но автофокус контрастный, поэтому в чём то, кроме покадрового режима фокусировки снимать тяжело. И если постоянный автофокус (слежение по центральной точке) ещё иногда юзабилен, то следящий – штука, которая не использовалась мной ни разу.
Объектив
Постоянная свтетосила F2.8, зум 10.7x, стабилизация (сдвиг датчика), и всё это при размерах компактной беззеркалки с блинчиком. Отдельно хочу выделить макрорежим: фасеточные глаза насекомых вы, конечно, не увидите, но жвала паука, муровья, пасущего тлю, мелкие пылинки и предметы - легко.
Резкость на уровне с открытой, матрицу свою стекло разрешает на всём диапазоне, иногда к краям детализация может падать.
У объектива есть дисторсия на ближнем конце, что, собственно говоря, нормально для таких размеров и диапазона, похожий приём очень любят применять в современых компактных зумах для беззеркалок.
Ближайший известный мне аналог это Canon 18-150 3.5-6.3 RF-S/EF-M. Да, с учётом размера датчика это именно аналог. Не смотря на всю имбовость стилусовского объектива, макро чуточку получше, но в остальном Canon, конечно, немного отстаёт по характеристикам и много отстаёт по размерам. Правда не забывайте, что ему надо покрывать матрицы другого размера и разрешать от 30мп.
Одна из фишек объектива - он даёт БОКЕШКУ. Если поделить фокусное на диафрагму, вы получите диаметр отверстия (емнип выходного), например для стандартного полтоса D = 50/1.8 = 28мм. Фактически именно эта величина и определяет размытие заднего плана для объекта определённого размера в кадре. На дальнем конце диаметр отверстия тут 23 мм, что уже позволяет снимать поясные портреты с фоном в хлам.
Если мы зацепим сюда телекновертер 1.7х, фокусное вырастет до 109.7 мм, и отверстие станет уже 39 мм. Для сравнения: объектив 85mm F2 (F1.8, но часто их прикрывают до F2 что бы избежать хроматики) имеет отверстие 42.5. Olympus Stylus 1 с телеконвертером может давать размытие в полный рост!
Правда в комплекте с фокусным 510 мм (экв.), чего достаточно для птичек.
Матрица
С нереально жирным на фоне остальных одногодок пикселем. До ISO400 о шумах можно не думать. ISO800 - погранично. Но честно: я снимал ISO4000, и выходило приемлемо, особенно если не открывать на большом мониторе. Ну а для 4к мониторов больше ISO400 и правда лучше не ставить. Но если у вас есть последний лайтрум с шумодавом на основе ИИ, можно спокойно снимать и вплоть до ISO1600-3200.
В целом фокус ночной съёмки на данную камеру на самом деле прост: провалите тени, нечего там смотреть. Не нужен вам сумасшедший ДД ночью, вам нужно снять объект и не запороть картинку.
С цветом сложнее. Картинка тут гораздо менее сочная и котрастная, особенно по сравнению с олимпусами на MFT. Частично это правится в редакторе, частично можно поиграться с профилями (а они тут есть), но в целом она что называется под покрас. Зато, впервые за долгое время, олик не сделал мультяшно-акварельные цвета.
ДД на мой взгляд заслуживает уважения. Оно ТЯНЕТСЯ. Да, вы можете в небольших приделах подтянуть свет и тени на посте из RAW. Но была информация что, например, у того же Panasonic G7 из JPEG по итогу можно вытянуть больше. Честно, не проверял.
Ещё один приятный момент: камера вывозит сложные закатные условия съёмки и контровой свет. Современные смартфоны часто выбивают и пересыщают изображение в схожих условиях, хотя вроде и HDR там даёт существенно больше ДД. HDR это не естественно, не надо перетягивать.
Батарея
Стандартная для взрослой любительской камеры. Не дохлая как для такого аппарата, на день достаточно, но и не большая. Хотя на фоне многих компактов, конечно, огромная: 1350mAh.
Серийная съёмка
Приемлемо. 7к/с, буфер в jpeg кадров 30, в raw - 12.
Видео
Слабовато. Есть HD и FHD 25/30, а также слоумошен 120 к/с 640х480 и 240к/с на 320х240, в этих режимах камера пишет до 20 секунд и работает не во всех профилях. Время записи обычного видео стандартные - 30 минут. Ручных настроек нет, в слоумошен настройки блокируются по 1 кадру.
