из столицы Крымского ханства через княжество Феодоро в генуэзскую Каффу
Глава 13. Последний день похода
Последний день похода мы начали пижонским завтраком прямо на курортной набережной. Кстати, предыдущий день закончился не менее пижонским кофе с мёдом, коньяком и взбитым яичным желтком - невероятно вкусная вещь. А потом было караоке. И мы даже там что-то выиграли, но я это помню плохо, потому что вместе с караоке было каберне-совиньон.
А потом я решил не идти через Кизилташский перевал. Я на своём канале уже рассказывал об одном из своих походов по похожему маршруту, но в обратную сторону, и после Кизлташского перевала по тому маршруту примерно 16 километров спуска в сторону Судака. Но в обратную сторону - это 16 километров подъёма. Мы решили выбрать дорогу через Козы.
Сейчас село называется Солнечная долина, лежит оно на полуострове Меганом, который вдаётся в море одноимённым мысом. И, наверное, это редкий день, когда я был рад отсутствующему солнцу. Потому что если бы оно палило с неба беспрепятственно, оно бы нас спалило. Так же беспрепятственно. Полуостров Меганом славится своими в буквальном смысле неземными пейзажами, но проблема в том, что растительности, в том числе вдоль дорог, здесь нет. Чем-то он напоминает Каралары, только более всхолмлён. Это степь.
Ах да, Солнечная долина, она же Козы - одна из важных точек на карте Крымского виноделия. Современная нам история виноделия, которое на полуостров ещё античные греки завезли, началось в XIX веке с посадки виноградников князем Голицыным в имении князя Горчакова Архадерессе. Позднее здесь был создан винодельческий совхоз “Архадерессе”, который был позднее переименован в “Солнечную долину”. Самое ценное, что сейчас есть у предприятия - это вино “Чёрный доктор”, производящееся из винограда автохтонного сорта “кара еким”. Чёрный доктор - это буквальный перевод названия сорта на русский язык. Название “Архадерессе” часто переводят как плоскогорье - это, так сказать, географически-литературно. Буквально же с крымскотатарского оно переводится как плоскость между ущельями.
На участке между Токлуком и Козами я опять схватил несколько якорцев. И, конечно же, в заднее колесо. Пришлось снова танцевать танцы с бубнами, чтобы вытащить их, заклеить камеру, и погрузить поклажу обратно на велосипед. И да, у меня были такие специальные щипцы, которыми эти маленькие тварьки очень хорошо доставались из покрышек. Будете осенью в Крыму - крайне рекомендую иметь такие же. И с пяток запасных камер. И с десяток ремкомплектов. Поверьте - пригодится.
Единственная дорога из Коктебеля в Судак ведёт через старинное село Отузы и Отузскую долину. Поселение возникло примерно в VIII веке и принадлежало сначала генуэзцам, а затем отошло к туркам. Что любопытно: в начале XIX века в Крыму прошла перепись населения. Так вот: никогда не принадлежавшее, за исключением короткого промежутка в XVIII веке, Крымскому ханству село на 100% было населено крымскими татарами.
Чтобы вы понимали: Крымское ханство владело огромными территориями в Северном Причерноморье, от него напрямую зависели Буджакская, Ногайская и Едисанская орды, Крыму платили дань Московские государи (так называемые “поминки”). Но в самом Крыму ханство владело далеко не всеми землями! Юго-восток Крыма пребывал сначала в руках генуэзцев, а затем турков. В горном Крыму, под носом у Бахчисарая, существовало православное княжество Феодоро. На маленьком клочке земли умудрялись сосуществовать сразу три государства! Правда, турки потом княжество Феодоро “скушали”.
На выезде из Отуз (ну не поворачивается язык у меня называть село современным безликим именем Щебетовка) по левую руку, высится гора Папас Тепе. На этой горе находится могила азиза (святого) Курд-тадэ. И связана с этой могилой весьма поучительная история. Ни до, ни после не знал мир более праведного и честного человека, чем Курд-тадэ. Никогда он не говорил неправды, всем помогал в горе и нужде, сходил в Мекку и вырыл по дороге два фонтана.
