«Когда дело касается моды, то ты должен идти на шаг впереди публики. Порой я делала слишком широкий шаг и терпела фиаско».
Во-первых, здравствуйте! С вами на связи Илья, стилист resale бутиков KOMILFO.
Во-вторых, не просто так я решил начать с цитаты. Быть может, кто-то из вас даже угадает кому она посвящена. Если нет, то я, будучи любителем книг, а в особенности биографий и мемуаров, сегодня хочу рассказать вам о женщине, которая внесла безумный вклад в модную индустрию.
Диана Делзил родилась 29 июля 1903 года на одной из самых дорогих и престижных улиц Парижа. Семья ни в чем не нуждалась: отдых на лучших курортах Европы; дорогие наряды и ювелирные украшения; каждый вечер в доме собирались гости, являющие собой свет мировой элиты. Также они любили русский балет, поэтому в их дом были вхожи Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский и Ида Рубинштейн.
Мать хотела вырастить из Дианы музу модельеров, что в то время было весьма престижно среди богемы. Но, увы, красотой Диана не отличалась, в отличии от ее младшей сестры Александры.
Однажды мать Вриланд сказала ей : «Плохо, что у тебя такая красивая сестра и что ты так уродлива и так ревнуешь к ней».
Став взрослой, Диана будет вспоминать, что «всегда была для нее маленьким страшненьким монстром». Поэтому еще в детстве поняла, что выделиться на фоне милашек поможет только безупречный вкус и индивидуальный стиль.
Позже Диана специально подчеркивала свои недостатки: зачесывала назад черные волосы, отчего черты лица становились более резкими. Бледную кожу делала еще более белой, покрывая раствором извести, дополняя красными румянами и ярко красной помадой.
«Не обязательно рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной».
В начале Первой мировой войны вся семья эмигрировала в Нью-Йорк. Диана училась в шикарных школах, изо всех сил пыталась выучить английский язык. Но в результате заработала заикание, и мать начала гнобить ее и за это. Потом Диану записали в балетную школу, где она преуспела. И даже станцевала в Карнеги-холл.
«Когда я открыла для себя танец, я научилась мечтать. Мне больше не до чего не было дела. Я думала только о том, чтобы держать ритм, правильно выполнять движения и быть связанной с музыкой».
Будучи 19-летней девушкой, Диана впервые появилась на страницах Vogue, в разделе светских новостей. «Мисс Диана Делзил, одна из самых привлекательных дебютанток зимы, садится в свой Cadillac», – гласила надпись под фотографией.
Спойлер: пройдёт много лет и она вернётся на страницы главного журнала о моде. Но уже совсем в другой роли.
В 20 лет Диана знакомится с молодым банкиром Томасом Ридом Вриландом.
«Я никогда не чувствовала себя комфортно в отношении своей внешности, пока не встретила Рида. Он помог мне почувствовать себя красавицей. Это была любовь с первого взгляда. Ничто не могло испортить мое счастье».
И не испортило. 1 марта 1924-го Диана и Рид поженились. Молодожены переехали в Олбани, столицу штата Нью-Йорк. Там, с разницей в два года, родились их сыновья: Томас и Фредерик.
В 1928-м чета Вриландов перебралась в Лондон. Чтобы шокировать соседей, Диана велела покрасить входную дверь в свой любимый цвет - красный.
В Лондоне Диана открыла магазин нижнего белья. Успех пришёл спустя время, после заказа герцогини Виндзорской нескольких комплектов.
В 1935 году Вриланды возвращаются в Нью-Йорк налегке, ибо они потеряли большую часть её наследства. Но это не значит, что им нечем платить за квартиру на Манхэттене. А вот пополнять гардеробную приходится реже. Диана, как вы понимаете, не может этого допустить! И вот ей 32 года, она никогда не работала, но понимает, что пришло время.
1936 год. Вечеринка. На Диане белое кружевное платье Chanel, волосы украшены белой розой. Её, естественно, заметила Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar. Уже на следующий день очарованная Сноу предложила ей работу.