На практике камеры вполне хватает для записи концертов, 120к/с я пользовался довольно часто для съёмки спортивных соревнований, по качеству режим вполне смотрибелен на маленьких экранах.
Качество изготовления
Провал для камеры этого класса. Корпус частично металл, часть винтов выпала из пазов, диски и объектив немного люфтят, защиты от влаги нет настолько, что в один прекрасный день на камере начали подглючивать элементы управления.
Однажды камеру уронили в песок, и спустя несколько месяцев на море основной рычаг зума стал заедать. Попытка промыть спиртом только усугубила ситуацию, видимо умерла какая то резинка и теперь он перестал возвращать положение. В дальнейшем и на втором рычаге перестало работать одно из значений. По выносливости камере очень далеко до Canon EOS 450D.
В объективе уже появляются следы влаги, возможно - грибок.
Но камера всё ещё снимает, как и раньше. В следующей части статьи стоит рассказать о том, через что она прошла, может и не настолько всё плохо.
Эргономика
На высоте. Крутилки, кнопочки, почти всё можно настраивать одной рукой. Иногда начинаешь жалеть, что у камеры настолько маленький корпус.
Но давайте по порядку.
Хват
Не очень, он вертикальный. Конечно, удобнее мыльниц формата коробочка и старых плёночных камер, но всё равно камера в руке лежит не суперустойчиво, хотя для маленькой (например детской) ручки нормально. С другой стороны, относительно своих размеров этот хват есть необходимое зло. Больше вы сюда просто не впихнёте.
Проблему с хватом частично можно решить либо напечатав на 3D-принтере рукоятку (не думаю что они есть в продаже), либо просто докупив переходник CLA-14 для телеконвертера. Хоть второй руке будет за что уцепится, а также можно будет накрутить защитный/поляризационный/нейтральный фильтр на 55 мм. Переходник, как ни странно, абсолютно не ограничивает обзор, и в какой-то степени выполняет роль бленды.
Меню
Хорошо структурированно, интуитивно понятно. Всё на своих местах. Фотоаппарат имеет весьма продуманную систему подсказок, и фактически учит пользователя пользоваться как собой, так и более взрослыми камерами.
Много комментировать тут смысла не вижу.
Кнопочки и крутилки
И вот тут наиболее проявляется то, что камера в руках воспринимается не как мыльница. Есть два дополнительных диска, при чём один из них вокруг объектива с помошью переключалки может менять режим работы с щелчков на плавный, что невероятно удобно при ручной фокусировке.
Также есть 2(на самом деле 3) программируемые кнопки, и стандартные функции управления с джойстика под большим пальцем.
Рычажка зума 2, с боку и стандартно под кнопкой, но, к сожалению, в моём экземпляре оба уже почти вышли из строя, об этом ниже.
Камера обладает большой степенью настраиваемости, программируются кнопки, диски, поведение переключатели, скорость зума также можно задавать. Например, можно зацепить зум на плавный режим хода большого диска.
Также есть два пользовательских режима, но, как показывает практика, они не имеют смысла без режима гибкого приоритета, который есть мало у каких камер.
Экран и видоискатель
Не буду особо вдаваться в подробности, но они взрослые. Чёткие, яркие, достаточно большие, у видоискателя по моим оценкам 0.5-0.6, что примерно соответствует современно любительской БЗК. Не кинотеатр, конечно, но и бойницей я бы это не назвал.
Немного омрачает ситуацию то, что у камеры соотношение сторон 4/3, а экран 3/2, но тут это мелочь).
У современных камер может быть разве что выше герцовка видоискателя и яркость экрана.
А на что она всё-таки способна?
Пейзажи
Наилучшие результаты у камеры были при съёмке панорам. В среднем я делал по 3 вертикальных кадра и клеил всё в приложении Hugin. Получается годно. Таким образом, вместо 12мп мы получаем целых 14, но с оверсемплингом. Но самое главное что в целом это повышает цветовой охват, как будто бы вы снимали не на 1.7" матрицу, а на дюймовку, правда реально заметен эффект не у этой камеры, а на кропе с 28мм.
Обычные пейзажи как вы понимаете не могли отличаться ни супердетализацией, ни цветовым охватом.
Также у камеры есть брекетинг по экспозиции, что добавляет ей очков если вы умеете работать с HDR.
