Отдалённые и колоритные места, которые стоит увидеть своими глазами Восток с яркими культурными традициями всегда будоражил воображение ценителей экстраординарного. Те, кто мог себе позволить, собирали экзотические коллекции и строили удивительные дома с изысканными интерьерами. Но в составе России есть территории, которые естественным образом в разное время испытывали на себе влияние многих восточных культур. На просторах Сибири, тихоокеанского побережья, Поволжья, Причерноморья и Кавказа до сих пор можно обнаружить следы могущественных империй Чингизидов, Мэйдзи, Сасанидов и Османов. Южный Сахалин В 1646 году экспедиция русского землепроходца Василия Пояркова увидела берег Сахалина – неведомой земли. Через 50 лет экспедиция Владимира Атласова открыла Курильские острова, и примерно в это же время южные Курилы и южную часть Сахалина начали исследовать японцы. В 1787 году на остров высадилась французская экспедиция капитана Жана Франсуа де Лаперуза, в память о которой в этих краях появилось много французских названий. Долгие годы освоение территории современной Сахалинской области велось параллельно русскими и японцами. А в 1875 году был подписан Санкт-Петербургский договор, согласно которому Сахалин отходил России, а все Курилы – Японии. С тех пор граница между двумя странами много раз менялась. Так, после поражения России в Русско-японской войне 1904 – 1905 годов южная часть Сахалина стала японской. Вплоть до разгрома гитлеровской коалиции, в которую входила Япония, на Сахалине было губернаторство Карафуто. Здесь и сегодня можно увидеть каменные тории – ритуальные врата синтоистских храмов, руины японских промышленных предприятий, железные дороги и мосты. Одна из любимых туристами достопримечательностей – маяк на мысе Ламанон, сохранивший свой исторический облик. Административным центром Карафуто был выстроенный японцами на месте небольшого посёлка город Тойохара, ныне Южно-Сахалинск. Автором планировки был гражданский инженер Рёсуке Секия. Проект застройки Тойохары прослеживается и в современном плане города: все его улицы строго параллельны или перпендикулярны друг другу. В Южно-Сахалинске сохранилось около 20 объектов японской постройки. Визитными карточками города считаются здания Сахалинского областного краеведческого музея и Сахалинского областного художественного музея. Здание, в котором располагается художественный музей, было возведено в 1930 году для банка «Хоккайдо Такусёку» в модном тогда стиле, напоминавшем европейский неоклассицизм. Краеведческий музей, построенный в стиле императорской короны – тэйкан дзукури, был открыт в 1937 году. Сегодня это самая яркая частичка Японии на культурной карте России. Японский дух ощущается и в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в гармоничном сочетании рельефа, водоёмов и растений, характерном для восточных садов. К 100-летию парка благодаря японскому бизнесмену и меценату Мияниси Ютака в нём высадили 300 саженцев настоящих сакуры и азалии. Самое старое здание в Южно-Сахалинске, которое редко входит в туристический маршрут, находящееся в самом центре – на улице Невельского, было построено в ноябре 1908 года. Первый этаж был выложен из красного кирпича, а второй – из бруса. Сейчас его занимает гарнизонный военный суд. В японский период там располагался первый музей, после его переезда в новое здание – штаб охранных войск Карафуто. Ещё одним важным элементом японского периода, навсегда определившим внешний вид города, является городской парк. В 1906 году в городе Тойохаре на базе естественного ландшафта дикой природы был создан парк отдыха, который по сути являлся большим красочным садом. Каждый день горожане приходили сюда, чтобы насладиться чистым воздухом и приятным времяпровождением в общении друг с другом. Японцы обожествляли природу и с особым благоговением относились к воде. Именно поэтому парк решено было расположить на участке, где протекала река, которая получила имя Тамагава (в переводе с японского – «божество»). На пути Тамагавы было создано несколько водоёмов: пруд Мидзухара (городское водохранилище) и пруд Одзи (озеро Принца или Верхний пруд). Спустя десятки лет парк неоднократно видоизменялся, но водоём по-прежнему радует гуляющих по нему сахалинцев и туристов. Там же, в парке, который ныне называют городским парком культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, можно найти особый камень с иероглифами. Его установили в день основания пруда Одзи. А рядом растёт уникальный тис, который является ровесником пруда. Бурятия Территория современной Бурятии многие века была землёй кочевников. В конце III – I вв. до нашей эры она входила в состав государства гуннов. В XIII веке объединённые Чингисханом монгольские племена создали империю, простиравшуюся от Амура до Каспия. После смерти Чингисхана его потомки – Чингизиды расширили государство, дойдя до Волги, Кавказа и Чёрного моря. Во второй половине XVII века в Забайкалье прибыли первые русские поселенцы, однако большинство архитектурных памятников Бурятии связано с влиянием на местную культуру буддизма, который проник в эти земли из Монголии в это же время. В 1741 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, который признал буддизм одной из официальных религий Российской империи, и действовавшие на тот момент буддийские храмы Забайкалья получили официальный