Когда мы открыли для себя маршруты Кавказского заповедника, о 8 маршруте даже не задумывались. Сначала прошли Всесоюзную тридцатку, самый знаменитый маршрут со времен Советского союза, «Через горы к морю». Прошли мы его в 2021 году. Маршрут в целом неплохой, но мы шли в июле, а в июле маршрут очень некомфортный: жара, солнце печет, а весь путь - ни тенька, ни деревца. Идёшь сквозь заросли травы, под палящим солнцем. В общем, второй раз проходить маршрут и, в частности, Веселый спуск, желания не возникло.
А вот 8 маршрут… Совсем противоположность разрекламированному 30-ому. Прошли его мы впервые в прошлом году втроем с другом мужа и так он нам понравился, что решили вновь пройти этот маршрут уже вдвоем.
В чем же прелесть данного маршрута? Если идти от Псебая, кордона Черноречье, то все дни маршрута, кроме последнего, тропинка вьется сквозь тенистый лес по берегу Малой Лабы. Первый день вообще легкий: иди себе по равнине от кордона Черноречье до стоянки У пьяной ели. Набора высоты нет, расстояние порядка 9 км.
Второй день уже посерьезней, тут тропинка то взбирается вверх, то спускается вниз к реке. Из-за постоянного шума реки не слышно, что говорит впереди идущий человек, если он отошел на 5 м. Так и медведя не услышишь, но мы все равно часто подавали сигнал свистком, чтобы предупредить диких животных о нашем присутствии.
Вторая ночевка была у кордона Умпырь. Тут был тот же егерь, которого мы встретили прошлым летом: мужчина лет 70. Я с ним что в прошлом году, что в этом, разговорилась про какахи различных животных. К слову, в тот день мы видели какахи медведя: этакая лепешка с непереваренными красными ягодами. На Умпыре можно помыться в бане, но мы и так ходим в походы с комфортом: у нас есть бурдюк - емкость, в которую наливается вода, разбавляется горячей водой и бурдюк вешается на дерево. Открываешь краник - и моешься сам, моешь голову. Если в прошлом походы всегда ассоциировались с вонючей вонючкой: идти несколько дней не мывшись, есть одни макароны с тушенкой, то сейчас благодаря современному снаряжению, специальным продуктам питания можно ходить в походы с комфортом и ночевать в палатке на мягком надувном матрасе, а не жесткой земле.
На второй стоянке у Умпыря мы решили сделать дневку: то есть, не идти дальше до следующей стоянки, а один день посидеть на месте. Я радела за дневку на третьей стоянке, «30-ый км», а муж все же придерживался мнения остановиться на дневку у второй стоянки. Почему мнения разделились? Третья стоянка, 30 км, - самая живописная и отдаленная от цивилизации. На ней ты понимаешь, что находишься в самом сердце Кавказского заповедника. Стоянка расположена в лесу на берегу Малой Лабы, вокруг возвышаются величественные (ах, какой избитый эпитет, но другого эпитета я подобрать не могу) горы. И на этой стоянке постоянно встречают диких зверей, но об этом чуть позже. Вторая же стоянка, Умпырь, расположена возле домика егеря. Туда все оборудование доставляется либо на лошадях, либо вертолетом. Там есть егерь. Это безопасность. Плюс вторая стоянка более теплая, нежели третья.
В общем, посовещавшись, мы пришли к мнению, что дневку все же надо делать на Умпыре. Утром встали, неспеша позавтракали и наблюдали, как другие туристы потихоньку собирали свои палатки и отчаливали в переход. Где-то около 13 ч мы остались на стоянке совершенно одни. Не считая одного гостя, который навестил нас еще утром, да так и остался на весь день. Ещё лежа в палатке я услышала медное клацанье. Сначала совершенно не поняла, что это: неужели это другие туристы так громко клацают железной посудой? Потом, когда вылезла из палатки, получила разгадку этого таинственного звука: к костровищу подошла лошадь с медным колокольчиком на шее, который при ее движении издавал эти клацающие звуки.
