Статья достаточно длинная, так что запасаемся терпением)
За то, я уверен, узнаете что то новое😃.
Для начала – «универсальность» резины это ложь, а заявленная, как шоссейка держит в сложных условиях значительно хуже, чем специальная. Покупать самое дорогое и раскрученное, тоже не пойдет: если неверно подобрать тип или профиль, те же преимущества могут превратиться в серьезную проблему, поэтому – внимательно изучаем характеристики шин. И здесь важно, что вы знаете о типах, конструкции шин, особенностях выбора эксплуатации (как ни странно) и сроках смены резины. Давайте попробуем в этом разобраться.
Типы моторезины
Для каждого класса мотоциклов предусмотрен свой вид «обуви», сконструированный для эффективной передачи крутящего момента, лучшего сцепления с дорогой, устойчивости при маневре в тех условиях, в которых конкретный байк пребывает большую часть жизни. Условно мотошины можно поделить на дорожные, внедорожные и гоночные. Внутри класса, резина делится соответственно задачам: шоссейная, слик, дождевая, кроссовая или
для эндуро, грязевая, шипованная, а также двойного назначения. Диаметр и ширина – зависят от класса, габаритов техники и то что предусмотрено заводом изготовителем. По классам и будем ее рассматривать.
Шины для спортбайков
В этой категории больше всего продуктов, предназначенных для ограниченного использования и имеющих крайне малый ресурс – всего на один заезд или одну тренировку. Они обеспечивают самое лучшее сцепление с асфальтом. Их профиль позволяет в повороте укладывать байк почти параллельно земле, но только после прогрева.
- Слик – практически лысые баллоны, используемые только на кольцевых гонках. произведены специально для профессионального спорта. На рабочий режим выходят только при прогреве до 90–100 градусов.
- Слик «нарезка» – тоже профессиональные скаты, но, в угоду регламенту отдельных соревнований, оснащенные хотя бы минимальным количеством канавок протектора. За исключением одной-двух моделей – также запрещены к эксплуатации на ДОП (дорога общего пользования).
- Нарезка Street Legal – моторезина со сниженным до 60 градусов «нижним порогом» рабочих температур. Используется не только на «кольце» для заездов или тренировок, но и как обычная дорожная.
- Дождевая (гоночная) – специализированная резина, канавки которой максимально эффективно отводят воду, независимо от угла наклона и скорости мотоцикла. Мягкие, непригодны для езды по сухому асфальту, т.к очень быстро изнашиваются.
- Supersport – очень популярные, что называется «ни рыба ни мясо», среди спортивной резины. Начинают «работать» при более низких температурах, чем слик или нарезка, но не дотягивают по цепкости, достаточно эффективно справляются с водой, меньше подвержены износу. Используются для повседневного катания с нечастыми заездами на треке «своим ходом».
Шины для туреров и спорт-туристов
Эти мотоциклы по большинству ездят по трассе, наблюдают грунтовку только издали, с высоты главной дороги, поэтому их «обувка» спроектирована для асфальта: максимально долговечной, рассчитанной на большой вес мотоцикла (пассажир + багаж), и «всепогодной».
- Дорожно-спортивные. Объединяют преимущества низкой рабочей температуры, цепкости выше средней, относительно (если без «отжига») длительного ресурса (5–7 тыс. км). До характеристик спортивных – не дотягивают.
- Дорожно-туристические. Оптимальны для мотопутешествий, рассчитаны на большую загрузку. Протектор спроектирован с учетом резкой смены состояния асфальта (грязь, вода, изморозь), «упор» сделан на устойчивость мотоцикла. Ресурс, в зависимости от темпа, 10–20 тыс. км. (чем выше скорость, тем быстрее она изнашивается).
- Резина «двойного назначения». Мотошины с выраженным грунтозацепом, выпускающиеся в большинстве «дорожных» размерностей. Позволяют попробовать себя в легком эндуро на классике.
- Вседорожные. Достаточно хорошо держат на асфальте и на грунте, имеют градацию по использованию на твердом и на грунтовом покрытии (50\50, 40/60 и т. д.). Не дождевые и не грязевые. Чем больше выражены внедорожные свойства модели – тем меньше ее ресурс. В среднем – 15 т. км.
