Всем доброго дня.
Сегодня поговорим об основных компонентах, а именно самой трубе (лампе, излучателе), компрессоре и чиллере.
Итак собственно то из-за чего станок называется лазерным - лазерная трубка. Представляет собой высоковольтный прибор (да, именно высоковольтный!), состоящий из стеклянной колбы наполненной смесью газов, охлаждающего контура (нагревается сильно и при превышении температуры в 25 градусов Цельсия, начинает сильно деградировать), прозрачного и полупрозрачного зеркал, анода и катода.
Трубка достаточно большого размера: более метра в длину и диаметром от 60 мм. Обращаться с ней надо крайне осторожно, вещь дорогая и хрупкая, особенно штуцера подключения охлаждающего контура. Мне труба досталась с одним отколотым штуцером, подключить к ней охлаждение оказалось тем еще удовольствием (расскажу в следующих статьях).
Заявленный срок службы излучателей у разных производителей колеблется от 4000 до 12000 часов. Сколько наработала моя труба неизвестно, но она трудится в этом станке с 2013 года пусть только по выходным (у меня), как работала у предыдущего хозяина я не знаю. Хоть и пишут что трубы постепенно теряют смесь и соответственно падает мощность, мне мощность замерить нечем, но и сейчас мой станок режет фанеру до 6 мм (пусть и не быстро), к примеру 3 мм уверенно прорезаю на скорости 15 мм/сек при токе на трубе 18 mA, 4 мм на скорости 11 мм/сек при том же токе. Кстати на мою трубу нет никаких данных в нете, поэтому ток выставлял по аналогичным мощностью 80 Вт.
Теперь про охлаждение трубы. Как писал выше - трубу надо усердно охлаждать и чем сильней, тем лучше, но не допуская выпадения конденсата! Конденсат зло, труба ведь высоковольтная! (напряжение от 14 до 30 кВ).
Самые распространенные способы охлаждения в порядке возрастания цены:
1. Насос опущенный в "ведро" с водой :) Имеет право на существование если надо срочно проверить трубу, но нет чиллера под рукой.
2. Тоже "ведро" но объемом побольше иногда с добавлением аккумуляторов холода из холодильника :). Ну если очень надо, а чиллер еще в пути.
3. Самодельный чиллер из оконного кондиционера. Хорошо справляется, но надо приложить прямые руки и голову.
4. Самый наверно популярный вариант (у меня такой) - самодельный чиллер из пивного охладителя. Требуются минимальные переделки (установить контроллер температуры, промыть бак). В комплекте идет хороший насос как бонус. (Б/у пивняк можно купить в нормальном состоянии от 6000 руб.)
5. Промышленный чиллер серии 3000. Цена на новые начинается от 20000 рублей, но!! Он представляет собой красивый корпус в котором находится радиатор и вентиляторы, то есть он не может охладить жидкость ниже комнатной температуры! У нас к примеру летом в помещении было под 30.
6. Промышленный чиллер серии 5000 и выше. Цена на новые начинается от 50000 рублей за младшие модели. Это полноценные чиллеры с фреоновым компрессором, контроллером и красивым внешним видом.
И теперь про воздух.
Практически все станки от производителя поставляются с мембранным компрессором, который может обеспечить охлаждение линзы и не более того (ну гравировать с ним можно), главное его преимущество - может работать хоть целый день. Но мам надо еще и резать, а для этого нужен равномерный и достаточно мощный поток воздуха (желательно сухово и без масла, а то линза быстро скажет прощай). Тут и подходим к делеме - какой компрессор брать. Вариантов по принципу действия всего два: масляный и безмасляный. У каждого свои преимущества и недостатки:
Масляный компрессор лучше охлаждается, но в воздух попадают микрочастички масла, надо обязательно ставить маслоотделитель и чаще чистить линзу.
Безмасляный компрессор тише работает, нет масла в воздухе, но значительно меньше ресурс и греется очень сильно. У меня именно такой и стоит дополнительно два вентилятора на обдув.