Проблемы с фокусом — она из самых распространённых трудностей, с которыми сталкиваются фотографы. Иногда в этом виноваты неблагоприятные условия съёмки, иногда неправильный подход к работе, иногда — сама техника. Подробнее о том, что делать, если камера плохо фокусируется и снимки получаются размытыми, читайте в этом материале.
Снимите объектив и поставьте обратно
Иногда проблема просто в том, что объектив неправильно установлен — в контракты попала пыль или вы просто его слегка недокрутили. Проверить легко — камера в этом случае не будет видеть объектив и значение диафрагмы (f) будет равно нулю. Фокусироваться в этом случае камера просто не будет.
Исправить ситуацию максимально легко: снимаем объектив и устанавливаем его ещё раз. Обычно это помогает. Можно ещё аккуратно продуть контакты, чтобы убедиться, что они чистые.
Если переустановка объектива не помогла, а в остальном проблема выглядит так, как описано выше (камера не видит объектив и не фокусируется), возможно, объектив требует ремонта, и стоит отнести его в сервис.
Проверьте, не включился ли ручной фокус
Бывает и другая ситуация: камера видит объектив, позволяет управлять диафрагмой, но автофокус упрямо не срабатывает. В этом случае в первую очень нужно проверить, не сдвинули ли вы рычаг ручного фокуса на корпусе объектива.
Переключатель легко задеть при смене объектива (например, когда достаёшь его из сумки). Или его можно нечаянно сдвинуть, если есть привычка носить камеру на шее. Решается проблема элементарно: включаем автофокус и радуемся жизни.
Обычно бегунок включения ручного фокуса находится прямо на объективе во всех системах. За исключением Fujifilm, у которых всё не как у людей. У них этот переключатель будет на корпусе камеры под объективом. И да, его тоже довольно легко задеть и нечаянно включить.
Отойдите чуть дальше
Иногда проблемы с фокусировкой связаны с тем, что вы находитесь слишком близко к снимаемому объекту. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки, ближе которой он не может сфокусироваться чисто физически.
Очень часто эта проблема встаёт в полный рост, например, при съёмке макро, поскольку, чтобы получить необходимые крупности, нужно быть очень близко. Поэтому самую небольшую дистанцию фокусировки можно встретить у специализированных макрообъективов. Подробнее о макросъёмке читайте в этом материале.
Также с подобной проблемой можно столкнуться, например, при съёмке крупного портрета на длинный телеобъектив. Минимальная дистанция фокусировки напрямую связана с фокусным расстоянием объектива: у телевиков она будет больше, у широкоугольных объективов — меньше.
Единственный вариант решения этой проблемы — отойти дальше. Или попробовать снять тот же сюжет на другой объектив. Также можно попробовать сфокусироваться вручную — иногда с помощью ручного фокуса можно выиграть немного расстояния.
Поставьте фокусировочную рамку на контрастную область
Следующая проблема с фокусом имеет отношение уже собственно к технике съёмки. Камера может медленно фокусироваться или не фокусироваться совсем, если вы пытаетесь навестись на резкость на чём-то полностью лишённом контраста.
Если вы установите фокусировочную рамку на однотонную стену над головой модели, скорее всего, камера сфокусироваться не сможет или будет ёрзать. Любой автофокус, независимо от того, простая у вас камера или топовый флагман, любит контраст.
Поэтому фокусировочную рамку стоит ставить на область с максимальным контрастом. Если говорить о сюжете выше, то здесь можно было целиться либо границу между кожей моделью и чёрным платьем или в дерево справа.
Добавьте света, если снимаете в темноте
По этой же причине проблемы с фокусировкой могут возникать, если вы снимаете в темноте. Например, очень актуально для астрофотографии и съёмки ночных пейзажей. Когда совсем темно, контраста мало, камере сложно на чём-то сфокусироваться. Чаще всего это выглядит так: камера долго ёрзает фокусом назад-вперёд и в итоге фокусируется вообще непонятно где.
Из этой ситуации есть несколько выходов. Во-первых, можно дать камере немного света, чтобы она всё же смогла сфокусироваться. Можно использовать подсветку автофокуса. Или подойдёт карманный фонарик: подсвечиваем им наш главный объект и без проблем на нём фокусироваться.
Второй вариант — использовать режим ручной фокусировки. К нему стоит прибегать, если автоматика совсем не справляется, и нет никакой возможности подсветить объект в кадре. Например, вы снимаете спектакль в театре, и зрители точно не оценят, если в разгар тёмной сцены вы начнёте светить фонариком, или это ночной пейзаж, до которого так просто не досветишь.
С ручным фокусом гораздо проще работать, если включить в камере настройку подсветки фокуса (Focus Peaking) — в этом случае на экране или в видоискателе будут подсвечены области, которые попадают в фокус. Лучше заранее выяснить, есть ли конкретно в вашей камере эта опция и как именно она включается.
Подробнее о съёмке в режиме ручного фокуса читайте в этом материале — мы писали о работе с мануальными объективами, но все советы и лайфхаки справедливы и для работы на автофокусный объектив в ручном режиме.
Используйте следящий автофокус для движущихся объектов
Ещё одна распространённая проблема с фокусом возникает при съёмке движения: спорта, животных, играющий детей и подобных динамичных сюжетов. Проблема выглядит так: вы всё сделали правильно, фокусируетесь на контрастном, автофокус отработал корректно, но вот главный объект из фокуса успел убежать быстрее, чем сработал затвор.
Чтобы не допускать таких ошибок при съёмке динамики, стоит использовать непрерывный (AF-C или C-AF) или следящий фокус (AF-C + Tr).
Этот совет звучит классно, но на деле то, насколько хорошо будет работать следящий фокус, зависит в основном от того, на какую камеру вы снимаете. Общая тенденция такова: чем фотоаппарат свежее и дороже, тем больше фазовых датчиков и шустрее автофокус; чем более камера старая и бюджетная, тем больше чаще вылезает ошибок по фокусу при съёмке движения. Подробнее о разных режимах автофокуса, том, как они работают и какой лучше выбирать в каком случае, читайте в этом материале.
И есть ещё одна поправка: важно, на какой объектив вы снимаете. Если это медленный светосильный фикс, он может со следящим фокусом совсем не дружить.
Прикройте диафрагму светосильного объектива
Со светосильными объективами вообще история интересная. С одной стороны, их многие любят — они создают то самое красивое размытие фона, которое сейчас на пике моды. С другой стороны у них, во-первых, очень небольшая глубина резкости, а значит, легко получить на портрете историю, когда глаз в резкости, а нос и щека уже выскочили.
Но это ещё полбеды. Вторая проблема светосильных объективов — они часто медленно и не всегда точно фокусируются. Особенно в сложных условиях, если темно или если мигает свет. Тут дело чисто в физике: чем больше светосила, тем больше и тяжелее стекло, тем тяжелее мотору, который обеспечивает фокусировку, сдвигать стекло с места, чтобы фокусировать. Плюс маленькая ГРИП, которая не прощает ошибок по фокусу.
При съёмке на объективы со светосилой меньше 2.8 нужно очень трепетно относиться к тому, куда вы помещаете фокусировочную рамку. Если в кадре человек, она должна быть на глазах, а не на ухе или заднем плане.
Что с этим можно поделать? Не пытаться снимать динамичные сюжеты на медленные светосильные объективы. Оставить им их стихию: красивые постановочные портреты и прочие красивости. А если всё же приходится снимать компанию шилопопых детей на какой-нибудь медленный фикс — немного прикрыть диафрагму. Так резкости точно будет больше.
