На какую только дребедень ни наткнешься на просторах Интернета. Одним из крупнейших генераторов глупых и опасных советов для садоводов и огородников является канал Семена Алтая. В этой статье я соберу для вас самые безумные и бестолковые советы, сгенерированные дипломированным почвоведом Викторией Карелиной. Итак...
1) Совет: Чтобы обеззаразить и обезвредить почву, вылейте на один квадратный метр почвы ведро горячей воды 70° С и накройте пленкой. Почему это не работает: кроме того, что этот метод лишь нанесет небольшой ущерб дождевым червям и некоторым другим мелким животным, находящемся на поверхности почвы и в тонком, не более 1 см, верхнем слое почвы, совет сложно осуществим: для "обеззараживания", например, теплички 3х4 м придется одномоментно вылить 120 л горячей воды и быстро закрыть все пространство пленкой. Вывод: много хлопот и ни один патоген не пострадает. Выход: используйте эффективные методы химического (гипохлорит, железный купорос, надуксусная кислота, аммиак ) и/или биологического (микробные препараты, сидераты) обеззараживания почвы.
2) Совет: чтобы высеянные в сентябре в почву семена быстрее развивались, посевы надо полить кипятком. Почему это не работает: кроме того, что можно нанести ущерб мелко высеянным семенам, кратковременный (не более, чем на 20-30 минут) разогрев почвы и последующее резкое ее охлаждение не обеспечат ускорение развития растений. Медленное развитие растений в осенний период связано не с низкой температурой почвы, как весной, а с резкими перепадами дневной и ночной температуры и укорочением длины дня. Кроме того, данный совет противоречит совету по пункту 1. Вывод: совет не только не работает, но ещё и вреден. Выход: для улучшения прорастания семян в сентябре и ускорения развития растений укрывайте их спанбондом или пленкой. Так вы снизите разницу между дневными и ночными температурами и ускорите получение урожая.
3) Совет: проводя обрезку летней малины, оставляйте как можно больше (более десятка) однолетних побегов. Почему это не работает: загущенные посадки малины, отправленные в зиму, будут в сильной степени поражаться дидимеллой и другими заболеваниями Вывод: совет несёт прямой вред садоводам Выход: вместо загущения посадок летней малины оставляйте только 5-7 сильных однолетних побегов, которым обеспечьте надёжную зимовку. В регионах с суровой зимой и перепадами температуры пригните побеги к земле, укройте листвой, лапником и спанбондом. Перед укрытием проведите профилактику выпревания и развития грибковых инфекций с помощью Биопага, медьсодержащих препаратов, гипохлорита, препаратов на основе триходермы или сенной палочки.
4) Совет: чтобы вдвое увеличить урожай черной смородины, верхушки однолетних побегов смородины отрежьте. Это вызовет рост боковых побегов и урожай увеличится. Почему это не работает: закладка цветочных почек на однолетних побегах у смородины завершается к концу августа и не возобновится в октябре для молодых отрастающих побегов, которые, скорее всего, погибнут в течение зимы. Стимуляция и выведение почек из состояния покоя уничтожит урожай черной смородины на будущий год. Вывод: этот совет несёт прямой вред садоводам. Выход: не стимулируйте вегетацию смородины в конце лета и осенью. Вместо обрезки и стимуляции ветвления примите меры для ухода смородины в глубокий покой для лучшей зимовки. В конце лета и осенью проведите сухую подкормку суперфосфатом и хлоридом/сульфатом калия, сделайте искореняющую обработку по листу (300 г медного купороса + 700 г мочевины на 10 л воды). Аналогично поступайте с красной смородиной и крыжовником. При необходимости, подрежьте поврежденные тлями или слишком вытянувшиеся верхушки поздно осенью, зимой или весной.
5) Совет: если листья на томатах покрываются сухими пятнышками, скручиваются и хрустят при сжимании, не подкармливайте их калием и не вносите калий под томаты. Почему это не работает: симптом скрученных листьев связан с жарой и плохим проветриванием теплицы, а хруст и мраморность листьев - с нехваткой магния. Хотя некоторые горные породы могут содержать много калия (калий входит в состав различных минералов и горных пород силикатного типа), он находится там в не растворимом и недоступном для растений виде. По этой причине повсеместно в почвах наблюдается нехватка калия для растений и возмещение вынесенного с урожаем калия является залогом больших урожаев, особенно томата. Вывод: неверная диагностика проблем и ложные выводы, а также отсутствие знаний о формах нахождения калия в природе породило совет, несущий прямой вред огородникам. Выход: пользуйтесь достоверными источниками информации. Если почвы в вашей местности богаты на калий содержащие минералы, замените часть калийных минеральных удобрений внесением в почву особых силикатных бактерий Bacillus mucilaginosus. Найти вы их можете в широко известных препаратах: Калийвит, Мультибактериальный комплекс, БиоАзФк и Мультибакт Mix. Последний является закваской, из которой вы можете сами дома вырастить ведро препарата, что позволит вам практически бесплатно и щедро обогащать почву полезными микробами и природными источниками питания для растений.
