шаг 1
Определимся с сталью..
Я бы рекомендовал обратить внимание на уже закалённые полосы стали, так называемые -"Бланк". Бланк - это сталь в виде полосы или готовая форма клинка с уже проведённой термической обработкой, а именно отжиг, нормализация, закалка и отпуск стали.
Этот вариант подходит для людей делающих первые шаги в изготовлении хорошего рабочего инструмента - нож, плюсы этого метода в том, что вам не нужна целая кузница, чтоб отковать, закалить и отшлифовать в размер заготовку.
Сталей великое множество, но что интересует нас ..? Это удержание режущей кромки (остроты) и удобство применения в условиях, в которые вы попадёте с ножом.
Во-первых, нож не должен ржаветь, хоть это и указывает на содержание углерода в стали, что несомненно, является плюсом, так как это основной компонент, позволяющий долго держать заточку, но есть продукты нарезанные ржавым ножом как то не лучшее решение, чувствовать привкус стали на овощах и фруктах, да и внешний вид клинка значительно теряется. Антикоррозионные свойства стали придаёт Хром. Нержавеющими стали считаются с содержанием не менее 10% Хрома в составе. Из отечественных я бы рекомендовал любимую сталь большинства рыбаков 95Х18. Это недорогая хромистая сталь, с высоким содержанием Углерода до 1%, очень хорошо зарекомендовала себя, её легко достать и она бывает в разных удобных размерах и по толщине, длине и ширине..
Брать сталь лучше у проверенных термистов, благо на Руси у нас их хватает, дабы не выделять лучших из лучших рекомендую почитать форумы или просмотреть несколько ссылок по запросу - "Купить закалённый бланк стали" и вам откроются ссылки на этих людей.. Термисты отлично знают на сколько единиц твёрдости закаливать ту или иную сталь и вам остаётся только подобрать подходящую под ваши задачи. Твёрдость стали измеряется в Роквеллах (HR), она влияет на удержание остроты ножа, но есть и обратная сторона - твёрдость увеличивает хрупкость стали. Таким образом термисты в нужном диапазоне меняют свойства стали, если это рубящий инструмент, там будет излишней высокая твёрдость, так как она может привести к выкрашиванию стали и наоборот, на ноже мягкая сталь тоже не подойдёт, потому что придётся постоянно точить его .
Вторая по популярности - это сталь Х12МФ, высокоуглеродистая сталь, буква "Х" указывает о наличии хрома в стали, а число "12" говорит о процентном содержании, что препятствует коррозии металла, однако не делает её совсем нержавеющей, "М"-молибден для механической прочности, благодаря нему сплав сохраняет однородность во время плавки и ковки, а "Ф" это ванадий повышает прочность и устойчивость к коррозии. Несмотря на не совсем антикоррозионные свойства стали, она обладает многими плюсами, например "агрессивный" рез, на который влияет содержание углерода, угол заточки, эту сталь предпочитают охотники, там где нужен долгий и агрессивный рез, например чтоб освежевать тушу и не отвлекаться на заточку, а лишь иногда поправить нож на мусате или кожаном ремне с пастой ГОИ. Дальше останавливаться на сталях не буду, так как их множество, а нас интересуют только базовые, доступные и проверенные временем.
Исходя из ваших предполагаемых задач вы определились какая сталь вам подойдет, верным решением будет иметь пару ножей из разных сталей.
Помните, что подобрать сталь это половина дела, немаловажную роль играет геометрия ножа, будет ли острие ножа ориентированно на "Укол" чтобы успешно колоть или на "Рез" для снятия шкур и разделки.
А теперь, предлагаю остановиться подробнее на правовом аспекте..
Что бы не смастерить нож, относящийся к разряду холодное оружие(ХО) и не заработать себе проблем с законом нужно углубиться в нормативные документы.
1 - Длина клинка менее 90 мм, автоматически выводит нож из разряда ХО, кроме ножей с обоюдоострой заточкой(кинжалы).
Длина клинка измеряется от острия до рукояти.
2 - Угол схождения острия ножа более 70 градусов, транспортир вам в помощь, т.е кончик ножа должен быть больше 70 градусов. Некоторые производители нарочно стачивают кончик ножа до 3 мм делая как бы отвертку на конце.
3 - Толщина клинка в обухе не должна превышать 2,6 мм в самом толстом месте, а лучше сделать 2,4 мм, как делают многие серийные производители нескладных ножей. Также клинки с обухом более 6 мм тоже не являются ХО.
4 - Наличие упоров, ограничителей и подпальцевых выемок.
Подпальцевый упор, если он один, не должен превышать в глубину более 5 мм, если их больше - не более 4 мм, если упор больше 5 мм, тогда он должен быть толщиной не более 3,2 мм. Но если же вам необходимо наносить колющие удары для надёжного хвата, можно использовать темляк - это такой шнурок в который продевается рука и надежно фиксируется рукоять.