Шины для кроссовых байков, эндуро и триальных мотоциклов
Разброс техники в этой категории очень большой – от «злых» тюненых полтинников для мини-кросса, до лайт-эндуро для путешествий, поэтому и моделей здесь много. Объединить их в классы можно по назначению: чисто спортивные, любительские и раллийные:
- Универсальные внедорожные. Самые популярные среди любителей. В большинстве – устаревшие лет на 10 соревновательные модели, обкатанные на чемпионатах и пущенные, так сказать в массы.
- Эндурные. Спортивные, очень гибкие, мягкие, широкие, с прочной боковиной. Протектор цепкий, но редкий, ориентирован на сыпучий грунт и камни.
- Кроссовые. Мотошины для спорта, запрещенные для ДОП. Грунтозацеп протектора самый высокий из внедорожных. Корд – очень жесткий, рассчитанный на агрессивные приземления. Вариантов рисунка и размерности – очень много. Типичные для сыпучего грунта – более жесткие и редкие грунтозацепы, для твердого – более мягкие, широкие.
Дорожная резина
Для среднеразмерных классиков, малокубатурников, ретро и кастомных мотоциклов, выпускается различная шоссейная резина с невысоким полукруглым профилем, умеренно развитым протектором и раскрывающая свои рабочие свойства на температурах менее 80 градусов. Вариантов масса, как и специфики (всесезонка, дождевая, универсальная).
Составляющие мотопокрышки и их функции
Моторезина рассчитана на высокие боковые нагрузки. Ее профиль – даже у самых широких моделей более округлый, чем у автомобильной, состоит из рабочей части, отвечающей за сцепление с дорогой, и боковой, которая работает только при наклоне в повороте. Части не контактирующие с асфальтом тоже очень важны. От них зависит: вес покрышки, насколько она промнется под весом байка и как долго прослужит.
Корд (армирующий каркас)
Скрытая часть между внутренними и внешними слоями резины, придающая жесткость и принимающая на себя нагрузку. Структура корда многослойна. Стальная проволока, или нити из полиамида, арамидных волокон (кевлара), или полиамида располагаются плотными рядами поперек шины, либо пересекаются под углом в 30–40 градусов по направлению ее вращения.
Борта (закраины)
Край шины, уходящий внутрь, в пазы краев колесного диска, имеющий кольцевое металлическое (внутреннее) усиление. От надежности его фиксации в ободе зависит срок жизни мотошины, а иногда и мотоцикла с водителем.
Протектор
Рабочая часть, покрытая рисунком. Размер, форма и глубина канавок рисунка зависят от назначения изделия. Более крупный высокий протектор характерен для внедорожной и кроссовой моторезины, более низкий и гладкий для шоссейной и гоночной.
Боковая часть
Соединяющая протектор и закраину зона, не уступающая им по прочности, но не работающая ни с дорожной поверхностью, ни с ободом. Именно на нее наносятся значения, описывающие свойства и характеристики шины.
Индекс: большие и маленькие цифры и буквы – что они означают
Три основных показателя резины – ширина, профиль (высота), диаметр посадочного места (внутренний) – измеряются в миллиметрах и дюймах. Маркировок, принятых в разных странах, существует около десятка, но широко используются только четыре системы: Метрическая, Альфа, Стандарт (дюйм), Низкопрофильная (дюйм). По каждой из них доступны соответствующие таблицы. Для нашего рынка, характернее – Метрическая.
Зашифрованная информация
Самыми большими буквами на изделии пишется имя производителя (бренд) и название модели. Следующей по размеру идет ряд из цифр и букв латиницы, сообщающий ширину, высоту профиля, диаметр обода, для которого предназначена шина, ограничение по весу на ось (зад/перед), и на скорость, до которой можно разгоняться на этой резине. Чуть мельче – страна-производитель, сертификат, сведения о материале и конструкции. Дальше мелким шрифтом указывают не менее важные свойства, которые мы тоже рассмотрим отдельно.
Индекс и типоразмер в метрическом формате
Сразу отмечу самую распространенную ошибку в чтении индекса типоразмера резины: буква R – это не «радиус», как полагают некоторые мото и автовладельцы. Эта буква означает модель «radial» и указывает на радиальное направление внутренних армирующих слоев каркаса у этой покрышки. Есть две основных конструкции – радиальная, это когда слои корда идут поперек мотошины, и диагональная, это когда они перекрещиваются.
