Давайте разберём, какие особенности мотоцикла позволяют ездить с большим кайфом и увеличить шансы успешно доехать до следующего сезона. Как новичку выбрать лучший первый байк, который прощает ошибки?
Я покажу полный список факторов выбора первого байка и дам систему оценки по этим факторам. Разберём, что супер важно именно для новичков, но может быть вторичным или даже неважным для опытных ребят. Что помогает уменьшить влияние малого опыта и меньше бояться за свою жизнь.
Начнём с популярных критериев для выбора байка для новичков. Я расставлю все критерии именно по важности для выбора первого байка. Ещё раз отмечу, что тут будут только факторы для новичков. Поэтому всякие вибрации на руле, крутящий момент, возможность прыгать на трамплинах… Всё, что не имеет отношения к малому опыту, мы смотреть не будем.
Самый важный критерий — это вес мотоцикла. Убедился на собственном опыте достаточно просто. Почти все ездили на скутере, а потом в мотошколе на чем-то более тяжёлом. Уже многое ясно даже из этого опыта. Я ещё ездил на хард-эндуро, на литровом KTM, Royal Enfield Himalayan, T-Max, маленьком Гусе и Дюке. Вес вы точно будете чувствовать каждый день, это не страшилки старожилов. Плюс 10-20 кг к весу уже очень даже ощущаются.
Это не только на подъём упавшего мотоцикла влияет. В начале мы все много ошибаемся с балансом и ловим байк ногами. После определённых углов наклона никто ногами не удержит. Тяжёлые и пытаться не надо — это приводит к травмам. Для турэндуро вес ещё кратно важнее из-за внедорожного использования.
При этом нельзя смотреть только на вес мотоцикла! На ощущение тяжести влияют пять факторов:
- Собственно вес
- Центр масс мотоцикла
- Высота седла и ваш рост
- Ваша физическая сила
- Скорость движения
Все эти факторы, кроме скорости, надо рассматривать в совокупности. Только так вы поймёте, насколько вам подходит конкретный мотоцикл. Лёгкий мотоцикл вы сможете наклонять на большие углы, не роняя. Это важно при неподвижном мотоцикле или на малых скоростях. На скорости вес почти не ощущается, там другие факторы начинают влиять на максимальные углы наклона.
Второй по важности фактор — высота седла. Супер важно доставать комфортно ногами. Идеально — полной ступнёй сразу с двух сторон. На кочках и уклонах как раз мысочками будет с одной стороны.
Нормально, когда пятки приподняты, но ещё не на мысках. Когда одна нога на подножке, скорее всего, будете стоять полной ступнёй без наклона или с небольшим. Сможете спокойно складывать подножку. На неровностях возможно придётся свешиваться.
Чем больше вы не достаёте полной ногой, тем больше вам придётся наклонять мотоцикл на остановке, не снимая второй ноги с подножки. Чем больше угол наклона, тем больше вы будете чувствовать вес мотоцикла.
Совсем плохо — когда на мысочках немного достаёте или не достаёте никак. Опять же, смотрим только двумя ногами одновременно. В качестве первого байка такое точно не надо брать.
Я тренировался в мотокроссе на лёгких и высоченных хард-эндуро, где с моими 175 см можно только свесившись доставать до земли. Уверенности это точно не добавляет.
На кроссовом треке это не критично, а вот каждый день так ездить по городу в пробках — то ещё удовольствие. Лишний раз останавливаться не захочется, ногами перебирать не получится. В результате — аварийные ситуации или падения на ровном месте. Чем выше для вас байк, тем большее значение имеет вес и наоборот.
Из неочевидных штук — форма седла тоже влияет. Широкие седла при той же высоте уже могут не дать вам уверенно доставать до земли.
Ещё менее очевидный фактор — ваш вес. Подвеска проседает на всех мотоциклах по-разному. Если вы комфортно сидели на 850 мм на одной модели, не факт, что на другой с теми же 850 мм будете доставать так же. Это я и про вес, и про форму.
Поначалу ловил себя на мысли узнать, какая высота седла комфортна мне, когда на обзорах человек говорил свой рост и показывал, как достаёт ногами — не работает такая логика для оценки комфортной высоты на любой модели. К примеру, высота седла BMW 900 GS составляет 870 мм, а у Aprilia Tuareg на сантиметр ниже — 860 мм. Казалось бы, разница небольшая, а по факту внушительная. У Гуся широкое седло и почти не проседает подвеска под весом. У Туарега узкое седло и подвеска чуть лояльнее.
