Всем привет !
В этой статье мы рассмотрим как правильно утеплить со стороны помещения стену дома или стену закрытой остеклённой лоджии и не получить грибок. Также мы откроем секрет почему появляется плесень за шкафом, придвинутым вплотную к уличной стене.
Для начала немного ликбеза по точке росы в уличной стене дома и поведению влаги внутри стены.
В классической однослойной стене состоящей целиком из натуральных пористых материалов, таких как кирпич или саман, точка росы или место выпадения конденсата находится внутри стены. Что происходит дальше с влагой в стене? За счёт капиллярного подсоса, влага внутри стены мигрирует от слоёв в повышенным капиллярным давлением к слоям с пониженным капиллярным давлением. Уличные слои стены высушивает ветер и солнце, а внутренние поверхности стены сохнут за счёт общего воздействия на воздух радиаторов отопления и хорошей вентиляции помещений. После высушивания поверхностных слоёв стены происходит миграция влаги в стене от места выпадения конденсата к сухим поверхностным слоям. Конечно при сезонном отсутствии отопления в многоквартирных домах и в дождливые периоды стена кирпичного или саманного дома интенсивно набирает влагу.
В классической многослойной стене утеплитель располагается с уличной стороны стены и точка росы находится в утеплителе. Как пример можно вспомнить классическую монолитную железобетонную несущую стену с наружным уличным утеплителем. В системе типа "вент. фасад" влага из минераловатного утеплителя удаляется за счёт активного проветривания через вертикальный вент. зазор. Влага в системе типа "мокрый фасад" удаляется гораздо хуже чем в системе типа "вент. фасад", но всё-таки удаляется за счёт специальных продыхов внизу и вверху стены. В многослойной стене с наружным уличным вспененным экструдированным утеплителем (с закрытыми порами) влага не выпадает когда точка росы находится в утеплителе.
По строительным правилам утеплитель всегда должен располагаться в уличной стороны стены, но есть ситуации когда хозяин дома по ряду причин не имеет возможности утеплить стену со стороны улицы.
Далее мы будем рассматривать многослойную стену с утеплителем, размещённым со стороны помещения.
Сначала рассмотрим наихудший вариант, который нельзя применять для утепления стены со стороны помещения - это утепление минеральной ватой. Во-первых минеральная (она же каменная) вата выполнена на основе связующих из фенолформальдегидных смол и впринципе вредна для применения со стороны помещения. А во-вторых при применении утеплителя со стороны помещения точка выпадения конденсата сдвигается в сторону внутренней поверхности стены и с большой долей вероятности минеральная вата будет мокнуть и накапливать влагу, а также в ней заведётся грибок. Вы с лёгкостью можете найти в интернете кучу теплотехнических калькуляторов, которые покажут вам как сместится точка росы при размещении утеплителя со стороны помещения - точка росы сместится из внешней (уличной) части стены в ту часть стены, которая граничит с помещением.
Следующий вариант утепления, который мы рассмотрим также неверный, но его нужно рассмотреть для общего понимания. В данном варианте мы попробуем утеплить стену со стороны помещения вспененным экструдироваанным утеплителем. Но совершим классическую ошибку - наклеим утеплитель (плиточным клеем) точечно - как говорится "на ляпухах". В этом случае будет два варианта - хороший и плохой. В хорошем варианте (при определенных температурно-влажностных обстоятельствах) точка росы будет находится в утеплителе. В данном случае внутри вспененного экструдированного утеплителя (с закрытыми порами) никакой влаги выпадать не будет так как поры такого утеплителя полностью закрыты и в них разве что заключено небольшое количество водяного пара образовавшегося ранее при изготовлении в заводских условиях. Если примените дешёвый пенопласт с открытыми порами, то получите выпадение конденсата и образование грибка внутри самого пенопласта. Поэтому применение дешёвого пенопласта с открытыми порами в данной статье не рассматриваем вовсе.
Идём дальше. Мы уже рассмотрели хороший вариант, когда точка росы образовалась внутри вспененного экструдированного утеплителя и ничего негативного не произошло. Но могут возникнуть определенные температурно-влажностные обстоятельства, при которых точка росы возникнет на границе утеплителя и существующей стены - именно в том воздушном зазоре, который равен толщине ваших точечных "ляпух" из плиточного клея. Как раз в этом воздушном зазоре заведётся грибок при условии доступа к этому зазору влажного воздуха из помещения. Как известно, грибок может пролезть даже сквозь штукатурный слой в сторону помещения. А сейчас раскроем ещё один секрет. При отсутствии напольного плинтуса и прислонении шкафа вплотную к уличной стене можно получить тот же самый механизм образования грибка описанный только что, но это возможно при определенных температуно-влажностных обстоятельствах.
Также в зоне риска находится и так называемая встроенная мебель, а именно шкафы, выполненные от пола до потолка и вплотную к уличной стене.
Теперь, когда мы знаем при каких условиях в помещении дома или остеклённой лоджии можно получить (на уличной стене) грибок, рассмотрим "правильный" вариант без грибка. Небольшой эскиз приводится в конце статьи. Технический смысл "правильного" варианта заключается в том, что при утеплении уличной стены изнутри помещения следует исключить наличие воздушной прослойки, в которой может завестись грибок, а также полностью герметизировать и отделить от жилого помещения слои стены (близкие к помещению), в которых потенциально может завестись грибок. В "правильном" варианте применяем паронепроницаемый утеплитель вспененный экструдированный с закрытыми порами.
