Здравствуйте! Я Ирина Лидецкая, копирайтер и smm-специалист. В этих местах я бывала неоднократно. Сначала как обычный турист, потом как сопровождающая в турах. Но сколько бы раз не приезжала, у меня оставалась масса незакрытых гештальтов.
Например, я очень хотела в своём ритме дойти до ночёвок под Брно, подняться к Голубятне, подойти вплотную к Безенгийской стене насколько это возможно. Но я то была "скована" программой поездки, то надо было следить за туристами.
И вот свершилось. В июле 2024-го мы с мужем приехали в альплагерь "Безенги". Из Минеральных Вод на такси добрались до одноимённого аула, а дальше нас забросили на внедорожнике. И это было намного легче, чем ехать заказным автобусом из Нальчика.
За такси (иномарка, кондей) мы отдали 10 000 руб. в обе стороны. За внедорожник 6000 руб. в обе стороны. Если бы мы заказывали трансфер в альплагере, то это обошлось бы нам в 16 000 руб. только в одну сторону. Плюс нашей логистики: выезжали во сколько нам удобно, ни под кого не подстраивались.
День первый. Альплагерь Безенги
Погода стояла шикарная. Я молилась всем богам, чтобы она продержалась до следующей недели. В планах было дойти до Курсантских ночёвок и к озеру Баранкош. Только на среду прогноз рисовал дождь, который хотел испортить наш трекинг к хижине Укю и Голубятне.
В этот раз мы решили не ночевать в палатке, потому что мужу хватило её на восхождении на Эльбрус. Он в принципе 2 дня как спустился с северного склона и ещё не отошёл физически и морально.
Мы заселились в двухместный номер без удобств, но зато с балконом и видом на Коштантау. Отдали 9600 руб. за 4 дня. А в целом с жильём здесь проблем нет. Хочешь в палатках живи за 500 руб., хочешь аутентичную саклю за 10 тысяч в сутки снимай.
В первый день погуляли по экотропе до истока реки Черек. Я, конечно, в шоке оттого, как там всё поменялось с моего последнего приезда. На живописную ледяную арку сошла сель, река слегка изменила русло, с ледника летят булыжники. Опасно!
Я смотрела на всё это и думала о том, что даже горы, которые неподвижны уже сотни миллионов лет и то постоянно меняются. А мы иногда думаем, решаться нам на какой-либо важный шаг в жизни или сидеть в болотце стабильности.
День второй. Ущелье Мижирги и ночёвки под Брно
Мижиргинское ущелье намного проще и безопаснее, чем трекинг к Безенгийской стене. Сюда ходят даже дети. Причём не только те, кто приехал с родителями. Мы застали приезд большой детской группы из Армении. Каждый день ребятня отправлялась по новым маршрутам в сопровождении гидов и воспитателей.
Тропа хорошо набита, поэтому потеряться невозможно. Здесь вам даже не нужен никакой сопровождающий. Просто идёте, местами набираете высоту, местами сбрасываете и любуетесь Северным массивом, который всё больше открывается с очередным поворотом.
По пути вам постоянно встречаются ночёвки: Тёплый угол, Поповские, под Шлемом. Там разбиты палатки, оборудованы лагеря. В основном это походники и альпинисты, которые идут на более серьёзные высоты.
Сам маршрут изобилен на речушки и ручейки, на цветущую альпику, живописно разбросанные камни и, конечно же, рогатых туров и их жён с детьми-турятами. Это заповедник, поэтому животные под охраной, соответственно людей они не боятся.
Одним днём из альплагеря можно дойти до самого ледника Мижирги. Я имею в виду ту его часть, которая примыкает к Северному массиву. Весь поход у нас занял 3 часа в одну сторону. Но мы шли, как лоси — не отдыхали. Но и не бежали сломя голову: помедленнее на подъёме и потише, когда фотографировали.
Дальше для тех, кто избегает экстрим, маршрут может быть окончен. Потому что дорога идёт либо к Курумкольским ночёвкам, а потом к ночёвкам на 3900 (это уже для альпинистов). Либо через ледник и к Курсантским ночёвкам под пиком Брно. Это для матёрых походников, потому что там затяжной подъём до высоты 3400 и под углом 45 градусов. И там я чуть не сдохла.
