Итак, судьба продлила мою Алтайскую Одиссею на неделю. И, как было сказано в предыдущей главе, алтайская чаровница, как настоящая женщина, расстаралась наполнить эти дни таким расчудесным мёдом, чтобы её любовник на всю жизнь запомнил, с кем он расстаётся навсегда.
За несколько дней до того мне попались на глаза фотографии причудливых скал Колыванского озера –
и я сказал: хочу туда! Первая остановка по Усть-Каменогорскому направлению была в волшебной деревне Колывани, в 45 км от столбовой дороги. Туда даже не ходит общественный транспорт, и минут 40 пришлось ловить попутку в посёлке Курье.
Ну да всё же не два часа, как в Балыктуюле, когда нужно было перевалить через Кату-Ярык в Чулышманскую долину.
В старинной деревне Колывани даже нету церкви, зато уже 220 лет бесперебойно работает старейший в мире механизированный камнерезный завод! А до того на его месте ещё 70 лет стоял медеплавильный завод самогó Акинфия Демидова. Именно в этой горно-степной глуши, где даже в наши дни заканчивается нитка цивилизации, в нач. XIX в. местными умельцами из зелёной яшмы была изготовлена знаменитая и самая большая в мире Царица ваз, выставленная в Эрмитаже Петербурга.
Но я полез в такую глушь, конечно, не ради интересной экскурсии на камнерезный завод. Меня манила гора Синюха.
И 9-часовой 18-километровый поход погожим солнечным днём даже превзошёл восторгом мои ожидания! Каменные перья на вершине горы напомнили мне крымский Карадаг, который, впрочем, дался гораздо меньшими затратами сил и времени.
Это был Двадцать пятый, и последний, Алтайский Космос.
А напоследок Богиня Алтая подарила мне чарующую встречу с космическими пришельцами в Саввушкиной Долине Привидений.
Похожих инопланетян я видел в 2019 г. на уральском озере Аллаки в Челябинской области. Я хотел собрать полную коллекцию каменных изваяний причудливых форм, но в отличие от Аллакских чудовищ, в алтайской долине их так много и разбросаны они на столь большой территории, что мне не хватило и трёх дней.
Алтай многообразен своими пейзажами. Если бы мне была дарована вторая жизнь, я бы вернулся сюда хотя бы только ради повторения восторга от Чуйского тракта.
Быть может, когда-нибудь, в другой жизни, дикий Алтай обзаведётся кольцевой железной дорогой по маршруту Барнаул – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Турочак – Артыбаш (Иогач) – Балыкча – Аккурум – Кату-Ярык – Балыктуюль – Улаган – Акташ – Курай – Чаган-Узун – Кош-Агач – Кокоря – Ташанта – Укок – Беляши – Белуха – Кучерла – Тюнгур – Замульта – Верх-Уймон – Усть-Кокса – Риддер – Шемонаиха – Змеиногорск – Саввушка – Колывань – Курья – Поспелиха – Алейск – Барнаул. И я бы посетил недоступные плато Укок и предгорье Белухи, где будут построены гостевые дома, ледник Актру, загадочный Кош-Агачский район с инопланетными пейзажами Кызыл-Шина в окрестностях Кокори, долинами рек Елангаш, Саржематы, Аргут и Куехтонарскими озёрами, Башталинское озеро и Озеро Горных Духов в Курайских горах,
поднялся бы на Бабырган, Чёртов палец, Сарлык, Кибетек, вернулся бы в Чемал ради Луковки Аската и Силигура Узнези, прокатился бы на канатных дорогах на Малую Синюху, Кокуя и белокурихинскую Церковку, прогулялся бы благоустроенным комфортным маршрутом до Учара. Насобирал бы полюбившегося бадана. И возблагодарил бы свою ничуть не постаревшую любовницу Алта-Золотце за новую встречу с подобревшим краем.