У вас молодая собака, первый сезон охоты. Раздается удачный выстрел, пес бросается на подачу, находит птицу, но почему-то мешкает - судорожно сжимает челюсти, долго берет в пасть птицу, несет неторопливо, при этом продолжает перемалывать добычу... И вот вы держите в руках птицу с выдавленными кишками, испорченную настолько, что и ощипать ее сложно...
Увы многие владельцы охотничьих собак сталкиваются с подобной проблемой. А проблема эта - повреждение собакой птицы при подаче. И если для не специализированных пород типа ягдтерьеров или лаек - это в общем-то вариант нормы, то для настоящих подавальщиков, таких как спаниели или ретриверы, это дисквалифицирующий порок. Ведь в этих породах мягкость хватки - обязательное качество хорошей охотничьей собаки.
Наследуется ли жесткая хватка? Да, без сомнения. Но этот элемент поведения очень не простой. Он завязан на множестве психологических и поведенческих параметров. Вычислить все это вряд ли кому-то удастся, поэтому единственный способ улучшить ситуацию со стороны разведенцев - это подбирать для вязок собак обладающих мягкой хваткой и особенно выделять тех из них, которые подают подранков живыми - это самые ценные представители породы с точки зрения природной мягкости хватки.
Но большинство из нас никакие не селекционеры и нам просто хочется иметь собаку, которая доставляет нам добычу не поврежденной. Что мы можем сделать? Очень и очень многое.
Поскольку мягкость хватки элемент сложный, а собака - животное достаточно пластичное, часто мы сами вызываем неправильное поведение, не подозревая об этом.
Начнем с самого начала - у вас в доме появляется маленький щенок. Вы покупаете ему игрушки и многие из них - это резиновые мячики и зверушки с пищалками. Щенок их радостно жует и ему нравится их писк. Вас и ваших близких это тоже очень забавляет. А между тем эта игра - первый шаг к жесткой хватке. Резиновые мячики и игрушки можно давать щенку, но пищики из них нужно удалять. Просто протолкните карандашом пищик внутрь игрушки и проблема будет решена.
Следующий этап - вы начинаете приучать собаку к подаче и все советуют вам применять сушеные крылья. Как же весело хрустит крыло в пасти у сорванца! Наверное вы уже поняли - есть это происходит - крылья вам не нужны. Вообще крыло не особенно вам и нужно. Цель применения крыла - это чтобы собака почувствовала и привыкла к ощущению перьев в пасти. Для подачи крылья не нужны. Если хотите соорудить мягкую поноску, обернутую крыльями - пожалуйста, но помните - это не игрушка. Она не должна быть в постоянном доступе у собаки. Поноска применяется только для подачи. Позанимались - уберите подальше.
Самый лучший предмет для обучения подаче - простой теннисный мячик. Собакам он нравится больше, чем гладкий резиновый мяч, видимо в пасти его держать приятнее. Но тоже советую не давать эти мячики в качестве игрушек. Одна наша собака буквально в течение 30 секунд ловко "чпокала" мячик на две половинки, а другая старательно сдирала с него шкурку, не знаю уж зачем.
Но щенок подрос, время заниматься с птицей. Все советуют применять домашних перепелов. И как же велик соблазн дать щенку сразу возможность подать живую птицу! Не торопитесь! Каждое действие должно "рутинироваться". То есть доводиться до автоматизма. Оно должно стать настолько привычным для собаки, чтобы она не волновалась при подаче, не испытывала то перевозбуждение, которое и вызывает сжатие челюстей.