Не видите в индексе букву «R», а видите пропуск, или «В» – значит резина диагональная, а если рядом написано «reinforced» или «reinf», то она еще и усиленная дополнительным слоем корда.
Типоразмер
«Ряд из букв и цифр», например, 120/70 ZR17 (73W) TL, расшифровывается как:
- 120 – общая ширина шины в миллиметрах (по боковой части, не по протектору).
- 70 – полная высота профиля, выраженная в процентах от ширины (70% от 120).
- Z – индекс (необязательный), указывающий на то, что шина может эксплуатироваться на скорости свыше 240 км/ч.
- R – радиальная конструкция каркаса мотопокрышки.
- 17 – посадочный диаметр закраины (для обода какого диаметра предназначена покрышка).
- 73W – индекс максимальной нагрузки и скоростного режима (73 и W в соответствующих таблицах равно 365 кг и 270 км/ч).
- TL – тип tube less – бескамерная мотошина.
Направление вращения
Стрелка со словами «wheel rotation» жестко регламентирует, в каком направлении должна вращаться шина в процессе эксплуатации. Если на борту присутствуют буквы ND (non directional), то ее можно ставить в любую сторону.
Front или Rear
Если производитель четко ограничивает место установки мотошины – он пишет на ней «Front», для переднего или «Rear» – для заднего. Без этой маркировки резину можно ставить с любой стороны.
Тип TL или TT
TL или tube less – как мы уже расшифровали ранее – бескамерная. TT– означает tube type, «рассчитанная на использование камеры».
Другие обозначения
- XL (extra load) – допускает повышенную нагрузку.
- SAG (super all grip) – внедорожная, повышенной проходимости.
- NHS (not highway service) – не предназначенная для езды по магистрали (для большой скорости).
- SL (limited service) – ограниченные условия эксплуатации (спортивная).
Дата выпуска покрышек – как она отмечается и на что влияет
Все производители рекомендуют не использовать резину дольше пяти лет, а если техника «обута» в нее уже лет десять, даже законсервированная, то нужно срочно ее менять, не раздумывая. Пару десятков лет назад ресурс покрышек регламентировался только их внешним состоянием и смелостью водителя, но это было еще до массовой «эпидемии запланированного устаревания товаров». Сейчас в расчет срока эксплуатации берутся два года, а пять лет, это допустимый срок хранения резины на складе, по итогу которого ее должны не продавать, а утилизировать. Отмечается дата выпуска двумя двузначными числами, заключенными в кружок или овал. Первое – номер недели с начала года, а второе – сам год производства.
Б/у покрышки – стоит ли брать
Распространенная практика покупки слегка «поюзанных» гоночных сликов или нарезки – имеет смысл только для тренировок на «кольце» или картодроме, но не на ДОП. Кроме ухудшения управляемости, удлинения тормозного пути на скользкой поверхности и повышения риска их разрыва на высокой скорости, езда на старых покрышках несет риски в юридическом плане. При прохождении техосмотра, потрескавшийся или потертый протектор (гипотетически) может стать причиной отказа в выдаче диагностической карты. По сути, это такая же неисправность, как сильно сношенные тормозные колодки. Также, в случае ДТП, из-за неудовлетворительного состояния резины, страховая компания может отказать вам в выплате, сославшись на любимый предлог – превышение скорости (исходя из увеличенной длины тормозного пути).
Обкатка новой моторезины
«С завода» современные мотошины покрыты консервирующей силиконовой пропиткой, предотвращающей пересыхание за время хранения. Она скользкая и проникает глубоко в поры резины. Пока не сотрете ее об асфальт – не рассчитывайте на хороший «держак» и «острые» тормоза. Смывать смазку бензином или другим растворителем не нужно, это попросту бесполезно, просто первые пару сотен километров, катайтесь размеренно. Кстати, после длительного хранения б/у шоссейной моторезины тоже рекомендуется «обкатать» ее, чтобы снять слой загрубевшего материала с поверхности.
Как узнать, что пора менять резину (признаки износа шин)
Даже если обеспечить идеальные условия хранения, моторезина все равно со временем состаривается, покрываясь микротрещинами. Если возраст покрышек перевалил за 10 лет и больше, то не покупайте их, несмотря на привлекательный вид.
Признаки критического износа:
- Пересохшая поверхность – трещины на внешней стороне покрышки.