статус. Через 20 лет Екатерина II учредила пост Пандито Хамбо-ламы – главы российских буддистов. Первым предстоятелем стал выдающийся бурятский учёный-монах Дамба-Даржай Заяев. С 1809 года резиденцией Пандито Хамбо-ламы был Тамчинский (Гусиноозёрский) дацан, основанный в 1741 году. Сегодня это один из немногих сохранившихся в Бурятии монастырей XVIII века. В 1928 году во время работы над немым фильмом «Потомок Чингисхана» режиссёр Всеволод Пудовкин посетил Тамчинский дацан, где снял документальные кадры мистерии Цам (торжественной костюмированной службы под открытым небом), которые и вошли в ленту. В 1920-е – 1930-е годы в ходе антирелигиозной кампании буддийские святыни оскверняли, многие монастыри и храмы были разрушены, а ламы арестованы. Во время Великой Отечественной войны отношение к религии несколько изменилось. По одной из версий, построить в Бурятии новый дацан Сталин разрешил после того, как жители республики собрали в помощь фронту значительную по тем временам сумму – 350 тысяч рублей. По другой версии, руководство страны обратилось к бурятским ламам осенью 1941 года, когда шло наступление на Москву. Легенда гласит, что ламы отказались вмешиваться в боевые действия, но обещали посмотреть, «что можно сделать с погодой», и вдруг ударили сильнейшие морозы, которые затруднили продвижение немецкой армии. Так или иначе, в 1946 году в Иволгинске был открыт новый дацан, который долгое время оставался единственным действующим буддийским монастырём в стране. Сегодня Иволгинский дацан – резиденция Пандито Хамбо-ламы. На территории дацана действует Буддийский университет. Сюда едут поклониться нетленному телу Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигелова – одной из главных святынь российских буддистов. Как и в Англии, в Бурятии пьют чай с молоком, но варят его по особенному рецепту: из плиточного прессованного чёрного или зелёного чая, добавляют сливочное масло и соль. Это традиционный калорийный напиток кочевников. Он помогал выживать в суровых условиях Сибири, Монголии и Тибета. Вкус – на любителя, зато отлично подходит к буузам. Обязательно попробуйте это восточное блюдо. Булгар Недалеко от современного города Болгар в Татарстане, на берегу Волги, находится самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества – городище Булгар. Древний Булгар был крупнейшим торговым и транспортным узлом, где сходились пути Востока и Запада. На рубеже IX – X веков в этой местности поселились пришедшие с юга волжские булгары, которые официально приняли ислам в 922 году. Волжская Булгария была мощным многонациональным государством. Основавшие его тюркские племена мирно сосуществовали с финно-уграми и славянами. Булгарские мастера выделывали кожи, создавали ювелирные украшения и другие предметы роскоши, были известны как выдающиеся строители. Из булгарского камня строили бани, мечети, усыпальницы. Этот красивый прочный материал завозили во Владимиро-Суздальское княжество для строительства церквей. Булгарское влияние на русскую культуру проявилось в сохранившихся до сих пор восточных орнаментах владимиро-суздальских соборов, а также в ставшей популярной форме построек в виде шатра на восьмигранном основании. В 1236 году монголы под предводительством Батыя сожгли Булгар. Вскоре город вновь отстроили, и он стал столицей Северного улуса Золотой Орды. Большинство сохранившихся памятников архитектуры относится именно к монгольскому периоду. Это и Соборная мечеть, и Северный мавзолей, и Малый минарет с Ханской усыпальницей. Сегодня туристы могут увидеть фрагменты золотоордынского Ханского дворца, где во время раскопок было найдено большое количество интереснейших артефактов, в том числе старинные монеты начала XIII века. А также палаты – отдельно стоящие общественные здания того периода. Здесь же можно увидеть колодец Габдрахмана. По преданию, ученик пророка Мухаммеда Габдрахман коснулся своим посохом земли, и в этом месте появился источник воды. Хан зачерпнул её и напоил свою больную дочь, после чего она исцелилась. После этого правитель решил принять ислам. А ещё в Булгаре есть Дом лекаря. Сама по себе постройка относится к современности, однако экспонаты в ней – это старинные предметы, которые были найдены здесь во время раскопок. Булгарские лекари считались одними из лучших не только в своём государстве, но и в других мусульманских странах. Ещё в 1722 году, когда по пути в Персию Булгар посетил Пётр I, в городе было около 70 каменных зданий. Пётр повелел охранять руины и даже восстановить фундамент старого минарета. Но при Елизавете Петровне казанский архиерей Лука приказал разрушить многие памятники и возвести из булгарского камня строения для нужд церкви, «хотя Петра I есть указ, чтоб не вредить и не ломать сию древность». Ситуация напоминала о Средних веках и эпохе Возрождения, когда древнеримские памятники, в том числе знаменитый римский Колизей, разбирали на камни для строительства католических базилик. На этот прискорбный факт обратила внимание Екатерина II, стремившаяся сохранить культуру Российской империи во всём её многообразии. Однако музеем булгарское городище стало лишь в 1969 году. В 2014 году территория Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника была признана объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Дербент Дербент в Дагестане – древнейший из сохранившихся