Гейзеры, вулканы и ледники — такой Исландия представляется большинству людей. Несмотря на суровый характер, природа здесь — главная достопримечательность. Однако пытливые путешественники находят занятное и в другом. Как Irina Kondratyeva, которая посетила Исландию в июне этого года. Ощущения и впечатления она собрала в двух рассказах на Туристере. В некотором сокращении приводим их здесь. Орфография и пунктуация сохранены.
Как бы ни хотелось мне написать красивый рассказ о нашей исландской поездке, знаю — не получится. Не Пришвин я и не Тургенев, чтобы словами выразить все очарование этой северной страны. Поэтому сразу выложу все подходящие эпитеты и не буду уже к этому возвращаться — природа Исландии удивительна: иногда нежная и ранимая, иногда суровая и даже зловещая, но всегда величественная и прекрасная.
За неделю мы объехали остров по часовой стрелке по главной дороге номер 1, и не только по ней, намотав без малого 2300 км.
Нам везло.
Прокатный Дача Дастер вел себя как послушная исландская лошадка, гостевые домики встречали свежим кофе и удобной постелью, и даже исландская погода, известная своим капризным нравом, была к нам благосклонна.
В этих заметках нет строгой хронологии нашего путешествия по дням, скорее, это просто запечатленные образы, за которыми в памяти хранятся звуки, запахи, пережитые эмоции…
— предупреждает Ирина.
Всем известно, что Исландия — страна вулканов. А все потому, что расположилась на двух «разъезжающихся стульях» — Евразийской и Северо-Американской литосферных плитах. Через эту трещину в земной коре раскаленная магма периодически выплескивается на поверхность, принося проблемы жителям окрестных мест, но и создавая при этом удивительные ландшафты…
В первый день дорога вела нас с юга на север, вдоль западного побережья Исландии с его обрывистыми берегами, черными базальтовыми скалами и птичьими базарами…
Заехали в старинную деревушку Хеллисандур, бывшую рыбацким поселком, а нынче претендующую на звание исландской столицы стрит арта. Безлюдие, низкие тучи, черный вулканический берег создавали картину в стиле нуар.
Первая ночевка у нас была запланирована на полуострове Снайфедльснес около городка Грюндарфьордюр.
Исландская топонимика вообще может свести с ума любого лингвиста. Эдакий тест высшей сложности для проверки памяти и дикции. За редким исключением все названия непроизносимые, разве что по окончанию можно понять о чем идет речь: если это -юдль, то он вулкан, если -фосс, то водопад, если -вик, то городок, если -фьордур, то, понятно, фьорд.
Считается самой фотографируемой горой в Исландии, и даже засветилась в сериале «Игра Престолов».
В окрестностях Киркьюфедля есть несколько симпатичных водопадов.
Впрочем, где их только нет. В Исландии они повсюду.
Годафосс или водопад Богов к востоку от северной столицы Исландии города Акурейри. В любой другой стране он был бы Царем Водопадов, но в Исландии среди них такая жесткая конкуренция…
Гюлльфосс, Золотой водопад, хорош всем: и мощью, и изысканностью форм.
Деттифосс, считающийся самым мощным водопадом Европы, за что его иногда называют Европейской Ниагарой, оказался закрыт. Нет, его не выключили на время летней профилактики:) Просто прошел июньский снегопад, и крутые дорожки и уступы вокруг него по мнению администрации национального парка Йёкюльсаургльювюр (йес! я это произнесла) стали очень небезопасными.
Помимо поп-звезд водопадного мира — Годафосса, Деттифосса и Гюлльфосса — по пути нам встречалось множество, может не столь известных и не столь мощных, но не менее живописных водопадов под общим названием Непомнюкакойфосс.
Водопадов было немало, а вот Музей акулы в местечке Бьярнархофн по своему уникален. Упустить шанс попробовать главный местный деликатес — ферментированную, а, проще говоря, тухлую акулу никак было нельзя.
Хотя опасения на этот счет у меня были. Чего только стоит описание этого опыта на форуме Винского:
«На вкус оно похоже на недоваренного кальмара. Но вкуса там, собственно, особо нет. Ибо всё перешибает аромат. По аромату это смесь очень, очень, очень резкого сыра, кошачьего туалета, медицинского аммиака и тухлой селедки».