- Косо стертый протектор – явное «кольцо» износа по центру, с краю протектора, или боковины (следы от цепи или кардана).
- Порезы, сквозные повреждения боковой части (на радиальных мотошинах, диагональные – ремонтопригодны).
- Для бескамерки – дыры, которые не закрываются одним ремонтным «грибком».
- Складка по контуру (трещина) боковин, возникшая от езды или стоянки на спущенных колесах.
- Отсутствие сегмента протектора, даже одного (актуально для кроссовой или эндурной резины).
- Кривой профиль, «восьмерка», или «яйцо» (при условии исправного колесного диска).
Принцип оценки по остаточной глубине канавок рисунка протектора сейчас устарел – большинство производителей добавляют в опции интегрированный индикатор износа мотопокрышки, на который и стоит ориентироваться.
Часто задаваемые вопросы
Начнем с того, что будет, если поставить назад покрышку пошире, не меняя штатного диска. Этот вопрос волнует многих неопытных мотоциклистов, желающих выглядеть более «спортивно».
Во-первых – ожидаемого прироста тяги из-за увеличившейся площади сцепления с дорогой вы не дождетесь. Более широкая резина, стиснутая краями обода не по размеру, будет стремиться вверх, поэтому расчетный профиль колеса нарушится. Он будет выше, соответственно, пятно контакта не увеличится. Во-вторых, ухудшится управляемость в поворотах, спидометр будет «врать», изменится развесовка из-за приподнявшегося "зада" мотоцикла.
Можно ли «миксовать» покрышки с разным протектором, радиальные и диагональные
Для большинства современных спортивных мотоциклов, заезжающих на трек, это крайне не рекомендуется, а вот многие классические модели, таке как нейкеды и круизеры – часто с завода оснащены комбинацией радиальной передней и диагональной задней резины. В отличие от радиальной, диагональная немного мягче, допускает умеренный перегруз, продается чуть дешевле, поэтому почему и бы нет?!
Давление в шинах – какое должно быть и на что оно влияет
Выбор, до какого показателя накачивать колеса – постоянный компромисс между нагрузками на резину и ее возможностями. На большинстве мотоциклов рекомендуемое давление для каждой оси указано на наклейке (на вилке и/или заднем маятнике), но это значение актуально только для той модели резины, которую поставили с завода. На новой модели – ищите на покрышке обозначение (рядом с нагрузкой max load), указывающее максимально допустимое давление на холодной резине. Не берите шину, если этот показатель ниже, чем рекомендован для вашего мотоцикла.
Допустим, на вашем байке присутствует наклейка с рекомендованными 2.25 bar для переднего, и 2.5 bar для заднего колеса. Если вы катаетесь преимущественно с пассажиром и багажом, делая длинные пробеги по трассе, ваш мотоцикл весит 200 или больше килограмм, а его объем приближается к литру, держите давление в заднем колесе не ниже 2.8–3.0 bar, а в переднем 2.5 bar. Если же вы катаете по городу в одиночку и почти без багажа, не увлекаетесь «полетами», оптимально будет выставить равное давление в обоих колесах на уровне 2.2 bar.
Для мало нагруженных среднекубатурников, интервал варьируется от 2.0 до 2.3 bar, а для субтильных «китайцев» 2.1 bar в переднем, 1.9 bar в заднем баллоне (особенно, если покрышки тоже китайские). Ниже 1.9 давление в дорожных шинах опускать нельзя, чтобы мотоцикл не начал «плавать» в поворотах или на неровностях – это опасно.
Чем сильнее мы накачиваем закрытый объем колеса, тем более «круглым» оно становится и меньшей площадью контактирует с асфальтом. Большее пятно контакта это большее сопротивление качению и ускоренный износ резины, меньшее – хуже устойчивость, ниже эффективность торможения и ускорения. До определенного момента эти нюансы компенсирует протектор, поэтому на кроссовых и эндуро байках колеса можно подспускать до 1.2 bar – переднее и 0.8 bar – заднее. Однако воздух – дело ненадежное, поэтому в хард эндуро и триале сейчас чаще используют гелевый наполнитель, позволяющий поддерживать давление 0.4 и 0.9 bar. Жить такой комплект будет недолго, но это – спорт, в котором, как мы помним, с расходом резины – не считаются.