Подъём к ночёвкам под Брно
Никогдаааа! Никогда в жизни больше не пойду в горы! - кричала я, лёжа под толстым одеялом в крошечной комнатке альплагеря Безенги. А начиналось всё радужно. Идеальная погода. Мы идём по Мижиргинскому ущелью. Дорога лёгкая, живописная. Муж поёт песни и подыгрывает себе на гитаре. Вернее на трекинговой палке, которая у него в роли этой самой гитары.
Жесть началась, когда мы начали переходить ледник. Высоченные вспаханные "гряды" из камней постоянно преграждали путь. И мы по этим "грядам" как мячики: вверх — вниз, вверх — вниз. А под камнями лёд, ручьи бегут. И всё это периодически скользит, едет...
Ледник мы переходили полтора часа. И до этого 3 часа шли из альплагеря, постоянно набирая высоту. То есть вы представляете, в каком мы были физическом состоянии, когда подошли к высоченной такой горе с углом наклона 45 градусов.
Сверху спускались люди, и все они шли налегке. То есть радиальщики. С нами многие заговаривали: кто мы, откуда, где уже походили..."Шалбуздаг говорите? А вы через Куруш шли?"
В общем все хвалили нам те виды, которые открываются с горы — с Курсантских ночёвок. И мы шли. Ну как шли. Больше подойдёт глагол "ползли".
В какой-то момент я начала сильно задыхаться. У меня объём лёгких маленький, с детства какие-то перебои с митральным клапаном в сердце, артериальная гипертония ))))) В общем подъёмы мне всегда даются тяжело.
НО ЭТОТ ПОДЪЁМ! В груди словно комок ваты. Хриплю. И назад спускаться не хочется, потому что прошли 4/5 пути. И вперёд нет сил. В итоге каждый мой шаг, вот каждый - это была сделка с самой собой.
Давай, Ира. Сейчас ты сделаешь 3 шага и отдохнёшь вон на том камне. Молодец! А теперь ещё 2 шага. Вон уже бараньи лбы. От них останется ещё 100 метров подъёма, и там наверху можно спокойно умереть.
В итоге мы зашли. Виды, которые нам открылись, ошеломляли! Громадная стена высотой 5 км, чьи-то палатки, девушка читает книгу, туры скачут с камня на камень.
Следом за нами наверх забралась пожилая семейная пара. Мы потом с ними познакомились, им по 68 лет. Чтоб я так скакала по горам в эти же годы))
Потом покушали наскоро и начали спуск. За день мы прошли 25 км с набором и сбросом высоты 1300 м. На следующий день я не встала...
На следующий день мы должны были пойти к хижине Укю и Голубятне
Но вы же помните, как мы сами себя ушатали накануне? Поэтому никуда мы не пошли. Всё в жизни надо делать с удовольствием. Даже по горам ходить.
Поэтому мы просто отдыхали в альплагере. Ели и спали. Спали и ели. Я даже работать толком не могла, хотя можно было пойти в кафе и поймать там сносный вай — фай. Но организм отчаянно клонило в сон.
По максимуму набирались сил, чтобы дойти до Австрийских ночёвок. А это на минуточку ещё 25 км в обе стороны, правда без набора высоты в 1300 метров.
Только к вечеру выбрались из номера и сходили на водопад Жигинджи. Идти до него 30 минут от базы. Идеально для лёгкого трекинга.
Приготовили себе ужин на горелке, попили кофе. А потом пошли брать каски в прокат и собираться в баню. Последняя кстати — отдельный вид удовольствия для всех, кто спускается из высокогорной зоны.
Ну а хижина Укю и Голубятня никуда от нас не денутся. Тем более, что на следующий день мы получили в Безенгийском ущелье колоссальную порцию эстетики. Но об этом я расскажу дальше.
День третий. Ночёвки Джанги-кош
К ночёвкам Джанги-кош можно идти только после регистрации в спасслужбе и пройдя инструктаж по технике безопасности...Это объявление я прочитала на двери КСП, когда мы уже сходили в сторону ночёвок. Не знаю, почему я раньше его не увидела. Но эта просьба или указание от спасателей мне абсолютно понятны.