А как этого достичь? Да очень просто - сначала подача поноски, потом переходим к подаче мертвой птицы, остывшей или даже после заморозки. Через какое-то время, после нескольких забросов холодной тушки, бросаем таким же приемом теплую тушку. Если все прошло нормально - то подаем какое-то время мертвых птиц. И только потом можно пробовать подачу живого перепела. Естественно весь этот процесс растянут во времени. И надо помнить, что скука - тоже может посодействовать жеванию, поэтому во время одного занятия можно подавать всего несколько раз и подачу лучше разнообразить. Если намечается проблема с жеванием, нужно обдумать в чем причина и попытаться найти решение. Решения могут быть самые разные. Все зависит от характера собаки и причин, которые вызывают жевание.
Хочу еще раз объяснить, более подробно: заброс нового вида дичи, в чем-то необычного для собаки, должен происходить после пары забросов уже знакомой дичи. Тогда собака будет выполнять абсолютно знакомую для нее работу, это не вызовет у нее волнения, а переход будет плавным.
А что делать, если собака все-таки жует птицу?
Методов множество. Вот, например, советы Оберлендера:
"36-ое упражнение
"Аппорт!" - яйцо
Берут круто сваренное яйцо, чтобы заставлять собаку делать попеременно поноску то с лисой, то с яйцом, то с тяжелым лисьим чучелом. Упражнение это не заключает в себе никаких особенных трудностей, оно имеет то значение, что собака научается то сильно, то очень нежно брать поноску, смотря по надобности. Кроме того, это упражнение дает собаке некоторую острастку и препятствует в будущей деятельности лакомиться птичьими яичками.
37-ое упражнение
"Аппорт!" - птицы величиною с перепела
Если нельзя достать перепела, который, благодаря своей чрезвычайной нежности, очень подходит для этих упражнений, то пользуются только что застреленным бекасом, скворцом, куликом, но ни в каком случае не жаворонком.
Главная цель упражнения заключается в том, чтобы не допустить собаку жевать поноску. Сначала дают собаке руку в пасть, а затем следят, чтобы она держала птицу очень слабо передними зубами. Как только она вздумает жевать, ее грозно останавливают криком: "это что такое?!" и командуют: "пусти!" и снова сильно сдавливая челюсти, всовывают птицу в пасть.
38-ое упражнение
"Аппорт!" - живого голубя
Это важное упражнение объясняет собаке, что пернатую дичь она должна приносить живой и ни под каким видом не душить. Достают домашнего голубя и, подрезав ему крылья, связывают их мягким шнуром. Сперва собаке дают несколько раз руку в рот, а затем с грозной командой: "аппорт!" всовывают ей голубя, заставляют его носить и брать из рук. После нескольких упражнений кладут голубя на пол и заставляют собаку проделывать поноску всевозможными способами: бегом, ползком и прыгая через изгородь, посылают ее взять дичь и по свистку возвращают обратно. Наконец, пускают голубя свободно бегать по саду и посылают собаку его сыскать и принести."
А вот у американцев продаются специальные уздечки для перепелов, они с шипами. Птица засовывается в такое приспособление и если собака попытается ее задавить, то испытает очень неприятные ощущения.
Кстати, очень часто задают вопрос: а зачем подавать птицу живой? Многим охотникам нравится, что им не приходится добивать подранков. Дело в том, что от добивания птицы до жевания очень небольшой шаг. И если уж вы ходите на охоту, то берите на себя смелость добивать добычу. Да, это неприятно, но это справедливо.
Однажды один охотник прислал мне очень неприятный ролик. На нем молодая спаниелька пытается схватить раненного глухаря. А охотник всячески радуется такому азарту своей собаки. Начнем с того, что зрелище это не особо приятное и в целом не этичное. Охотник должен как можно быстрее прекратить мучения животного. Но второй момент не менее важен - вот это разжигание азарта у молодой собаки - первый шаг к жеванию. Не этим стоит восхищаться. Не это соль работы спаниеля.
Поклонники иностранных типов рабочих собак наверное скажут: у вас просто собаки плохие, вот они и жуют птицу. Но посмотрите сколько советов дает Джо Ирвинг в своей книге:
"Используя кролика, подстреленного накануне, т.е. холодного, как обычно усадите собаку, бросьте апорт в одном направлении направо или налево, кролика в обратном направлении, выдержите паузу, отправьте собаку на подачу, как обычно, и давайте сигналы свистком, направляя ее.