Лучше находить мотоциклы и мерить самому. На лето 2024 это сделать достаточно сложно. Очень много моделей просто нет в наличии в магазинах.
Поделюсь лайфхаками. Можно смотреть у арендных контор, свежих моделей там не найдёте, зато можно найти что-то популярное и прокатиться денёк-другой, понять, как эргономика в реальной среде обитания. Также можно залетать в чаты и форумы конкретной марки и договариваться с владельцами на «посидеть». Если уж совсем никак, плюс-минус можно прикинуть эргономику под свои параметры на сайте [cycle-ergo.com](https://cycle-ergo.com/). Для обзора я рассматривал много популярных мотоциклов и только так смог прикинуть эргономику для некоторых моделей.
На третье место я бы поставил центр масс — насколько он высоко или низко. На двух одинаковых мотоциклах по весу может быть сильно разное ощущение «лёгкости». Ворочать руками тяжёлые и высокие раллийные модели будет тяжко. А поначалу все руками работают как не в себя.
Лучше выбирать модели, где бак занижен, не стальной, и моторчик повесили как можно ниже. Малый вес, низкий центр масс и высота седла — вот что нужно новичку. Именно поэтому Honda NC750 всем советуют в качестве первого мотоцикла.
Опять же, ни один из критериев сам по себе не определяет выбор. Некоторые KTM тоже лёгкие и с низким центром тяжести, при этом новичкам я бы такое не советовал как первый байк. Хотя лично мне KTM нравится, но как первый не возьму. Я тренировался ездить по оффроуду на литровом KTM, мне было стремно большую часть времени. Чуть газа переберёшь — и он подрывается в занос почти как кроссовый. На кроссе ногой выровнял спокойно, а тут поднимай лошадь.
Заканчивая с очевидными факторами, точно надо, чтобы байк вызывал эмоции. Не важно, от внешнего вида или от технической совершенности, всё субъективно. Хотя тут мало кто промахнётся — первый байк почти всегда про эмоции.
Давайте, наконец, к менее очевидным вещам. Тем более в обзорах для новичков мало кто говорит про электронные помощники. Даже в целом про полезные особенности именно для новичка.
В современных моделях придумали массу всего. Но если бюджет сильно ограничен и смотрим старые модели, разве что ABS светит. Тормозить в пол можно не только задним. Даже по опыту новичка задним не так страшно в занос уйти, куда «веселее» заблокировать переднее колесо. Я летал через руль на тренировке, даже на маленькой скорости — это жесть.
Отдельно хочется поговорить про угловую ABS. Для работы ей нужен IMU-датчик, который ещё для кое-чего применяется, но об этом позже. Возможно, кто-то уже смотрел видосы, как нужно правильно тормозить в поворотах. Особенно в экстренных случаях. Но факт в том, что у нас это не тренированный навык. В 99,9% случаев новичок, увидев фуру на встречке в повороте, нажмёт на тормоза и вцепится в руль. Всё как инстинкты учили. Что угодно пролетит перед глазами, только не ролики с выравниванием мотоцикла в повороте.
Если думаете, как же нужно дубасить, и на вашей CB500 такого уж точно не случится на пенсионерской скорости — это не так. И на таких скоростях можно улететь в хайсайд. Есть множество видео, весёлого мало.
Теперь про трекшн-контроль. В роликах экспертов обычно говорят только про его отключение на бездорожье. В горку мешает заехать, на песке невозможно, вмешивается излишне на асфальте и так далее. Может показаться, что это не особо нужная штука, если не вникать.
Однако трекшн-контроль нужен в вполне жизненных ситуациях. На дороге могут быть песок, вода, разметка, масло, грязь... Колесо буксануло и полетели, в меру своих навыков, ловить мотоцикл. Трекшн сразу сделает то, что надо — сбросит тягу за нас. Сколько уровней трекшна — не особо критично для новичков. В начале важно, чтобы он был, а тонко подстраивать под условия научимся потом. Если есть IMU, обычно идёт и угловой трекшн. Был у меня случай заноса в повороте на еле заметном песке, приятного мало. Электроника ещё и тут поможет.
Поговорим теперь про посадку. Условно разделим все модели на прямую посадку, с ногами вперёд и назад. Для новичка важна прямая посадка, так как она даёт более простую управляемость байком. Конечно же, на спортах опытные ребята валят на треках с огромной скоростью, и у них всё отлично с контролем. Однако надо понимать — это более сложная техника. Новичок будет страдать, лёжа на баке, и это может привести к куче глупостей на дороге. С другой стороны, посадка с ногами вперёд и задранным рулём смотрится брутально, но ездить на таком нормально вы не сможете.