Как вариант можно применить более дорогой и более экологичный вариант - стеклоблоки из пеностекла, но пеностекло обязательно должно быть с закрытыми порами, то есть паронепроницаемое. Пеностекло вы монтируете на клей, а оставшиеся микрощели в швах промазываете силиконовым герметиком с антигрибковыми добавками.
Сначала в интернете в теплотехнических калькуляторах вы рассчитываете толщину вспененного экструдированного утеплителя для многослойной стены. Это будет гораздо более грамотным и финансово оправданным решением чем если вы просто возьмете как говорится "на глаз" толщину утеплителя в 50 или 100 мм.
Для обеспечения целостности и герметичности утепляемой стены, все электрические розетки и выключатели с данной стены придётся полностью убрать.
До монтажа утеплителя следует идеально выровнять поверхность существующей стены с помощью водонепроницаемой цементной штукатурки (со специальными гидрофобизирующими и антигрибковыми добавками) по малярной сетке. Далее с помощью наждачной бумаги следует создать шероховатость на поверхности экструдированного вспененного утеплителя. Шероховатость создаём для лучшей адгезии между плиточным клеем и утеплителем. Далее клеим листы утеплителя на плиточный клей, нанося плиточный клей по всей поверхности утеплителя и стены. После высыхания плиточного клея, наждачной бумагой создаём шероховатость утеплителя, а затем наносим на утеплитель выравнивающий слой цементной штукатурки (со специальными гидрофобизирующими и антигрибковыми добавками) по малярной сетке.
Смысл операции выравнивания поверхности (как сказано ранее) - устранение неровностей стены, которые в дальнейшем могут образовать воздушные прослойки с возможностью заведения в них грибка. Далее клеим пароизоляционную мембрану с небольшим заведением (на 10-15 см) на смежные стены, пол и потолок. Как клеить пароизоляционную мембрану на утепляемую стену на двусторонние скотчи или на герметики - тут не принципиально и это уж решать вам. Но с полной ответственностью надо подойти к наклейке пароизоляционной мембраны в местах заведения под прижимные планки на смежные стены, пол и потолок. В этих местах лучше применить качественный долговечный герметик в несколько "дорожек" либо сплошным слоем. В приведённом эскизе герметик показан сплошным слоем. Если при нарушении технологии монтажа утеплителя возникнут неровности слоёв и соответсвующие им воздушные щели и полости, в которых заведётся грибок, то пароизоляционная мембрана качественно проклеенная по контуру защитит вас от грибковых спор.
Заведя (на 10-15 см) пароизоляционную мембрану на смежные стены, пол и потолок, крепим её через шурупы, прижимные планки и слой герметика к смежным стенам/полу/потолку. Если мембрана на вашей стене получилась из нескольких кусков, то соединяем эти куски с помощью специальной качественной клеевой ленты для пароизоляционных мембран, но никак не обычным канцелярским скотчем. Есть много нареканий на ленты для склеивания пароизоляционных мембран, поэтому тщательно выбирайте производителя. При дальнейших операциях ни в коем случае не нарушаем целостность пароизоляционной мембраны.
Далее монтируем листы влагостойкого гипсокартона (толщиной 14-15 мм) или каких либо жестких цементно-волокнистых листов, которые бы не потребовали бы установку дополнительного легкого стального каркаса. Можно также применить каркасную технологию - когда сначала устанавливается (раскрепляясь в потолок и пол) легкий стальной каркас из вертикальных стоек, а затем листы гипсокартона или цементно-волокнистые листы крепятся на этот каркас, но мы сейчас рассмотрим бескаркасное конструктивное решение с толстыми листами ГКЛ и ЦВЛ. Если вы захотите применить каркасное решение, то вам на всякий случай следует в теплотехническом калькуляторе проверить не зайдёт ли точка росы в воздушный зазор, образующийся между стойками каркаса при определенных температурно-влажностных условиях. Итак продолжим разговор о бескаркасном монтаже листов ГКЛ или ЦВЛ. Листы гипсокартона или цементно-волокнистых плит раскрепляем в районе пола и потолка с помощью шурупов и прижимных планок на герметике.
Чтобы от температурно-влажностных перепадов листы не деформировались по разному и не "дышали" друг относительно друга, можно наложить на швы листов накладки из тонкой стальной оцинкованной полосы на мини-саморезах. При этом длину саморезов подобрать таким образом, чтобы они прошли только наполовину толщины листа, а при толстых листах в 14-15 мм это сделать вполне реально.
Швы листов гипсокартона затираем водонепроницаемой цементной штукатуркой. Наносим на гипсокартон выравнивающую водонепроницаемую цементную штукатурку (со специальными гидрофобизирующими и антигрибковыми добавками) по малярной сетке. Далее нужно закрыть какими-то плинтусами или иными декоративными элементами нижнюю и верхнюю прижимные планки держащие гипсокартонные листы. Далее либо нанесение финишной штукатурки и окрашивание штукатурки либо наклейка обоев по грунтовке. Не забываем что любой вспененный утеплитель должен быть вне досягаемости от воздействия лучистого и воздушного тепла от радиаторов или конвекторов отопления так как при нагреве любой вспененный утеплитель начинает источать вредные вещества, а также может дать усадку. Ниже приводится эскиз конструктивного решения верхнего узла в месте сопряжения стены и потолка.
Всем пока! Желаю всем удачи, счастья и здоровья!
Контакт : gera777dmitry@yandex.ru