В поход с собой мы берём гамак, раскладной стульчик и электронную книгу: пока один лежит в гамаке и кайфует, другой сидит, развалившись, на стульчике и читает книгу. Весь день мы так и провели. А лошадь все это время стояла на одном месте, уткнувшись головой в пустое костровище. Когда мы решили пообедать, лошадь, почувствовав запах еды, подошла к нам. Мы стали ее отгонять обратно к костровищу, приманивать вареной кукурузой. Весь вечер потом лошадь подходила к нашим вещам и нам приходилось отгонять ее на безопасное расстояние. В конечном итоге ее напугали крики других туристов, которые прыгали из бани в холодную купель, и издав характерное «иго-го», лошадь умчалась в лес.
Итак, около часа дня мы остались на стоянке совершенно одни. Ах, эта прелесть одиночества в лесу! Солнце ласково проскальзывало сквозь ветки сосен, обогревая стоянку, пичужки прыгали по столу, ища съедобные крохи, случайно оставленные туристами, ну а мы же наслаждались единением с природой. Возвращаться в цивилизацию совершенно не хотелось, вновь окунаться в работу, бытовые вопросы, рутину - от всего этого мы и уходили в 8 маршрут. Да, на всем протяжении маршрута связи нет, лишь в последний день на спуске с перевала Аишха появляется связь. Но и это мы учли: муж приобрел спутниковый коммуникатор, с которого слали смс и письма на электронную почту наших близких и получали от них ответные сообщения. Плюс через него можно запрашивать точный прогноз погоды для наших координат. Очень нужная для безопасности вещь в походе.
Около 14 ч дня на стоянку уже начали потихоньку подтягиваться другие туристы. Стоянка начала наполняться жизнью. Час одиночества в сосновом лесу уступил место живой стоянке после перехода.
На третий день мы выдвинулись самыми первыми в путь в 8:30. Третий переход тоже лайтовый: нет сильного перепада высот, тропа идёт по лесу. Правда, начал накрапывать дождик, но мы решили не доставать дождевики и продолжить путь без них. В 11:20 уже пришли на третью стоянку, 30-ый км. И не зря, не зря мы в тот день встали в 6 ч и вышли раньше всех! Мы заняли самое козырное место под палатку: на берегу пересохшей части русла реки, с отдельным спуском к реке. Все остальные места были уже в лесу.
Как рассказывал егерь с Умпыря, именно на этой стоянке они недавно отгоняли медведя, который пришел полакомиться мусором, когда утренние туристы уже ушли со стоянки, а вечерние ещё не пришли на неё. Когда сотрудники заповедника пришли к стоянке и начали отгонять медведя - он очень рассердился и никак не хотел уходить. Мы прозвали эту стоянку Енотовой стоянкой, так как в прошлом году мы на ней вечером видели енота. А в этот раз, когда я уже залезла в палатку, а муж сидел на стульчике и созерцал красоту восходящих горных вершин, он вдруг увидел движение под близстоящей елкой. Присмотрелся - а это настоящий горностай пришел нас навестить. Такой длинный серый зверек встал на задние лапки, показал белое пушистое брюшко, постоял некоторое время и убежал восвояси. Поистине, самая дикая стоянка.
А как расположенные вокруг горные вершины освещаются красиво закатным и рассветным солнышком! Они кажутся такими высокими, неприступными. Что копится в их вечной глубине? Сколько таких вот человеческих жизней они пережили на своем веку! Видели ли они человека, ступала ли нога человека на их вершины? Или только диким животным они открываются и позволяют пользоваться своими дарами? А, может быть, и для животных они недоступны? Ах, эти дикие, неприступные горы. Велика жажда человека их покорить, но словосочетание «покорить гору» совершенно неправильное. Горы не покоряются никому, они лишь позволяют любоваться их возвышенной красотой и мечтать когда-нибудь оказаться на их вершинах. Нет, горы неподвластны никому, только лишь времени. Одно лишь бесконечное время имеет безграничную власть над всем в этой Вселенной. Что оно сделало с когда-то высокими Уральскими горами!
