Часть 1. Объективы и фокусное расстояние.
Фокусное расстояние указано на самом объективе камеры. Если на объективе есть два числа, разделённые тире, то у вас Зум-объектив. Чтобы приблизить или отдалить кадр, достаточно покрутить кольцо. Если же на объективе только одно число, то у вас Фикс- объектив, и для изменения масштаба вам придётся перемещаться. см картинку
Как фокусное расстояние влияет на приближение объекта?
Фокусное расстояние также определяет, какая часть пространства будет видна в кадре (угол обзора). Чем меньше фокусное расстояние, тем шире будет угол обзора, а при большом фокусном расстоянии угол обзора, наоборот, будет уже.
Не каждое фокусное расстояние подходит для той или иной съемки. Это связано с искажением кадра.
Для портретной съёмки рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием от 35 до 105 мм. Однако вы можете использовать и другие объективы, если знаете, как правильно их применять и как использовать особенности этих объективов для создания интересных кадров. Главное — не исказить образ человека на фото.
Фокусное расстояние влияет на размытие заднего плана: чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размытие. Однако следует использовать его с осторожностью, чтобы избежать превращения лесного фона в зеленовато-коричневую кашу.
Часть 2. Режимы съемки.
У камеры есть четыре режима съёмки. В зависимости от модели камеры, эти режимы могут обозначаться по-разному. Они расположены на верхней части камеры, на специальном колесике.
Нам интересен режим М, поскольку он позволяет полностью контролировать техническую часть съёмки.
Часть 3. ISO, выдержка и диафрагма
ISO — это параметр, определяющий чувствительность матрицы камеры к свету. Раньше эту характеристику называли «чувствительностью плёнки». ISO влияет на количество света, попадающего в кадр, а также на уровень шума на изображении.
Чем выше значение ISO, тем больше света попадает на матрицу камеры(светлее кадр), но при этом также возрастает уровень шума на изображении. Уровень шума может быть разным в зависимости от модели камеры: в одних камерах даже при ISO 400 шум может быть заметен, а в других — при ISO 3200 этот параметр будет приемлемым.
Чтобы изменить ISO, найдите на фотоаппарате кнопку ISO. Нажмите её и поворачивайте колёсико или используйте кнопки со стрелками. Также можно изменить ISO через меню «Чувствительность».
Диафрагма — это дырка в объективе, через которую фотоаппарат видит мир. Диафрагма влияет на кол-во света, попадаемого на матрицу, чем сильнее мы откроем дырку (меньше будет стоять число после буквы F), тем больше света проникнет и тем светлее будет кадр.
Диафрагма также оказывает влияние на размытие фона: чем шире отверстие, тем сильнее размывается задний план. Существует ещё одно понятие — глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которое представляет собой расстояние, в пределах которого все объекты будут чёткими, а те, что находятся за его пределами, будут постепенно размываться.
У разных объективов разная минимальная диафрагма. Чтобы узнать её значение, посмотрите на объектив сбоку или спереди (там, где находится линза).
Иногда диафрагму называют светосилой. Если у вас указана только одна цифра, то это означает, что минимальная диафрагма будет одинаковой для всех фокусных расстояний. Если же указано несколько значений, например, как на примере ниже, то минимальная диафрагма будет зависеть от выбранного вами фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет минимальная диафрагма. Например, при фокусном расстоянии 18 мм минимальная диафрагма составит 3,5, а при фокусном расстоянии 55 мм — уже 5,6.
В зависимости от камеры, вы можете изменить её настройки, вращая колесико (обычно одно из них расположено сзади, а другое — спереди, рядом с кнопкой спуска затвора) или зажимая кнопку «+/-» на фотоаппарате. При этом на экране появится окошко, которое позволит вам регулировать диафрагму.
Выдержка — это период времени, в течение которого камера фиксирует изображение. От неё зависят освещённость кадра и резкость объектов на фотографии.
Чем короче выдержка, тем меньше света проходит через объектив и попадает на матрицу камеры, и тем темнее будет фотография.
Как я уже упоминал, выдержка влияет на чёткость изображения, или, говоря простым языком, на то, остаётся ли точка точкой при съёмке, а не превращается ли она в линию (шевеленка). Чем короче выдержка, тем меньше будет дрожание изображения. Обычно после выдержки в 1/100 его уже не наблюдается. Поэтому давайте остановимся на этом значении или на 1/80.
Если вы хотите снимать движущиеся объекты, то минимальную выдержку нужно ставить ещё короче. Чтобы понять, какая выдержка подойдёт, попробуйте сделать кадр, например, с выдержкой 1/400, а затем решите, достаточно ли этого, или нужно сделать выдержку ещё короче.
Чтобы изменить её настройки, вращаем колесико позади камеры обычно.
Вот экран фотоаппарата где примерно написан каждый из параметров ( у вас может чуть отличаться).
Часть 4. Делаем первый кадр.
Как определить настройки для первого кадра? Предлагаю следующий алгоритм действий:
1. **ISO.** Выбираем значение 200 или 400 (в зависимости от условий съёмки). Не стоит беспокоиться о влиянии ISO на количество света — в данном случае ориентируемся только на уровень шума.
2. **Диафрагма.** Устанавливаем минимальное значение (максимально открываем диафрагму), если это возможно (например, если минимальное значение — 3,5 или больше). Если есть возможность установить значение 2-2,8, то выбираем его. Таким образом, весь объект будет в фокусе. Вновь не обращаем внимания на изменение света с помощью диафрагмы, а ориентируемся на размытие фона и глубину резкости.
3.** Выдержка** Именно изменяя выдержку мы в процессе съемки будем делать кадр светлее или темнее, главное не забывать про 1/100 (1/80).
Чтобы определить выдержку для первого кадра, мы направляем камеру на объект и смотрим на шкалу экспозиции. Шкала выглядит как полоска с отметкой «0» посередине и бегущей полоской или несколькими полосками, которая смещается в сторону от центра. В некоторых камерах это может быть ряд палочек, которые загораются слева или справа от центра.
Мы регулируем выдержку до тех пор, пока полоска не окажется около отметки «0» или в центре ( погрешность может быть).
Не допускайте распространённой ошибки: не делайте сразу много кадров. Сфотографируйте один раз, посмотрите, что получилось, и решите, нужно ли затемнить или осветлить изображение. Если вы не удовлетворены результатом, измените настройки выдержки в сторону увеличения или уменьшения освещённости и сделайте новый кадр. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не добьётесь нужной освещённости кадра.
Если выдержка достигла значения 1/100 (1/80), а кадр остаётся тёмным, то мы переходим к ISO и увеличиваем его на один шаг.
Вы успешно выполнили все основные настройки для создания технически правильного кадра.
Часть 5. То что нужно, не обязательно.
Баланс белого (WB) – это параметр, который определяет, будет ли изображение на фотографии или видео иметь синий («холодный») или жёлтый («тёплый») оттенок. Чтобы изменить баланс белого, нужно найти соответствующую кнопку на камере WB или в меню "баланса белого".
Вы можете выбрать автоматический режим (AWB), но я рекомендую использовать предустановки «облачно» или «солнечно». Если ваша камера поддерживает более продвинутые настройки, то среди них может быть режим «К», который позволяет более точно настроить баланс белого, изменяя число кельвинов.
Рекомендую вам использовать ручной режим фокусировки. Обычно я сразу устанавливаю его для своих учеников, чтобы они не тратили время на настройку. Благодаря этому вы сможете точно настроить фокус в нужном месте.
Если снимаете движение, то включайте серийную съемку и следящий автофокус.