Называется сей деликатес хакарль.
Гид рассказывает о процессе приготовления: акулье мясо сначала закапывают в песок и закидывают камнями, где оно отдает влагу и доходит до кондиции в течение 6–12 недель. Затем разделывают на куски и несколько месяцев оно сушится на воздухе. Перед сервировкой срезают внешнюю коричневую корочку и — вуаля — блюдо готово к употреблению!
Естественный вопрос, зачем все эти танцы с бубном, почему бы не сварить суп из свежей рыбки, как в общем-то принято в остальном мире? Было дело, варили. Но отведавшие такую уху граждане быстро покидали этот мир. Дело в том, что мясо гренландской акулы содержит токсины, а вот в процессе ферментации яд нейтрализуется.
Дегустировать акулу предлагается с исландским ржаным хлебом, (ругбрёйз — местный ржаной хлеб с добавлением отрубей, вкусный, мы его регулярно покупали к столу)
Ну и раз уж зашла речь о еде, то по нашему единодушному мнению фаворитом среди исландских блюд стал кьётсупа — густой суп из баранины с овощами. Причем самым вкусным он оказался не в дорогих ресторанах, а в придорожных кафе. 20–25 евро за порцию, еще и за добавкой подойти не возбраняется…
Мое прохладное отношение к баранине здесь испарилось без следа. Может дело в том, что потенциальная баранина тут вольно гуляет по горам и долам с весны до осени, ест свежую травку, дышит морским воздухом и главное — никаких стрессов.
Хищников здесь нет, разве что песец прибежит. К нам тоже раз прибежал. Худой, линяющий. Такому с бараном не справиться. С нами тоже все было прекрасно, хотя конечно, когда водитель в машине кричит: Это песец! — такое поначалу вызывает неоднозначные мысли:)
Кроме овец и людей (овцы тут на первом месте, их около 800 тысяч, в то время как человеков всего лишь около 370 тысяч) остров населяют лошадки. Не лошади, а именно лошадки. Невысокие, но такие ладные, холеные, с роскошными «прическами», они сразу вызывают в памяти детский стишок Агнии Барто про лошадку, которой «причешу я шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости» Но, несмотря на всю свою мимимишность, это серьезные создания, работящие и неприхотливые.
За чистотой породы следят строго, запрет на ввоз лошадей других пород действует в Исландии уже много столетий, равно как и на вывоз своих. Точнее, в случае вывоза лошади за пределы страны, обратно ее вернуть уже нельзя.
В Исландии насчитывается более сотни вулканов, причём 25 из них проявляли активность за прошедшую тысячу лет. По сути почти вся Исландия — это вулканическое плато, покрытое лавовыми полями и кратерами разной степени древности.
Там, где лава прошла относительно недавно — безжизненная пустыня, с застывшими черными изваяниями, самых причудливых форм…
Природа, как известно, не терпит пустоты, и постепенно мёртвые лавовые поля начинают зарастать. Сначала они покрываются пушистым моховым ковром. Лавовое поле Эльдхраун появилось в результате извержения вулкана Лакагигар в 1783 году, и к настоящему времени моховая перина здесь достигает полуметра в толщину! Этот мох научился питаться влагой прямо из воздуха и потому выживает там, где у других растений шансов нет.
Выяснилось, что люпин появился в этих краях сравнительно недавно, только в середине ХХ века, будучи специально завезен с Аляски с целью остановить эрозию почв. Скромно посеявшись вдоль дорог, он быстро освоился в гостеприимной среде и превратился в настоящего агрессора, заполонив собой огромные площади. Впрочем, со своей основной задачей, обогащением почвы азотом и остановкой её эрозии он, похоже, справляется.
Дни нашей исландской недели неумолимо вели обратный отсчет.
«Экватор» путешествия пришелся как раз на самую северную точку нашего маршрута, каньон Асбирги.
Что удивительно, внутри этой «подковы» растет полноценный березовый лес, в тихом пруду плавают уточки… Исландцы верят, что в этом месте живут эльфы. Ну, а как ещё объяснить эту идиллическую картину на крошечном пятачке, резко контрастирующую с суровостью окрестного пейзажа.