Но на старости лет изменил Курд-тадэ своей старой жене с молодой красивой девушкой, и замучила старика совесть. Взошёл тогда Курд-тадэ на вершину Папас Тепе и взмолился о прощении Аллаху. Аллах его простил да и взял к себе его душу. Похоронили Курд-тадэ там же, на вершине, а к его могиле за помощью ходили все татарские женщины, если хотели вернуть себе утраченную любовь.
Коктебель. Земля под небом. Как ни старались советы, не стал он Планерским. Так вот, с Коктебелем буквально какая-то мистика. Стоит мне появиться тут вдвоём или со своей женой - так прекрасная погода, но непременно случится что-нибудь эдакое. А если с группой - то непременно дождь. И не просто дождь, а ливень. Проливной! Хотел накормить своих чебуреками, была у меня любимая чебуречная прямо на набережной, в двух шагах от дома Волошина, но та оказалась закрыта.
Искать каких-то особенных древностей и богатой истории в Коктебеле не стоит. Ничего интересного в этом плане для рядового туриста Коктебель не представляет. Всю свою историческую дорогу Коктебель не был большим поселением: ещё в середине XIX века здесь было всего 9 дворов и 27 жителей, мечеть, пограничный кордон да источник.
В популярное курортное местечко Коктебель превратился в конце XIX века. Основателем дачного Коктебеля стал помещик Эдуард Юнге, основавший в этих краях виноделие и продавший часть своих владений под дачи, самая известная из которых, конечно же, Волошинский дом. Как раз в нём отдыхал весь бомонд отечественной литературы: Алексей Толстой, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилёв. Большевики, кажется, так и не смогли избавиться от противного им духа творческой интеллигенции, и, пойдя от противного, превратили экспроприированный дом Волошина в дом творчества писателей “Коктебель”
Кстати, о Планерском. Над посёлком царит хребет Узун Сырт, или гора Клементьева. Её татарское название переводится как “длинная спина”. На этой горе формируются уникальные природные условия для занятий планеризмом. В селе бывшем Къашкъа-Чокракъ находилась лётная школа, давшая путёвку в небо ведущим авиаконструкторам страны советов: Антонову и Ильюшину. Фактически, с Узун-Сырта взмыли в небо самолёты Ил и Ан.
Нам, кстати, тоже предстояло взмыть в небо. Точнее, здесь уже почти под небо: после перевалов Южного берега и Внутренней гряды (вы же помните, как мы ползли на Бечку) перевал через отрог хребта Тепе Оба оказался весьма лёгким. Кстати, таким жё лёгким оказался подъём от Отуз на “хвостик” Карадага. А в обратную сторону мне всегда казалось, что я там так летел, так летел…
И вот она, Феодосия. У нас оказался забавный хостел, во дворе которого играла медитативная музыка. Поначалу понравилось, но потом я понял, что она просто циклично, примерно с интервалом в 5-7 минут, повторяется. На третьем повторе стало просто невмоготу. Благо, мы быстренько привели себя в порядок и вышли в ночной город. На этом поход оказался окончен. А про Феодосию? Нам она запомнилась ночной, таинственной и какой-то немножко мистической. Мы гуляли среди старых, даже древних построек, и пытались хоть немного изучить город, в который приехали. Я бывал в Фео и до, и после, и про Феодосию будет отдельный рассказ.
Заключение
Друзья, я напомню, что всё, что мы делаем, мы делаем на голом энтузиазме. В команде проекта всего два человека, у нас пока нет спонсоров на Бусти, а монетизация контента - кот наплакал. Мы будем вам крайне благодарны за вашу поддержку. Если вы хотите не просто читать, а стать участниками наших походов, то их можно найти во всех соцсетях, адрес везде единый - ekskurstv. И да, давайте не забывать ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал - алгоритмы это любят, канал чаще будет попадать в рекомендации, а для нас это очень важно. Увидимся на канале и в походах, быть добру.
Напоминаем вам, что вы можете поддержать наш канал на Бусти
Дорогие друзья! Наш канал проводит исследование по средствам индивидуальной мобильности, которые стали новой транспортной реальностью наших городов. Мнения о них порой полярны, поэтому мы просим вас помочь нам и пройти опрос