Пещера святого Давида.
Перед очередным отпуском, который мы с женой по традиции решили провести в путешествии, у меня состоялся телефонный разговор с сестрой, живущей в Узбекистане. Узнав, что мы собираемся в отпуск, но пока не определились, куда именно направимся, сестра упрекнула меня. И, если честно, было за что упрекнуть. С тех пор как женился я ни разу не приехал на родину и не познакомил жену с родственниками. После небольшого семейного совета было решено – едем на мою историческую родину – в Самарканд!
Перед поездкой я составил план путешествия, в который помимо знакомства родственников с женой, был осмотр достопримечательностей древнего города. А посмотреть, поверьте, есть на что.
Помимо всемирно известных памятников я решил включить и осмотр достопримечательностей, которых не найти в рекламных буклетах, но которые могли быть интересными супруге. Так, например, для нее было открытием наличие в Самарканде Мавзолея Святого Даниила, а также Пещеры Святого Давида, почитаемых сразу в трех религиях (христианстве, исламе и иудаизме).
Особое желание у меня лично было посетить пещеру святого Давида (Хазрата Дауда) и на то были свои причины.
В начале 80-х я каждое лето ездил на каникулы из Самарканда, где я учился, в родной кишлак. Там я часто болел. И, так как лекарства не особо помогали, отцу посоветовали свозить меня на гору Давида. Сам я полагал, что просто тяжело переношу 40 градусную жару. Но отец настоял на своем: «Чем ты хуже других? Почему другие не болеют? Не помогают врачи, поможет святой Дауд» - говорил он. Спорить со старшими в Узбекистане, как известно, не принято, так что ехать пришлось. Урочище находится в 50 км. от Самарканда в горах. Пещера окутана множеством легенд, которые из года в год пересказываются местными жителями и паломникам, приезжающим попросить помощи у святого, исцеления от болезней или исполнения заветного желания. В качестве транспорта у председателя колхоза, такого же фронтовика, как и мой отец, был взят ГАЗ-69, который они на старый лад называли «виллисом». Впрочем, и по сей день местные так называют «уазики». Прихватили жертвенного барашка и отправились в путь.
Но посетить «святого» мне было не суждено. Опасения относительно тяжелой дороги не оправдались. Было не легко, но терпимо. А вот на самой вершине, у входа в комплекс мне стало плохо, началось головокружение и рвота. После совещания, в том числе и с местным муллой, было решено отправиться в обратный путь. «Ну, что же», - сказал отец, склонный, как и многие на Востоке видеть в таких случаях «перст судьбы», - «Приедем в следующий раз». Но, к сожалению, при жизни отца, посетить это место больше не довелось. И теперь, спустя 35 лет, я был полон решимости, преодолев все преграды, посетить заветную пещеру.
Несколько слов о пещере. По одной из легенд библейский царь Давид был отправлен Господом в Среднюю Азию проповедовать единобожие. Давид, или Хазрат Дауд, как называют его мусульмане, своими проповедями разгневал живших здесь зороастрийцев, которые стали преследовать его. Давид укрылся в горах, взмолившись к Богу. Веруя, что Господь защитит его, Давид начал рыть углубление в каменной глыбе, вдруг ставшей в его руках мягче воска. Он прошел вглубь скалы, и, закрыв за собой вход, исчез в Царстве Небесном. Пещера же растворилась, чтобы сама, спустя сотни лет (в результате землетрясения), явить людям свою Благодать.
Со слов очевидцев, чтобы добраться до пещеры нужно преодолеть 1303 ступени, ведущие круто вверх на пик горы. Здесь, на вершине, можно помолиться в старинной мечети. Затем нужно спуститься на 500 ступеней вниз к самой пещере святого Давида. Пещера шириной до 4 метров, высотой до 15 метров и длиной до 60 метров представляет собой темный туннель, в конце которого можно увидеть отпечатки ладоней и ступней Давида. Загадывать желания нужно прикоснувшись к ним.