Как ни странно, но самая теплая погода нас баловала именно на севере. Чем дальше от побережья вглубь острова мы забирались, тем становилось холоднее...
С севера на юг мы спускались по дороге номер 1 вдоль восточного побережья. Пляжи, отмели, длинные языки фьордов…
Сюда приезжают любители птичек, вдоль восточного побережья немало точек для наблюдения за их жизнью.
Спустившись к пляжу, я нечаянно спугнула гагачье семейство и только возвращаясь обратно увидела табличку, карающую тюрьмой за вторжение в их частную жизнь с 15 апреля по 15 июля. Попутчики сурово осудили мой поступок и наотрез отказались носить мне сухари в исландские застенки:(
Исландия, Iceland — «ледяная страна» оправдывает свое название. Ледниками покрыта десятая часть ее территории. Крупнейший на острове, да и во всей Европе, ледник Ватнайёкюдль, «Ледник, дающий воду», расположился в юго-восточной части острова.
Когда-то он доходил до самого морского побережья, но постепенно отползает на сушу, оставляя за собой глубокие ущелья. Ущелья заполняются талой водой, от ледника откалываются айсберги и сползают в лагуну Йёкюльсаурлоун у его подножия на южной стороне. Площадь лагуны постоянно увеличивается, с 1970 года она выросла уже в четыре раза.
Это одно из самых популярных туристических мест Исландии, и совершенно заслуженно.
А можно просто погулять по берегу, любуясь сверкающими на солнце айсбергами. Черные, белоснежные, голубые, разных форм и размеров — на любой вкус.
Спокойно жить ледникам не дают вулканы, постоянно подогревающие их снизу, как печка… Из-за геотермальной активности талая вода накапливается в подледных озерах, пробивает тоннели в толще ледника, формируя ледяные пещеры, и в какой-то, далеко не прекрасный момент, ледяная плотина не выдерживает напора и рушится. Происходит йокулхлауп.
(Надо запомнить, хорошее слово для выражения сильных эмоций по отношению к внезапно возникшим неблагоприятным обстоятельствам… И цензурное притом… Полный… йокулхлауп!)
По словам гида, именно йокулхлауп, катастрофическое наводнение, а даже не лава и не пепел, является самым опасным последствием извержения вулкана.
Одним из таких подледных вулканов, держащих в тонусе не только ученых-вулканологов, но и всех жителей прибрежного городка Вик, является вулкан Катла.
Катла относится к наиболее опасным природным зонам Исландии. Извержения происходят в среднем с периодичностью около 80 лет. А последнее извержение было аж в 1918 году. Кроме того, люди заметили, что Катла с небезызвестным Эйяфьядлайёкюдлем «ходят парой», за извержением одного следует вскорости извержение другого. Так что у геологов есть опасения...
Накануне за вечерним бокалом чая мы единогласным решением взяли тур на ледник на эту самую Катлу.
Тур стартовал из города Вик, главного туристического центра южной Исландии.
Ледник здесь черный, покрыт толстым слоем пепла, кругом журчат ручьи и водопадики, пробивая себе путь сквозь лед и создавая новые пещеры…
Ледниковые пещеры — явление красивое, но короткоживущее. Обстановка на леднике требует постоянного мониторинга — то, что еще недавно было монолитной глыбой, сегодня может рухнуть от одного неосторожного шага.
Доступ к леднику не закрыт, и деньги «на ремонт провала, чтобы не слишком проваливался» никто не собирает. Но, несмотря на то, что сам тур стоит денег, желание сэкономить тут вряд ли оправдано. Самостоятельно идти на такую прогулку не рекомендуется.
Вулканическую энергию жители давно научились использовать в мирных целях.
Исландия не закупает ни уголь, ни газ, а использует водяной пар, запасы которого здесь неисчерпаемы. Геотермальные станции обеспечивают теплом и горячей водой жилища и предприятия.
Окончание нашей исландский недели мы решили отметить по-царски, в недавно открывшемся термальном комплексе Sky Lagoon под Рейкьявиком.
Рейкьявик показался весьма милым и уютным городом, хотя, надо признать, внимания мы ему уделили немного. Все-таки Исландия не та страна, куда едут за городскими достопримечательностями.
Полезные сервисы
Текст и фото: Туристер.Ру