«Но, госпожа Сноу, за исключением моего небольшого магазина дамского белья в Лондоне, я никогда не работала. Я в жизни не ходила в офис. Я даже никогда не одеваюсь до обеда», –сомневалась Диана. «Но вы, кажется, много знаете об одежде», – ответила Кармел. «Да. Я посвятила этому много часов».
Диана вела колонку «Почему бы вам не...», давая читательницам ироничные советы. Она обладала даром выдумывать слова и складывать их в фразы, которые становились афоризмами:
«Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?»
«Почему бы вам не вымыть волосы выдохшимся шампанским ?».
Уставшие от Великой депрессии домохозяйки пришли в восторг. Продажи журнала поползли вверх, и вскоре Вриланд заняла пост фэшен-редактора.
Но вместо того чтобы сухо докладывать о трендах, она стала учить американок стилю. Вриланд не нравилась американская мода 1940-х. Она терпеть не могла крепдешиновые платья, которые женщины носили даже в жару. Она отдавала предпочтение сандалиям на босую ногу и брюкам. Сначала все были в шоке, шептались за ее спиной, но потом стали делать точно также.
Благодаря ей в моду вошло сочетание чёрного и белого, красная помада, лак и румяна.
«Если это не в моде, фантазируйте»
Однажды Диана презентовала очередную шокирующую идею для съемки. Фотограф Хорст помнит, как Вриланд вызвала его к себе в кабинет. На полу были разложены бикини.
«Разве вы не согласны, что это самая захватывающая вещь после атомной бомбы? – лукаво спросила она. – Теперь найдите такую же великолепную манекенщицу».
На дворе, к слову, 1947 год. Все в шоке.
В 1955 году они переехали в новую квартиру. Вриланд попросила декоратора: «Я хочу, чтобы это место было похоже на сад, но сад в аду». Стены и диваны обтянули красным ситцем в цветок. Она добавила красные бархатные кресла, груду полосатых и принтованных подушек, клетчатый плед, ярко-красный ковёр и чемоданы Louis Vuitton, сложенные друг на друга. Это было ее царство.
«Никогда не бойся вульгарности – только скуки».
Этого принципа она придерживалась не только комментируя интерьер своего дома, но говорила так и о личном стиле.
Вторая Мировая война, первые запуски ракет и спутников в космос, сексуальная революция – все эти события отражались в фотосессиях на страницах Harper’s Bazaar. Фотографии всегда были яркими, инновационными, незабываемыми.
В 1957 году она занимает пост главреда. Но несмотря на её авторитет, Вриланд платили копейки, около 1000$ в год. Поэтому в 1963-ем она приняла предложение от главного конкурента Harper’s Bazaar и стала младшим редактором в Vogue.
«Мне предложили очень большую зарплату, компенсацию любых редакционных расходов и поездки в Европу по моему желанию.»
«Диана была первым человеком, обратившим внимание на молодежную революцию 60-х», – сказал Оскар де ла Рента, один из многих дизайнеров, которым она помогла начать карьеру (так же, как Диане фон Фюрстенберг и Маноло Бланику). И он был прав. Вриланд наслаждалась 60-ми, она чувствовала, что это неповторимое время.
“Если у вас был нос с горбинкой, это не имело никакого значения, пока у вас были стройное тело и хорошая машина», – вспоминает редактор, явно намекая на свой нос и фигуру.
Спустя менее чем год, Диана заняла кресло главного редактора. Она поменяла концепцию обложки и общий контент: отныне журналисты пишут не только о моде, но и об уходе за собой, о художниках, актрисах и политиках.
“Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь был в лучшем месте и в лучшее время, чем я на посту главного редактора Vogue».
Вриланд всегда знала, чего хочет от фотографий. Она могла отправить съемочную группу в любую точку планеты. Так, на Tаити сотрудники журнала должны были найти белую лошадь и раскрасить ей хвост во все цвета радуги. Когда они обнаружили подходящего жеребца, который понравился Диане, тот ускакал в горы. На поиски ушло несколько дней, но задуманный Вриланд кадр был сделан. Ибо её слово было законом.
В 1971 году ее уволили одним днём из журнала Vogue, по причинам, которые так и не были обнародованы. По слухам, дело было в ее фотосессиях, которые, конечно, стоили колоссальных средств.