Я обещал вернуться к IMU. Штука нужна ещё для двух вещей — анти-вилли и анти-стоппи. Чтобы на заднее колесо не взлетать и через руль не прыгать. Работать с газом в начале почти все стараются аккуратно. Всё-таки инстинкты самосохранения у большинства вполне развиты. Полезно для тех, кто хочет сразу бодро стартовать со светофора, чтобы пятки щекотало и глаза красавиц наливались восторгом.
А вот анти-стоппи может быть реально нужен для короткобазных или лёгких моделей. Без опыта можно легко пережать передний тормоз и полететь через руль. В экстренных ситуациях так может быть. Новички или не дожимают тормоз, или резко бьют по тормозам.
Тут важно понимать, что ABS не всегда достаточно. Колесо ещё может не уйти в блокировку, и при этом мотоцикл уже начнёт поднимать заднее колесо и выкидывать вас из седла. Вот такая физика.
Завершая тему основной электроники для новичка, надо поговорить про различные режимы езды в современных байках (road, rain, offroad…). Некоторые настройки байка выставляются автоматически под разные условия езды. Режим Rain будет полезен не только в дождь. В начале карьеры он может сильно помочь справиться с мощностью среднекубатурных мотоциклов и выше. Включайте его по умолчанию в любую погоду и избавьте себя от соблазнов или случайных ошибок в работе с газом.
Ещё лучше, когда можно отдельно настроить отклик на ручку газа и уровень трекшн-контроля. Тогда трекшн не будет лишний раз вмешиваться. Можно плавно работать газом. Потихоньку можно увеличивать отклик ручки по мере роста навыков.
И совсем неочевидный фактор — при выключении зажигания должно быть запоминание этих настроек. Не у всех моделей такое есть. Конечно, найдутся системные люди, кто не будет забывать выставлять настройки каждый раз при запуске двигателя. Но большинство забудет и в итоге забьёт на это.
Теперь про кубатуру. Если бюджет позволяет, не вижу смысла брать даже 500 кубов. Я за 5 дней в Индии на Royal Enfield Himalayan 450 быстро упёрся, и стало скучно. Да, есть и более бодрые модели даже в этом классе, но это сильно погоду не меняет. В начале и 150 кубов кажутся супер, море эмоций. Быстро проходит, это я как новичок говорю, даже полноценно сезон не отъездил. Потом и обогнать на трассе — целое страдание, и передачи щёлкать как не в себя. Уже хочется что-то другое.
С другой стороны, брать в первый сезон литр+ тоже не стоит по понятным причинам. И тяжёлые, и высокий центр масс, дури слишком много — тупо страшно без навыков на таком. Лично проверено на литровом KTM.
В итоге среднекубатурный класс — самое оно при наличии бюджета. Привыкнуть можно с задушенным rain-режимом. Размер можно подобрать под новичка, чтобы не охреневать, как на литре+. И в обгоне без напряга. Несколько лет можно не менять, пока не захочется что-то новое. Через 2-4 сезона, возможно, и литр+ будет в радость.
Я в целом не очень понимаю этого заговора против новичков с советами брать малокубатурники как первый байк. Они все идут «голыми», без кучи полезных вещей именно для начинающих. ABS, конечно, много где есть, ну и всё, дальше сами.
Все эти электронные системы реально нивелируют отсутствие опыта. От безумия не спасут, но во многих случаях позволят не страдать или выжить. Для матерых байкеров это может и не нужно — только лишние точки отказа. Они и в повороте на сотке ювелирно байк поймают, и лося перепрыгнут. Может быть, не спорю. Но вот нам такие навыки взять неоткуда.
Завершая тему двигателей, можно посмотреть, насколько мотор дёрганный. Это видно на графике момента: если там провалы и всплески — не очень хорошо. Сложнее контролировать газ, мотоцикл будет неожиданно подрываться или проваливаться. Для новичка это лишние нервы, особенно на малых оборотах в пробке. Плавный, прогнозируемый двигатель даст больше уверенности и позволит избежать лишних проблем в первые сезоны. Дёрганностью отличаются моторы KTM 790, 890. Эти же моторы стоят и на китайцах CFMOTO 800, KOVE 800. Также в отзывах VOGE 900 много пишут про дёрганность на малых оборотах, хотя там мотор BMW. У кого-то она становится меньше после обкатки. Кто-то говорит, прошивка новая решает.