Затем сразу же как вы получили апорт в руки, отправьте собаку за холодным
кроликом с добавлением голосовой команды "Подай!". Как только собака
достигнет кролика, не давайте ей времени возиться с ним или обнюхивать его, верните ее к Вам, как можно быстрее. Таким образом, она подаст кролика, не понимая разницы между ним и апортом.
В течение следующих нескольких недель включите холодного кролика в столько уроков, сколько возможно. Всегда используйте свежую дичь, убитую не более часов назад. Один кролик, одна подача, никогда, никогда не используйте того же кролика дважды. Собака сразу поймет, если Вы это сделаете. Кроме того никогда не используйте кролика, который был получен от другой собаки, потому что он будет иметь запах той собаки, также, и это не менее важно, не использовать кролика разбитого выстрелом, на нем не должно быть никакой крови, иначе это может приучить собаку к жесткой хватке. Вы можете обнаружить, что шумные и смелые щенки, после того, как подадут кролика первые несколько раз, начнут скакать за ним, поэтому убирайте кролика подальше в сумку, или носите его на боку. Запрещайте это с помощью команды "Нельзя!". Используйте эту команду и скоро щенок научится - просто это в новинку для него. Первые несколько раз собака может неохотно отпускать кролика, не позволяйте этому превратиться в перетягивание каната, помните о жесткой хватке. Вы даже можете обнаружить, что собака не выпускает кролика после того, Как были разжаты ее челюсти. Это необычно, но если это произойдет, наступите на переднюю лапу собаки. После того как Вы сделаете это несколько раз, собака начнет выпускать кролика довольно легко, и Вы не будете иметь никаких дальнейших проблем.
Очень часто молодая собака кусает и даже давит первые тушки при подаче. Это не следует путать с жесткой пастью, так как в большинстве случаев это вызвано или неопытностью или, в случае чувствительности, переживаниями щенка. Это еще один очень мощный аргумент против наказания щенка в его первые дни нахождения в доме, а также против наказания щенка после побегов, когда он возвращается. Эти ранние ошибки способствуют сжиманию зубов, и они формируют поведение собаки при нахождении дичи во рту в последующие годы.
На мой взгляд, большая часть добычи повреждается в последние несколько
ярдов из-за этого беспокойства, привитого собаке во время возвращения, или
когда она держала что-то в пасти, если даже она фактически и не была наказана на подаче."
А теперь вспомните как происходят полевые испытания у нас. Сколько раз подают одну и туже тушку. Сколько раз владелец на тренировках мусолит одну и туже дохлую птичку. После многократных заморозок этот слюнявый обмылок уже ничем не напоминает птицу. Зачем его использовать?
Лично я, натаскивая собаку, не использую домашних перепелов. Мне проще раздобыть дроздов на своем участке. Они оптимальны по размеру и не сильно возбуждают собаку. Для щенка это хороший вариант.
Отдельный момент боровая дичь - в частности, тетерев. Эта птица очень горячит собаку. Очень многие начинают жадно жевать эту дичь. Поэтому будьте осторожны и готовы к проблемам при подаче тетерева.
Ну а теперь вернемся к разведению. Увы, современные правила испытаний не позволяют реально оценить мягкость хватки собаки, кроме совсем уж серьезных случаев жевания, когда собаку снимают с испытаний с формулировкой: собака рвет птицу при подаче. Мне очень нравится немецкая система маркировки качеств охотничьих собак. Там к родословной добавляются короткие аббревиатуры полезных качеств: "собака идет по следу с голосом", например. Если бы подобную маркировку придумать у нас, то легко можно было бы отслеживать собак с мягкой хваткой по аббревиатуре: "собака подает живую дичь". Как думаете?