Спорт
30 кадров при буфере при скорости в 7 кадров/секунду это вам не хухры мухры, тем более можно понизить разрешение и попытаться увеличить серию ещё больше. Автофокус не вывозит. Проще в ручном режиме. Угадываешь, где будет спортсмен и за секунду начинаешь снимать.
Макро
Макро хорошее на уровне объектива, а с ручным фокусом и наклонным экраном снимать его одно удовольствие. На вспышку лучше нацепить рассеиватель, так как камера закрывает часть кадра. Сама вспышка не работает в макрорежиме объектива, чтобы её активировать просто переключите камеру в ручной режим фокусировки.
Орнитологические съёмки, животные
Тут всё не так однозначно. Покадрового автофокуса хватит для съёмки живности во время статики или движения в плоскости грип. Снять бегущего на вас пёселя вряд ли выйдет, если только описанным приёмом с ручным фокусом. Для комфртной съёмки тут нужен именно фазовый автофокус.
Репортаж, события
Снимать можно. Атофокуса в покадровом режиме хватает, обычные люди не двигаются также быстро, как спортсмены или белки. Художественности и суперкачества ждать не придётся.
Портреты
Лучше любого компакта, можно даже поясные. Подробнее в разделе с объективом выше. Кстати, только при съёмке портретов хорошо работает внутрикамерный ИИ, глаза и лица определяются очень уверенно.
Ночной город, ночь
Если у вас с собой штатив, пейзажи ночного города не представляют проблем для любой камеры с возможностью ставить длинные выдержки. Как вы понимаете, тут для вас сделано всё, включая уже упомянутый брекетинг по экспозиции.
Съёмка с рук: вот тут, пожалуй, стоит остановится подробнее. Во-первых, у вас есть стабилизатор, который даёт как минимум 3-4 стопа, что позволит вам ставить выдержку 1/8 при условии прямых рук. Кстати, на видео он тоже ведёт себя очень достойно. Во-вторых, у вас есть относительно светосильный объектив с F2.8. Ну и сумасшедшие для этого класса ISO12800. Конечно, значение с потолка, вы не будете его ставить, но упомянутые ISO800-1600 - вполне возможно. Да и в целом, если вы снимаете событие, то всегда лучше шумная картинка чем смазанная и нерезкая.
Однако при наличии хорошего телефона с реально крутым камерным блоком (уровня iPhone 11 и круче) в кармане возможно стоит отдать предпочтение именно ему.
В процессе съёмки ночью, на мой взгляд, экспонироваться стоит по светам. Не бойтесь сделать кадр темнее за счёт ISO, ничего страшного в провале теней на данной камере нет, всё равно вы там ничего интересного не увидите.
Ещё один приём - выставить таймер на 2 секунды для того что бы избежать микросмаза. Даже если с рук, не забываем, что хват не самый удобный.
Астрофото, дипскай
А вот тут начинается территоря просто тотального унижения других камер с меньшим сенсором и даже старых зеркалок. Единственное, что вам нужно для комфртной съёмки это астротрекер и телефон в качестве кнопочки спуска затвора.
Фотик на астротрекер, режим ручной, включая фокус. Фокусировку можно проводить по звезде, благо многие из них отлично видны на экране. Поскольку в камере есть цифровое увеличение, фокусировка очень точная со старта. Далее выставляется комфортная выдержка (обычно 60 секунд, камера лёгкая и трекер справляется хорошо), камера переводится в режим серийной съёмки, телефон подключается в режиме спуска затвора через родное приложение, нажимается кнопочка в режиме блокировки и всё это дело остаётся на время желаемой экспозиции. Не забудьте также отключить все шумодавы, потому что потому что калибровка в астрофото проводится отдельно, гуглите.
Благодаря чёткому экрану и хорошей матрице камеру можно очень быстро и легко навести, а благодаря объективу, мы получаем достаточно светового потока. Как мы знаем, в астрофото решает апертура, и почти 40 мм(с телековертером) это на самом деле довольно немало для такого компактного сетапа. Сама по себе матрица также относительно чувствительная и с хорошим ДД. RAW имеет глубину цвета 12бит. Не много? Ну так то у всех камер системы MFT она тоже 12 бит. Для мыльницы вполне. В результате с этой мелочи можно фигачить дальний космос.