Поговорим немного про страшное слово — воблинг. Лучше посмотреть на видео, кто не знает. Даже опытные ребята не всегда такое могут вытянуть, что тут про новичков говорить. Поэтому рулевой демпфер — крайне желательная опция. Ещё штука полезна при резких ударах в руль на кочках или камнях. Справедливости ради отмечу, что почти на все байки можно докупить от сторонних производителей. Но лучше сразу иметь в базе.
Следующий фактор для новичка менее однозначный — мягкая подвеска или возможность настройки до мягкой. Поясню для тех, кто не разобрался. Жёсткая подвеска на кочках стремится выкинуть из седла. Не у всех новичков есть навык работы в стойке, да и не на всех байках такое удобно или возможно. На скорости точно неприятные ощущения вызывает, в худших случаях приводит к падению. Есть много весёлых и не очень видео на эту тему. Особенно важно для тех, кто живёт в регионах с плохими дорогами.
В ту же калитку про неподрессоренную массу. У меня масса эмоций от внешнего вида Benda 700 с огромным катком сзади, но себе такое не возьму. Управляемость для новичка слишком сложная. Жёсткая, заваливать в поворот сложно, тяжёлая, нет ничего, кроме ABS...
С другой стороны, мягкая подвеска даёт меньше контроля. А в некоторых моделях и клевки при торможении. Я тут всё про новичков говорю, исходим из типовой ситуации первых сезонов — дубасить на максималках мало кто будет. Поэтому контроля для новичкового темпа мягкая подвеска почти всегда даст с головой. В серпантинах дерзко заходить на тормозе мало кто будет. Из двух зол большинству подойдёт именно мягкий вариант, но будут исключения. Кстати, за мягкость многие новички, и не только, любят Гусей. Даёт ощущение комфорта и уверенности.
Завершим наименее очевидным фактором, полезным новичкам — тяговитый на низах мотор. В начале карьеры почти все сталкиваются с одним и тем же — мотоцикл глохнет на малых оборотах. Передачу не ту воткнули, учимся маневрировать на малых скоростях, пробка, горочка... Как правило, всё это сопровождается моментальным желанием спрыгнуть и ловить ног
ой падающий байк. На тяжёлых или высоких — почти гарантированно приводит к падению. Многие малокубатурники страдают отсутствием низов. В мотошколе часто дают Дюки, и там приходится травить сцеплением, чтобы не глох.
Новичкам будут крайне полезны любые помощники. И отдельно стоит остановиться на переключении передач. Автоматы давно есть на Honda, некоторых Yamaha, сейчас появились на BMW и KTM. Давно существует quick shifter под множество моделей, можно переключать без сцепления.
Убираем тем самым лишнее внимание с переключения передач. Меньше работы с серой зоной сцепления в пробках. Увереннее чувствуем себя на манёврах без перебирания ногами по асфальту. Меньше глохнем и упрощаем себе жизнь. На последнем месте стоит только потому, что навык быстро можно подтянуть и уже не так важно, хотя и удобно.
Сейчас расскажу, как можно сравнить несколько моделей и подобрать идеальный вариант с учётом всего сказанного выше. Вот тут уже будут учитываться все факторы, важные именно для вас, а не для какого-то блогера.
Я сравнивал модели под свой запрос в популярном классе среднекубатурных турэндуро. Приправил для сравнения парочкой кроссоверов, одним малокубатурником и максискутером. Африка тут только для показательной порки, почему не стоит брать такой литр+ новичкам.
VOGE 900DSX
CFMOTO 800MT
KOVE 800X
Aprilia Tuareg 660
Yamaha Tenere 700
KTM 790 Adventure 2023
Triumph Tiger 900 GT PRO 2024
BMW 900GS 2024
HONDA AFRICA TWIN DST AS 2024
KTM 390 Adventure
Honda NC750x DCT
Yamaha TMAX 560
Условно разобьём все факторы на две группы: насколько подходит для малого опыта и насколько подходит лично вам. В первой группе факторов выбора я указал всё то, что мы обсудили. Во второй — свои хотелки по выбору.
Я каждому фактору проставил баллы по степени важности для новичка. Можете смело ставить свои, если с чем-то не согласны. Это моё субъективное мнение на основании собственного анализа. На примере веса я сделал градации и явно проставил баллы каждой.
Важный момент по высоте седла. Я ставил для своего роста. По интересующим вас моделям нужно проставить под свой! Для роста 190+ все модели подходят, можно удалить. Остальным обязательно поменять эти значения. Это как раз один из факторов, что сильно влияет на выбор.