Горы манят к себе, как магнитом. Один раз попробовав горные походы, один раз ощутив это чувство свободы, единения с природой, спокойствия от отсутствия уведомлений с телефона, потом не успокоишься, пока не ощутишь это чувство свободы вновь. 15 лет я хожу в походы, и это не надоедает. Но у меня нет желания идти в высокие горы, куда надо восходить с альпинистским снаряжением, так как цена таких походов бывает слишком высока. Хотя мы поднимались на вулкан Тейде, на высоту 3500 м, когда уже чувствуешь горную болезнь и не хватает кислорода. Да, это яркое воспоминание осталось на всю жизнь. Но безопасность - превыше всего.
Однако я отвлеклась. Итак, пришли мы на третью стоянку, 30-ый км. На стоянке уже стояли мчс-ники плюс потихоньку начали подтягиваться другие туристы. В походе мы ложились рано, уже около 7 ч я залезала в палатку в теплый спальник, так как на улице было холодно, а спальники у нас с температурой комфорта -7 градусов. Соответственно, и просыпались мы рано: вставали в 6.
Четвертый день перехода тяжелый, идёт постоянный набор высоты. В одном месте мы проходили Ветеринарную поляну, откуда открывается красочный вид на окружающие горные вершины.
Стоянка в тот день на слиянии рек Чистая и Малая Лаба. Как я запомнила с прошлого года и как подтвердилось в этом году - это самая холодная стоянка. Расположена она на высоте 1700 м над уровнем моря, вода в реках ледяная, от которой сводит пальцы. Ночью было 7 градусов выше нуля.
На эту стоянку ходят из Роза Хутор, постоять на ней несколько дней и потом назад.
Итак, настал пятый (шестой, если считать с дневкой) день нашего похода. Самый тяжелый, так как предстояло восхождение на перевал Аишха. И самый богатый на красивые виды день, по мере восхождения открывается животрепещущий вид на долину реки Малая Лаба, с которой мы и поднимались. В тот день также мы шли по курумнику - каменной реке. Однако восхождение, хоть и отняло силы, но оказалось не таким страшным, как казалось по прошлогодним воспоминаниям. Этому нашлось объяснение: в прошлом году мы шли в июле и часто приходилось вброд переходить горные ледяные реки. А для этого сначала надо было разуться, переодеться в кроксы, перейти реку, вытереть ноги, переобуться вновь в походные ботинки. И таких речек в тот день было штук 5. Все это отнимало время и силы. В августе же все они обмелели и разуваться не приходилось.
В 13 ч мы уже были на перевале. Полюбовались на горы по другую сторону долины реки Мзымта, за которыми спрятался таинственный Кардывач, куда мы все никак не дойдём. И Турьи горы. На спуске с перевала появляется связь, и оттуда все обычно звонят егерю насчёт заброски с конца маршрута до Роза Хутор. В прошлом году у нас был вип-трансфер: мы ехали на уазике эти 15 км. В этот же раз мы примкнули к группе из 15 человек и ехали на ГАЗоне в кузове: 17 человек и 17 рюкзаков. То ещё удовольствие, те еще американские горки! Дорога разбитая, мы проезжали ямы, реки, водитель и не думал сбавлять скорость. Страху я набралась, скажу я вам. Думала, что кто-то или что-то выпадет из кузова. Но добрались в итоге все благополучно, хоть и отрывались от сидений на ухабах.
Вот и завершился наш поход. 8 маршрут стоит идти из Псебая в Роза Хутор. Некоторые лишения и неудобства в походе с лихвой окупаются потом Краснополянским завтраком в Mom’s кафе в Красной Поляне.