Проблема старых зеркалок в плохом экране, также они хуже видят в темноте в LiveView с объективами сравнимой апертуры. Ультразумы же, как правило, имеют на дальнем конце светосилы кот наплакал, так например у того же SP-100 апертура не превышает 30 мм, и это на существенно более длинном фокусе (300-500 мм и 1200 мм). Компакты формактора миникирпичик же просто не добивают до чего то дальше крупных объектов типа центра созвездия Лебедь. Ну и повортный экран тоже никто не отменял.
Дюймовки, да, конечно, будут ещё более удачным вариантом, но в таких ли размерах?
Видео
Как уже упоминалось реальное применение это запись концертов. Вообще видео в камере есть постольку поскольку, но после обновления прошивки становится возможной съёмка таймлапсов. Правда ни фокуса, ни параметров вам зафиксировать не дадут, настраивается только частота кадров при захвате и точка фокусировки. Не удобно, у меня на нескольких видео так слетел фокус.
Слоумошен я применял едва ли не чаще всего остального. Не смотря на разрешение, он достаточно качественный, правда в 120 кадрах. +100 к зрелищности, ну а также те же ошибки спортсменов хорошо видны именно на замедленном повторе.
В один момент мы даже пытались засекать скорость распространения огненного фронта в парах парафина потухшей свечи с помощью этого режима, но, к сожалению, в камерах оно больше о картинке чем о точности, вы не знаете точно там 120 к/с или 115 или 125.
Немного о качестве обычного режима: а ведь если бы у экрана был селфирежим и были бы нормальные настройки видео, то камера вполне могла быть блогерской. Качество FHD и HD при хорошем освещении не так уж и плохи, а стабилизатора хватает на аккуратные проводки. А если упереть камеру в шею на ремешке и ходить на полусогнутых, вообще можно снимать очень интересные видео. Эх олимпус, штож ты не вставил нормальные настройки видео в свои камеры...
Немного о качестве изготовления, и через что прошёл мой экземпляр
Я крайне неаккуратный владелец. Поэтому почти сразу камера поселилась в жёстком кейсе, так что никакие падения ей теперь были не страшны. Однако один раз камеру всё же уронили в мокрый песок, она просто выпала из чехла из-за того, что тот не был застёгнут. Видимо после этого и начались проблемы с рычажками зума. Также астрофото нередко делалось именно в августе, из-за чего камера порой буквально становилась мокрой от росы. Так что слишком уж тепличными условия эксплуатации не были. Качество изготовления при этом вызывало вопросы с самого начала, под экранным стеклом был пузырь воздуха, люфты, не все винты на месте, но при этом качество материалов такое, как будто камера задумывалась на века. Так что непонятно.
Заключение
Несмотря на то, что камера вышла очень удачной, она уступала в понятных обычным пользователям параметрах более дешёвым конкурентам. Трудно поспорить, что зум 10х и разрешение 12мп при цене 28 у.е. гораздо скучнее чем зум 50х и разрешение 16мп стоимостью 18 у.е. Но кто вникает в то, что там матрица больше и объектив ярче? В результате, камера просто проигрывала в маркетинговом плане, пока была гонка мегапикселей и зумов.
На самом деле я рад что у линейки не было обновления, перевыпуск спустя год в лице 1s не в счёт. Хотите вы того или нет, но время мелкоматричных бытовых камер ушло. Даже микра сейчас уже не так интересна если покупать именно новые камеры. Рынок сегодня поделён между системными камерами и смартфонами, первые для тех кто хочет заморочиться, вторые для тех, кому хочется не заморачиваться и/или нужно быть совсем налегке. Попытки зайти на рынки друг друга обречены на провал, кроме относительно нишевых решений, например полнокадровый кирпичик с тёмным шириком-блинчиком снимать пейзажи далеко в горах.
Взять бы тот же динамический диапазон. Рано или поздно вычислительные технологии окончательно дойдут до взрослых камер, и в тандеме с мощными матрицами они снова будут полностью доминировать в сложных условиях освещения, давая картинку, которую раньше мы могли получить только днём. Другой вопрос что этими технологиями фотография обесценилась настолько, что в скором времени съёмка будет выполняться роботами.
Особняком стоят экшнкамеры, не думаю что кто то вообще сможет их выбить. Возможно именно они, а также похожие на них, по типу Q-Cam и есть будущее.
📷📸📷