6) Совет: чтобы огурец не болел пероноспорозом, притеняйте посадки сеткой. Почему это не работает: паразит пероноспора перестает питаться при освещенности менее 300 Дж/см2, что соответствует освещению в течение 1 часа в яркий солнечный день или 3 ч в глухой тени в полдень. Если освещение длиться дольше или интенсивнее, то пероноспора переходит к активному паразитизму и размножению. При 1500 Дж/см2 от заражения до появления пятен проходит всего 3 дня. Это соответствует 4,5 часам прямого дневного солнечного света или 14 часам освещения как в глухой тени в ясный полдень. Долгота дня в Москве в июле изменяется от 17,5 до 16 часов. Таким образом, никакая сетка не защитит огурцы от развития пероноспороза. Наступает эпифитотия. Для активного размножения и распространения пероноспоры главную роль играет наличие капельной влаги на листьев, наиболее интенсивно пероноспора распространяется при наличии капельной влаги 6 и более часов. Образованию и сохранению росы способствуют перепады температуры, что наблюдается по краям теплицы и у входа в теплицу. Кроме того, пероноспора, как и фитофтора, легко распространяется по ветру с пылью, поэтому у входа степень заражения может быть выше. Вывод: отсутствие знаний о биологии развития и распространения пероноспоры и самого огурца, а также приблизительность в оценке влияния освещения на развитие пероноспороза огурца рождают ложные выводы и вредные рекомендации. Выход: пользуйтесь достоверными источниками информации. Не затеняйте огурец. Он любит свет - не просто так у него есть усики, которыми он очень активно цепляется за опоры и лезет в свету. Максимальная урожайность огурца достигается при освещенности около 40 000 люкс в течение 16 часов. В тепличных хозяйствах для лучшего освещения огурца применяют мульчирование почвы светоотражающими материалами (белая пленка, светлые опилки, солома). Бетонные дорожки (если есть) и каркас теплицы красят в белый цвет. Для предотвращения развития пероноспороза огурца создавайте условия для снижения перепадов температуры: укрывайте на ночь дуги, установленные на грядках открытого грунта, спанбондом или прочими укрывными материалами или открывайте на день и закрывайте на ночь торцы постоянных тоннелей или теплиц. Проветривайте посадки огурца для удаления лишней влаги, обеспечивайте условия для быстрого просыхания росы (уберите притеняющие сетки, удалите сорняки из посадок и т.п.). Опрыскивайте листья препаратами сенной палочки, в почву вносите триходерму для снижения риска развития инфекции.
7) Совет: осенью, когда станет холодно и листья на садовых растениях начнут осыпаться, обработайте сад препаратом Хорус. Почему это не работает: действующим веществом препарата Хорус является Ципродинил. Хотя ципронидил и работает при низких температурах (от +3°С) и является системным (не смывается дождем с листьев уже через 2 часа после нанесения), по каковой причине он эффективен в НАЧАЛЕ сезона против парши плодовых растений и частично работает против мучнистой росы, альтернариоза и монилиоза плодовых, он эффективно подавляет ТОЛЬКО рост мицелия различных патогенов. Механизм его действия связан с блокировкой важной аминокислоты метионина. Поскольку в осенний период в период листопада патогены находятся преимущественно в покоящейся стадии (споры и т.п.), роста мицелия патогенов не наблюдается. Следовательно, Хорус на патогенов действовать не будет. В равной степени не будет действовать 1 % раствор медного купороса (слабоват) и Бордоская жидкость (патогены не поглощают медь, поскольку ушли в фазу покоя). Вывод: блогер не знакома с механизмами действия различных фунгицидных препаратов. Используйте советы профессиональных специалистов в области защиты растений. Выход: для оздоровления сада в осенний период избегайте использования синтетических фунгицидов, активных в отношении размножающихся форм патогенов, а также патогенов, находящихся в стадии активного роста и метаболизма. Вместо этого используйте крепкие (обжигающие) растворы на основе медного или железного купороса с мочевиной, обработку жидким стеклом, гипохлоритом и прочими искореняющими составами.