Большинство остальных параметров проставлены просто на основании спецификаций от производителя. Иногда на основании обзоров. К примеру, про рулевой демпфер мало кто пишет из производителей, пришлось искать.
Есть несколько субъективных факторов. Например, мягкая подвеска, дёрганный мотор, тяговитый на низах. Опять же смотрел по обзорам и отзывам. Дёрганность и тяговитость можно по графику момента увидеть. А вот мягкость подвески — только по ощущениям в обзорах. Старшие KTM имеют настройки подвески, но все пишут, что жёсткая даже в самой мягкой настройке. Вот такое по спецификациям не увидишь.
Давайте посмотрим топ лучших моделей для новичков. Сначала удалим сравнение по высоте седла для роста 175, вы потом сами проставите под себя. В лидерах получаются: KTM 390, затем скутер TMAX 560, NC750, Tuareg 660 и 900 Гусь. Худшими — CFMOTO 800 и Африка Твин.
KTM 390 уникален для новичка тем, что это самый дешёвый мотоцикл с продвинутой электроникой. В малокубатурном классе никто IMU больше не ставит. А тут ещё и регулируемая подвеска и квикшифтер в опции. Само собой, он лучший по весовым факторам. Конечно, это только по факторам для новичков, я позже покажу, как остальные можно учитывать. Например, в моём персональном топе он оказался на предпоследнем месте.
Теперь посмотрим только среднекубатурные турэндуро. Я для этого и делал всё. На первом месте будет Aprilia Tuareg, второе у Гуся, и на третьем — KTM 790.
Если рассматривать только то, что с дилерами в РФ и гарантией. В рейтинге лучший будет KOVE 800, немного отстаёт VOGE 900, и на последнем месте CFMOTO 800mt. Давайте вернём на секунду фактор по высоте седла, и уже лучший под мой рост будет VOGE.
Перейдём к следующим критериям — что важно именно для вас. В таблице перечислены мои факторы, у вас могут быть другие. Смело добавляйте и удаляйте, что считаете важным лично для вас. Для кого-то бюджет будет не важен, а у меня аж два критерия там с 20 баллами суммарно. Первый — про соответствие ожиданиям по бюджету. Я не хочу брать первый байк за 4+ миллиона, в то же время мне важно не сильно переплачивать за бренд и текущую ситуацию с поставками. Я не фанат определённой марки, если схожая комплектация есть в два раза дешевле — это значимый фактор лично для меня.
В то же время мне важно, чтобы байк вызывал эмоции. Не вижу смысла брать то, что кажется пресным, и уж тем более вызывает отвращение. Дальше по важности идут факторы наличия дилеров, запчастей, надёжности.
Баллы соответствия модели среднекубатурному классу турэндуро добавил лишь только потому, что изначально пришлось включать разные классы. Остальные факторы с малым весом. Просто всё то, на что я обращаю внимание в выборе мотоцикла. Добавляйте, меняйте под себя баллы как хотите. Тут всё субъективно и при этом даёт понятный шаблон сравнения под все случаи жизни.
В итоге мой личный топ-5 выглядит вот так:
Первое место — Aprilia Tuareg 660
Второе место — неожиданно за VOGE 900DSX
Третье — за английским Тигром GT PRO
Четвёртое уходит к обновлённому девятисотому Гусю
И финалит топчик легендарный Honda NC750, который к турэндуро имеет посредственное отношение.
Хочется посмотреть ещё и аутсайдеров. Первое место у меня совпадает с множеством обзоров в этом классе. Тут всё совпало даже с учётом прицела на новичковость. Понятно, почему — Туарег прекрасно подходит не только для первого сезона.
Вот последнее место в среднекубатурном классе турэндуро вызвало у меня немалое удивление. Yamaha Tenere 700 долгое время была лидером класса, и даже после Туарега многие называют эту модель лучшей. А тут последнее место в моём личном рейтинге. Также последнее место в личном рейтинге для новичков и предпоследнее место в рейтинге для новичков без учёта фактора высоты седла. Причины явно видны в таблице: высокий центр тяжести, высота седла подходит плюс-минус для роста 180+, отсутствие электронных помощников. Надёжный мотоцикл для опытных и высоких, но не тянет для новичка.
Это отличный пример, почему стоит взвешенно выбирать мотоцикл под себя. Ваши запросы и потребности могут сильно отличаться от мнения экспертов. Тенере — без сомнения отличная модель. Однако новичкам такое не подходит, особенно с ростом ниже среднего. Возможно, для вас и Туарег будет не лучшим выбором, есть такие сценарии даже в этом классе мотоциклов.