Влияет ли состояние шин на поведение мотоцикла
Однозначно – да. Чем старше баллон, чем тверже его поверхность и меньше остаточная высота протектора, тем хуже байк будет держать дорогу. Лысая или неправильно подобранная резина, увеличивает тормозной путь и может стать причиной неожиданного «ухода» с трассы в кювет. На перекачанной покрышке вилку или маятник будет жестко «дубасить», а на спущенной – мотоцикл станет менее предсказуем в поворотах и «сожрет» больше бензина, чем за обычную поездку.
Можно ли ставить «бескамерки» на спицованные колеса
Нет, потому, что их обода не герметичны, и вы просто не сможете накачать шину. Для бескамерок подходят даже не все литые диски, поэтому всегда проверяйте, какого типа резина стояла на байке раньше. Кроме того, отверстие в ободе, рассчитанное на ниппель камеры – может не совпасть по размеру с новым соском.
Установка камеры в бескамерную покрышку – есть ли смысл
Только в том случае, если повреждение колеса не позволяет накачать шину, а до шиномонтажа еще доехать надо. Во всех остальных случаях – затея спорная. Внутренняя поверхность бескамерки не рассчитана на то, что об нее постоянно будет тереть другая резина, создавая дополнительный прогрев, а внутренняя часть бескамерного обода может иметь травмирующие камеру выступы. Получить «красивое» колесо, напялив бескамерку на спицованный обод – можно, но объективно – это увеличит его вес (помним про неподрессоренные массы), и снизит ресурс камеры. О том, когда она перетрется до разрыва, вы узнаете уже на спущенном колесе. Ремонтировать прокол бескамерной шины можно без снятия колеса, а вот извлекать и латать камеру – придется с его разборкой.
Можно ли ставить старую камеру в новую покрышку
Нежелательно. Даже если на вид она еще не потертая, ее ресурс уже меньше, от частых циклов «нагрев-охлаждение», она становится грубее, чем новая, быстрее перетирается или идет трещинами. Старая камера может не расправляться полностью и идти складками, если у новой резины профиль и внутренний объем ниже, чем был у предыдущей.
Стоит ли покупать гоночную резину для города
Если она относится к классу Racing Street или Street Legal, то это вполне оправданный выбор владельца спорта, стрита, нейкеда или классика с претензиями на «агрессивность». В остальных случаях не рекомендуется. Во-первых – на ДОП не допускается эксплуатация гоночных сликов или кроссовой резины. Во-вторых – спортивные покрышки рассчитаны на интенсивную работу при определенном прогреве. На соревнованиях, пред заездом, их подогревают в специальных чехлах, а затем едут один прогревочный круг, чтобы они с первых секунд зачетного заезда могли обеспечить байку хороший контакт с асфальтом (прилипание).
В городе, даже если вы катаете агрессивно, слик просто не успеет прогреться до рабочей температуры (больше 80 градусов). Или вообще до него не нагреется за всю поездку, учитывая рваный ритм светофоров и возможные «тянучки». Соответственно, не даст адекватного сцепления при попытке «дать угла», колеса будет сносить при торможении, а вместо энергичного старта мот будет «шлифовать» на месте.
Как хранить мотопокрышки
В идеале – предварительно отмытыми, обработанными силиконовым спреем, в сборе с диском и в специальных чехлах. Естественно – в сухом темном месте с постоянной температурой, подальше от огня, детей и животных.
Переобулись на зиму, или нашли и отложили хорошую резину про запас – позаботьтесь, чтобы за время хранения она:
- Не контактировала с кислотами или щелочами.
- Была закрыта от солнечных лучей (ультрафиолета).
- Находилась не ближе метра от любых нагревательных приборов.
- Перекладывалась (переворачивалась) каждые пару недель/месяц лежки.
Все эти условия мало кто может обеспечить, поэтому запомните хотя бы основное: защитите моторезину от пересыхания и деформации – не подвешивайте, а положите горизонтально, завернув в непромокаемую ткань.
Это – только основная часть ответов на популярные вопросы по мотоциклетной резине, собранная в одном материале. Без «углублений» в тему – понемногу обо всем. Если какой-то из ваших вопросов все-таки остался без ответа – задавайте его в комментарии, мы обязательно его разберем.
Спасибо что дочитали до конца и увидимся на дорогах!😀