Другие утверждали, что руководство издательства решило, что она потеряла хватку и не могла найти себя в меняющемся мире.
В своих мемуарах Вриланд пролила тусклый свет на ситуацию: «У большинства людей нет своего мнения. Журналы давали читателям свою точку зрения. Я же призывала к самостоятельности. Тогда мне позвонили из всех американских журналов и сказали: «Вы должны указывать людям. Никто ничего не хочет сделать самостоятельно. Они хотят следовать за лидером!».
Фотограф Ричард Аведон, работавший с Вриланд в течение 40 лет, вспоминал:
«Ди-Энн изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам».
На Диана не могла сидеть без дела. Поэтому, спустя небольшое количество времени, она снова оказалась впереди всех.
«Не думайте, будто вы родились слишком поздно. Каждому свойственно подобное заблуждение. Однако это не так. Единственная проблема — если вы мыслите с опозданием».
После Vogue Вриланд стала куратором и консультантом Института костюма Музея искусств Метрополитен.
Тот самый Met Gala, который мы с нетерпением ждём каждый год, тоже её рук дело. За тринадцать лет она организовала двенадцать выставок, включая «Мир Баленсиаги», «Романтичная и блистательная мода Голливуда», «Vanity Fair: Драгоценные находки для Института костюма». Она придумала распылять духи в музейных залах. Благодаря ей музей стал всемирным центром моды.
В 1976-м Диана два раза прилетала в СССР. Она готовилась к выставке «Слава российского костюма». Советское правительство не позволило ей вывезти из страны (на время, конечно же) костюмы императорских и царских семей. Но дали несколько офицерских мундиров и крестьянские платья, которые Вриланд надела на красные манекены.
В 1984 году были опубликованы мемуары Вриланд «D.V.». D. V. расшифровывается не только как инициалы, но как фраза на латыни Dominus vobiscum («С божьей помощью»). Автор книги Кристофер Хемфилл отметил, что на беседы с героиней ушло семь лет.
Сделаю небольшую ремарку, отметив, что книгу читал - рекомендую. Обязательно берите бумажный вариант. Думаю, обложка этой книги сможет украсить любой интерьер.
«У вас должен быть стиль. Он помогает спускаться по лестнице, подниматься по утрам. Это то, как вы живете. Без стиля вы никто».
Также Вриланд была стилистом, работу которой ценила и любила Грейс Келли.
Её последней клиенткой стала Джеки Кеннеди. Именно она создала образ первой леди. Именно Диана подсказала Жаклин надеть в день инаугурации белое платье с длинными перчатками.
Чета Кеннеди появились в Harper’s Bazaar. Джеки написала Вриланд:
«Сегодня Newsweek напечатал миллион причин, почему мы выбрали именно Harper’s Bazaar. Но никто не сказал о главной причине – о вас».
Вёл хозяйство и ростил детей муж Вриланд. В 1966 году он скончался от рака. Вернувшись в их квартиру на Парк-авеню, Диана огляделась по сторонам и спросила:
«Где кухня?»
Как правило, Диана обедала в офисе. Она съедала бутерброд из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом и джемом. Запивала ланч чистым виски.
22 августа 1989 года Диана Вриланд умерла от сердечного приступа. Ее друзья и коллеги провели поминальную службу в Met. В качестве саундтрека звучала песня Rolling Stones «Ты не можешь всегда получать то, что хочешь». Похоже, к Диане эта фраза не имела никакого отношения.
«Диана Вриланд не просто возглавляла главные журналы о моде в мире. Она изобрела профессию модного редактора и навсегда изменила жанр глянца.»
Знаете, иногда я с большим удивлением узнаю, что даже те, кто работает в моде, не знают истоков. А порой ещё хуже - даже не хотят их знать.
Поэтому я надеюсь, что вам было интересно немного прикоснуться к той части модного мира, которую, к сожалению, игнорируют. И да, я лишь красной строкой пробежался по биографии Дианы, поэтому советую самостоятельно углубиться в эту тему.
У меня, к слову, в закромах памяти есть ещё несколько безумно интересных историй о таких вот серых кардиналах. Если вам интересно узнать и о них, то, пожалуйста, напишите.