городов России. Первые поселения на узком участке равнины между Каспийским морем и горами возникли на рубеже IV – III тысячелетий до нашей эры, официально же в 2015 году Дербент отметил своё 2000-летие. В городе находится старейшая в России мечеть – Джума-мечеть, построенная в 733 – 734 годах арабами на месте разрушенной христианской церкви. В первые века нашей эры Дербент входил в состав христианского государства Кавказская Албания, которое, в свою очередь, стало в V веке провинцией Сасанидского Ирана. В VII веке город был завоёван Арабским халифатом, в X – XIII веках стал независимым эмиратом, а позже попал под власть монголов. В 1395 году на реке Терек татаро-монгольское войско Тохтамыша потерпело сокрушительное поражение от армии Тимура (Тамерлана). Правитель Дербента выступил на стороне Тимура, и потому город остался целым и невредимым. В XV – XVII веках стратегически важная цитадель была камнем преткновения между Персией и Османской империей, а с XVIII века – между Персией и Россией. Юридически Дербент вошёл в состав России лишь после завершения Русско-персидской войны 1804 – 1813 годов и подписания Гюлистанского мирного договора. В современном Дербенте сохранилось на удивление много старинных памятников. Неприступная крепость Нарын-Кала, некоторые участки которой были построены ещё в VI веке, возвышается над городом, как и тысячу лет назад. Верующие продолжают молиться в мечетях I тысячелетия нашей эры, две из четырёх средневековых бань, восстановленных в XVII веке, и сегодня используются по прямому назначению. Узкую долину по-прежнему пересекает возведённая в VI веке стена Даг-Бары. Первоначально она уходила на 42 километра в горы и перекрывала воинственным хазарам путь на юг в империю Сасанидов. Во все времена жители города-крепости с величайшим почтением относились к воинским захоронениям. Особо почитаемо в народе кладбище Кырхляр («Сороковник»). Здесь покоится 40 воинов-арабов, распространявших мусульманскую веру и погибших в VII веке в бою с хазарами. Легенда гласит, что их тела бросили на съедение птицам, но хищники не тронули останки. В городе начались эпидемии и другие бедствия, которые прекратились, лишь когда жители захоронили тела праведников на кладбище. Первые попытки изучить культурное и историческое наследие Дербента были предприняты ещё во время Персидского похода Петра I в 1722 году. Именно по пути в этот город Пётр посетил руины Булгара и велел охранять их от дальнейших разрушений. В 1926 году открылся первый Дербентский краеведческий музей. В 2003 году историческая часть города, крепость Нарын-Кала и исторический ландшафт, входящие в состав Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, были признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Астрахань Это место множества контрастов, объединяющее в себе десятки различных культур и эпох, и являющееся памятником истории под открытым небом. Это делает город уникальным, непохожим на другие. Территории нынешней Астраханской области были освоены с древних времён – примерно с VIII века, когда здесь находилась часть Хазарского каганата. История самого города начинается в 1556 году, когда войска Ивана Грозного присоединяют эти земли к Московскому государству. Через два года (в 1558 году) на месте, где вырастет Астрахань, строится первая крепость. В XVII – XVIII веках город из-за выгодного расположения на торговых путях превращается в крупный ремесленный центр, а Волга становится важной транспортной артерией. В 1722 году сюда впервые приезжает Пётр I и с этого момента начинает активно покровительствовать Астрахани. Некоторые историки утверждают, что город настолько подходил по характеристикам для торговли и строительства флота, что император даже рассматривал его как возможную южную столицу. Город выгодно расположен на пересечении путей, которые вели сюда торговцев с самых разных сторон – Персии, Индии, других частей Азии и Востока. И приезжие люди оставили здесь частицу своей культуры, выраженную в архитектуре, что можно теперь наблюдать по кое-где сохранившимся так называемым торговым подворьям. Одним из них является хорошо уцелевшее Персидское подворье XVIII века. Это здание не особенно выдаёт себя снаружи, но если пройти внутрь через одну из арок, станет понятно, что дом совсем не простой. Внутренние стены, образующие квадрат с атриумом двора, сплошь прорезаны большими и просторными арками. В квартиры ведёт не внутренний подъезд, а деревянные лестницы с открытыми каменными белёными галереями. Всё это ничем не похоже на архитектурное оформление жилья в России (хотя и юга) и больше пригодно, пожалуй, для круглогодичного жаркого климата Персии или Индии. Но это крепкое строение обитаемо по настоящее время, а в отдельных его частях функционируют торговые помещения (как и было задумано изначально). В доме сейчас живут около 60 семей. Интересных мест в Астрахани хватает, так что тут можно прогуляться у городских фонтанов, изучить историю по местной архитектуре и увидеть знаменитый рынок «Большие Исады», который известен ещё с XVI – XVII веков. Масса маленьких павильонов, лотки под навесами, а в выходные и огромная барахолка, которая выплёскивается даже на набережную по соседству – не зря же его иногда называют маленьким астраханским Стамбулом. Купить здесь можно почти всё – от одежды и тканей до специй и деликатесов.