8) Совет: для осенней обработки сада используйте баковую смесь в составе: Актара или Кораген - системные инсектициды, Хорус - системный фунгицид от болезней, Эпин - стимулятор роста растений, гуминовые удобрения в качестве прилипателя. Почему это не работает: нет никакого смысла тратить деньги на системные препараты Хорус (также см. п. 7) и Актара, так как в осенний период проникновение действующих веществ в листья и их передвижение по растению ослаблено или отсутствует. Вступление растений яблони в состояние относительного покоя приходится в средней полосе России на август-сентябрь, несколько сдвигаясь во времени по годам, в зависимости от условий года. Поэтому с середины августа применение системных препаратов в саду уже не оправдывает их токсичности и стоимости. Кроме того, чтобы инсектициды хорошо подействовали, необходимо активное развитие вредителей, быстрый обмен веществ. В осенний период обмен веществ у вредителей замедлен, включение ядов в обмен веществ насекомых ослаблено. Кроме того, если препарат не всосался в листья, а вредители уже не так активно питаются, как летом, в присутствии света и влаги Актара быстро деградирует с периодом полураспада 2,5 дня. Применение Актары оправдано, разве что, чтобы "прибить" волну тлей, которые могут снова начать активно вредить из-за затянувшегося тепла. Эпин - гормональный стимулятор роста растений, его применение в осенний период неоправданно. Гуматы активно связывают действующие вещества Актары, Корагена и Хоруса, в связи с чем эффективность их действия падает, но продлевается по времени. Есть такой прием по продлению срока действия некоторых препаратов с обязательным кратным увеличением их дозы, но этот прием в осеннее время неуместен. Вывод: блогер перепутала весну и осень. Выход: не пользуйтесь советами некомпетентных блогеров, для осенней обработки сада используйте различные рецепты искореняющих обработок (см. п. 7).
9) Совет: для получения устойчивых к кладоспориозу и фитофторозу томатов нужно высадить спелый плод томата в землю поздней осенью в теплицу. После посадки замульчировать скошенной травой или компостом. В феврале в теплицу занести снег для полива. В этих неблагоприятных условиях выживут только устойчивые к кладоспориозу и фитофторозу растения. которые заплодоносят в те же сроки. что и высаженные рассадой. Почему это не работает: устойчивость томата к болезням обуславливается: 1) генетически и является особенностью сорта; 2) фитосанитарными условиями выращивания (нет источника болезни - нет болезни); 3) агротехническими приемами выращивания (подкормка, обрезка, проветривание, обработка препаратами и т.д.). Если сорт исходно не был устойчивым, то устойчивости неоткуда взяться. Кроме того, отбор действует на исходное генетическое разнообразие. Это означает, что если плод принадлежал к линейному сорту (который воспроизводится семенами из собственных плодов) и не был устойчивым. то его потомство не будет устойчивым. генетическое же разнообразие можно получить в случае, если высадить плод от гибрида F1. Однако, если гибрид не был устойчивым, то устойчивости также неоткуда взяться. Вывод: блогер не разбирается в основах устойчивости растений к болезням и руководствуется популярными, но глупыми советами из интернета. Если бы все так легко работало, то у Семян Алтая не было бы жуткой фитосанитарной обстановки на собственных же демонстрационных посадках. Выход: подзимний посев семян томата является отличным способом вырастить адаптированную рассаду ультраскороспелых детерминантных кустовых сортов томата для выращивания на улице. При пересадке рассады на постоянное место растения гораздо легче адаптируются к новым условиям выращивания и быстро начинают формировать урожай. Что касается самосевок прочих сортов томата, то с такими растениями, наверное, сталкивался каждый огородник. В теплице высокие томаты действительно часто дают самосев. Растения благодаря мощной стержневой корневой системе хорошо растут, быстро развиваются. Но ранней отдачи урожая, увы, от них не дождаться. Правда, они могут плодоносить до поздней осени. Но! Устойчивыми они, все же, не являются, а болеют всеми болезнями как и прочие растения. Избавляться же от болезней томата нужно грамотно, а не доверять сомнительным и ненадежным советам.
10) Совет: для обеспечения тепла посевам на рассаду и защиты от холодного подоконника нужно на подоконник установить блоки теплоизолирующего материала (пенопласта или подобного) и на них установить ящик с посевами. В результате отсутствия контакта между подоконником и ящиком почва не будет охлаждаться. Почему это не работает: охлаждение подоконника происходит, главным образом, из-за наличия щелей в окнах, а также из-за охлаждения воздуха, располагающегося непосредственно возле стекла. В результате, холодный воздух (он тяжелее теплого) "скатывается" вниз, "упирается" в подоконник и охлаждает его. Теплый воздух от батареи поднимается вдоль окна вверх, а, охлаждаясь, снова движется вниз. Вы можете наблюдать эту циркуляцию, когда чувствуете, как "от окна дует". И это не всегда связано с наличием щелей в раме.
Установка пенопласта или прочих теплоизолирующих материалов не повысит, а, напротив, понизит температуру рассады, так как изолирует корневую систему растений от тепла батареи, что мы и видим на фото и в видео:
Выход: чтобы обеспечить всходам оптимальную температуру: 1) установите градусник на подоконник для получения объективной картины, 2) при необходимости, увеличьте подогрев подоконника, изолировав батарею от окружающего воздуха, например, щитом или одеялом так, чтобы весь теплый воздух попадал только на подоконник снизу или просто увеличьте нагрев батареи с помощью регулятора; уложите на подоконник специальный или приспособленный под такие нужды подогревающий коврик (из электрогрелки, элементов теплого пола или специально предназначенный коврик). Это будет самый эффективный путь для получения крепкой и здоровой рассады без черной ножки.
Если материал вам понравился и вы хотите оказать поддержку автору, то это можно сделать очень просто!
СПАСИБО!!!!
Продолжение следует ...