5 - Это сама сталь или ненадёжность конструкции, чтобы в случае укола нож конструктивно не выдержал нагрузки, так часто делают с сувенирными ножами. Твёрдость клинка менее 45 единиц по Роквеллу (HR) выводит нож из разряда ХО, также на сувенирных ножах делают пропил на всю ширину клинка, чтобы в случае укола он сломался или сажают клинок в рукоять на воск или сургуч.
6 - Изгиб по линии обуха относительно рукояти при длине клинка менее 180 мм должен превышать 5 мм вверх или вниз. При длине клинка более 180 мм изгиб должен превышать 10 мм.
Помните, что если хотя бы один их вышеперечисленных признаков не присутствует на ноже - значит нож не является Холодным Оружием.
Шаг 3 разметка ножа
Все мы видели знаменитые ножи "Рембо" или нож "Крокодила Данди" так вот, не спешите всех покорить своими большими размерами, оптимальная длина клинка от 110 до 155 мм в зависимости от ваших нужд, по крайней мере в наших регионах при раскопках чаще всего находят ножи с такой длиной клинка. Длину рукояти выбирайте исходя из своих параметров, сделайте небольшой припуск, чтобы было удобно работать в перчатках рабочих или зимних, для небольшой средней руки достаточно 110 мм оставить на рукоять..
Шаг 4 Монтаж рукояти
Рукоять рассмотрим двух видов это всадная, когда хвостовик клинка вклеивается в рукоять и Накладной монтаж - если нож цельнометаллический (фултанг).
При всадном монтаже получаются теплые и лёгкие рукояти, которые удобно и приятно держать их обычно делают из дерева пропитывая его в льняном масле, парафине или смеси того и другого на водяной бане, чтобы защитить рукоять от гниения, клинок всаживают в рукоять через больстер который делается из чего угодно начиная от латуни - до рога оленей. Способ хороший, но боковые нагрузки на излом при таком монтаже не желательны.
А вот накладные рукояти гораздо практичнее, потому что крепятся по бокам от сплошной полосы металла их можно делать из великого множества материалов - кость, дерево, пластик, микарта, G-10...
Когда вы определились какой формы хотите клинок, с рукоятью и из чего они будут сделаны - время приступить к изготовлению.
Шаг 5 Изготовление ножа
Нарисуйте на пластине которую вы приобрели форму вашего ножа с вашими параметрами, лишний металл срежьте болгаркой постоянно охлаждая заготовку водой и не приводите к перегреванию стали, не должно быть цветов побежалости, разметьте спуски Штангелем с обоих сторон и снимите лишний металл удобным для вас способом - болгаркой с разной зернистостью кругов на липучке, гриндере или наждаке. Повторюсь, не допускайте перегрева металла, постоянно охлаждайте заготовку водой, если решите делать нож в формате фултанг, вам придётся просверлить отверстия для крепления рукояти, сделать это в калёной стали не получится обычными свёрлами, вам помогут свёрла по керамике, обмотайте клинок ножа молярным скотчем, чтоб не порезаться и не царапать его, с постоянным охлаждением водой, неспеша просверлите 2-3 отверстия, также не лишним будет подготовить металл для склеивания, нанесите на него риски болгаркой и затрите грубой наждачкой, а потом обезжирьте для лучшей адгезии, также можно и сами накладки обработать склеиваемые поверхности наждачкой сделав их шершавыми. Склеивать можно на Эпоксидный клей, но он долго сохнет (около суток), есть такие быстросохнущие клеи, как Эпокси Титан с ним можно обрабатывать рукоять через 8 часов, а можно использовать цианокрилатный клей например Космофен, только он не прощает ошибок и не совсем подходит новичкам, так как схватиться может буквально пока вы соединяете детали, поэтому новичкам я его не рекомендую, да и при обработке рукояти стоит очень резкий запах. После склеивания в средствах индивидуальной защиты (очки, перчатки, маска), снимите лишний материал согласно формы вашей рукояти, рашпилем, болгаркой, напильником или просто кусочками наждачной бумаги, скруглите все углы, постоянно примеряя рукоять, держа её в руке и уменьшая зернистость, когда решите, что достаточно - помойте и протрите нож.
Шаг 6 Заточка
Дело не сложное, главное понимать чего вы добиваетесь, на гриндере поставьте ленту зернистостью 180 грид и до появления заусенца чередуйте заточку с каждой стороны, а затем на войлочном круге натёртым пастой ГОИ просто сбейте этот заусенец, водя режущей кромкой по краю войлочного диска. С болгаркой тоже самое ,ставим диск на липучке гридностью 180-240грид и проводим по режущей кромке до появления заусенца, а затем можем поставить войлочный круг с нанесённой пастой ГОИ на болгарку и им же сбить этот заусенец с каждой стороны.
Поздравляю, ваш первый нож готов! Много ньюансов, которые я не описал, потому что вы с ними столкнётесь, исходя из вашего инструментного оборудования, условий и навыка. Пробуйте, изучайте мат. часть и снова пробуйте, но первый нож берегите, смотрите на него и помните с чего начали, удачи вам, дорогие!