Если в Мижирги всё относительно спокойно, то Безенгийская сторона стремится к энтропии. Гигантские земляные и каменные осыпи каждый год меняют рельеф. Там, где раньше были набитые тропы, сейчас зияют пустоты.
Под ногами хлюпает каша из песка, льда и мелких камней. Сверху скачут туры-паркурщики и выталкиваю на наши головы целые булыжники. Как в сказке про серебряное копытце, только без рубинов с алмазами.
Обломков камней так много, и они такие острые, что после дня пути мои неубиваемые ботинки Asolo превращаются в покоцанное нечто.
Но сами пейзажи словно сошли со съёмочной площадки фильма "Интерстеллар". Помните, там планета была ледяная, где по ночам температура падала до -150? Вот тут что-то схожее.
Здесь стирается любое упоминание о цивилизации, жизни, людях, прогрессе. Помню, в какой-то момент мне даже стало не по себе. Куда мы идём? Ни одной живой души вокруг. Только зубастые скалы да пятикилометровая стена, с которой с утробным рыком сходят лавины.
А потом нам стали попадаться редкие туристы. Кто-то шёл с Джанги, кто-то с Баранкоша. Я визуально установила контакт с кусочком социума, и мне полегчало...Значит не в пустоту идём.
В изначальных планах у нас было дойти до озера Баранкош. Потом мы откалибровались до Австрийских. В начале восьмого утра вышли из альплагеря. Всё время, что шли, почти не отдыхали и не ели. Только пили воду. К часу дня практически подобрались к стене. По моим прикидкам намотали 12 км.
Нам оставался подъём к домику пограничников и ещё 3 км до Австрийских ночёвок. Когда я увидела на этом подъёме гигантский обрыв и верёвочку, внутри всё стянуло от липкого, леденящего ужаса.
Но потом я вспомнила, что я походница и успокоилась. Объективно тропа была проходима, хоть и обезображена частыми камнепадами. Плюс по ней перед нами шла пара с рюкзаками помассивнее.
Вот этот подъём от морены до зелёного домика погранцов — он был самый экстремальный за весь маршрут. Остальное терпимо. По нему мы набрали 200 метров высоты (если верить "Мапс Ми").
Поиграв в горных козлов, мы очутились на вершине условного холма. И божечки мои — какая красота нам открылась. Великий режиссёр Паоло Соррентино прослезился бы от увиденного...
Фирн, глетчерный лёд, нежно бирюзовые напластования рвутся в небо. От ледника Уллучиран тянет неимоверным холодом. Облака цепляются о Безенгийскую стену и, словно царапаясь об неё, разрываются на клочки.
Мысленно прослеживаю взглядом тропу до Австрийских ночёвок, и в голове складывается географический пазл. Значит та самая хижина Джангикош стоит между двумя горными стенами высотой 5 километров. Потому что Мижиргинская стена вот же — рядом совсем.
Скажу честно, за всю мою походную карьеру это было самое яркое зрелище. Никакие там Тхачи или Архыз вообще рядом не стояли. Я не могла остановиться и снимала, снимала, снимала...
Только может ли камера передать этот грандиозный мир камня, снега и льда? Мир, который дружелюбен днём, и безжалостно холоден ночью?
Я не знаю, пойду ли я туда ещё раз, но рассвет на Джанги я хотела бы встретить. Чтобы увидеть медовые потёки утреннего света, которые растекаются по вершине горы Гестола. Чтоб глазами это всё сфотографировать и законсервировать в сердце.
Какой подведу итог по Безенги
Это красивый и одновременно опасный район. Пограничник сказал нам, что на стене второй год висит внушительный карниз снега. Если он обрушится, 4 миллиона кубометров рухнут и покроют собой всё от Джанги до поворота на Баранкош.
И что второй год МЧС хочет сбить этот карниз, спровоцировав искуственную лавину. Но всё руки не доходят, поэтому нам сказали быть очень осторожными. Наверное они ждут, чтоб было как в Кармадоне. Правда там пульсирующий ледник, а тут всего лишь снег.
Вот такие дела.
Если вам было интересно, предлагаю почитать более подробную мою статью о Безенги. Там и цены на проживание, питание, и различные маршруты описываю.
Видео из моего путешествия можно посмотреть в формате рилс в запрещённой сети. Я так как travel_copywriter.