Проводниками на этот раз выступили мой брат и дядя. Они разъяснили, что у физически сильного человека подъем займет не менее полутора часов. С начала пути не разглядеть его окончания, теряющегося где-то под облаками за бесконечными поворотами. Больным и пожилым людям предлагают преодолеть весь маршрут верхом на лошадях или осликах, однако мало кто из паломников соглашается, потому, что, согласно преданию, такой способ уменьшит заслугу желающих обрести благодать.
В качестве транспорта вновь выбрали «виллис», а точнее УАЗ. В путь отправились рано утром, чтобы к полудню, преодолев 130 км, до пика жары, быть у подножья гор.
При подъезде к горам, посреди голой степи мы заметили монументальную арку с надписью арабской вязью, указывающую паломникам и туристам верное направление их автомобильных поездок. Далее увидели довольно крутой серпантин, поднимающийся по горному склону, въезд на который ограничен только легковым транспортом.
По пути нам довелось наблюдать, как по серпантину поднимаются совсем старые женщины с деревянными посохами в руках. Аксакалы, покачиваясь на своих ослика, тащили на веревках баранов. Группа паломников из далекого Хорезма, которых можно было отличить по специфическому диалекту, покинув свой автобус, двигалась бодро, предвкушая окончание длительного путешествия. А местные жители постоянно сновали вверх-вниз по дороге, успевая на ходу предлагать сувениры туристами и паломникам.
Неожиданно мы достигли плато, на котором нам пришлось оставить машину на стоянке. Стоянкой, между тем, назвать это можно было с большой натяжкой. Машины оставляли на небольшой и неровной площадке на краю обрыва.
Зато с этого места, на плато, нам открылась головокружительная панорама разбегающейся во все стороны степи. По выжженной солнцем равнине с разных сторон в направление места паломничества стекалась разношёрстная масса из людей, автомобилей и вьючных животных. Дальше нам предстояло идти пешком по узкой и очень крутой дорожке.
Чем выше мы поднимались, тем хуже мне становилось. Вновь, как и в далеком детстве, я почувствовал головокружение, появилась тяжесть в желудке. Я старался терпеть и тяжело дыша, поднимался все выше за своими проводниками. Жена шла следом. На какое-то время я остановился, чтобы перевести дух, и посмотрел на жену. На неё было страшно смотреть. Изнеможённая, она шла, тяжело дыша. Я протянул ей руку, но она остановилась и прошептал, что ей очень плохо. Мы решили отдохнуть, перевести дух, попить воды. Через некоторое время мы продолжили подъем, но чем выше мы поднимались, тем хуже себя чувствовали. Наконец, мы достигли того места, где закончилось мое прежнее восхождение к пещере Давида. И вновь, как и тогда, меня стало тошнить, начались головокружение, рвота, я ощущал сильные боли в животе. Но самое страшное, что все это «творилось» и с женой. О продолжении путешествия не могло быть и речи. Дядя пытался уговорить нас продолжить путь, после небольшого отдыха. Но состояние не улучшалось. И мы приняли решение возвращаться.
Спуск оказался намного сложнее. Разъехаться двум автомобилям было очень сложно. Для этого нужно было подбирать наиболее широкие места дороги. Водители, особенно таксисты, доставлявшие наверх паломников, нетерпеливо сигналили, чем пугали ослов, которые лишь чудом не срывались с обрыва.
Но все это нас не очень интересовало. Мы пристроились на заднем сидении «вилиса» и с нетерпением ждали окончания спуска. Спустившись, а точнее съехав, мы направились в заброшенный пионерский лагерь. Здесь в одном из корпусов, на берегу горной речки, спустя 6 часов, мы «пришли в себя».
На ужине дядя пытался объяснить случившееся тем, что за мной «числится» что-то нехорошее. Хазрат Дауд – не желает моего визита. На мое возражение: « … а как же жена?», - он ответил, - «У вас на двоих один Шайтан».
Так бесславно закончилось мое второе восхождение на гору Давида.
P.S. В ближайшее время, вместе с детьми мы планируем вновь съездить в Самарканд. И снова в план путешествия обязательно включим пункт «Посетить пещеру святого Давида».