Еще до начала строительства бани, нужно четко продумать и определить систему отвода сточных вод. Потому что некорректная работа канализационной системы приведет к образованию сырости и появлению плесени. Поэтому слив в бане – одна из составляющих комфортного использования постройки.
Устройство слива
Обычно баню строят из трех помещений: раздевалка – она же предбанник, моечная и парная. В первом помещении слив делать не надо. В парной, если она эксплуатируется «насухую», тоже. Остается только моечная.
Здесь полы могут сооружаться по двум технологиям:
· проливные;
· непроливные.
Первые – это дощатый настил, между элементами которого оставляются зазоры. Через них вода уходит в подпол, оттуда отводится дальше за пределы бани. Вторые – сплошные полы, обычно бетонные, в которых устраивается сливное отверстие, соединенное с отводящей трубой.
Независимо от типа выбранных полов, слив воды в бане организуется обязательно с выводом ее за пределы строения, дальше в канализационную систему. Здесь важное требование – не нанести ущерба природе. Поэтому нельзя сбрасывать отработанную воду из бани в открытые водоемы.
Состоит сливная система бани из двух частей:
· трубная конструкция от сливного отверстия до места сбора;
· участок, где вода собирается и утилизируется.
Трубная трасса собирается из пластиковых канализационных труб диаметром 100-250 мм. Основное требование к ним – уклон в сторону места сбора отработанной воды, равный 3-7⁰. По-другому, это наклон 3-7 мм на каждый метр длины. Например, стандартная длина канализационной трубы – 3 м. Значит, дальний от бани конец трубы должен располагаться ниже противоположного на 9-21 мм.
Внимание! Реально строго отслеживать такую разницу сложно, поэтому строители используют специальный инструмент – угломер.
Вторая часть сливной конструкции может быть сооружена по-разному. В основном пользуются четырьмя видами.
Приямок
Это сливная яма для бани, которую выкапывают прямо под моечной, где уложены проливные полы. Сооружается приямок так:
· грунт убирается на глубину полметра или больше;
· на дно выкопанной ямы засыпается крупнозернистый песок, который выравнивается и слегка утрамбовывается до толщины 20-25 см;
· поверх до краев ямы засыпается щебень средней фракции – это 20-40 мм.
Многослойная засыпка выполняет функции фильтра. То есть в грунт и далее в подпочвенные водные горизонты попадает очищенная вода.
Достоинства приямка – просто и дешево. Недостатки – со временем мыльный налет, волосы и прочие загрязнения покрывают собой верхний слой щебня, который перестает пропускать грязную воду или пропускает слабо. Приямок заполняется, появляется неприятный запах, повышается влажность, появляется плесень. Выход из создавшейся ситуации – демонтировать проливные полы, удалить загрязненный щебеночный слой, уложить поверх новый.
Если моечная в бане имеет небольшую площадь, то объем приямка соответственно тоже небольшой. И если баню используют интенсивно, то велика вероятность, что приямок со своими обязанностями не будет справляться. Выход из этого положения – увеличить площадь приямка. Поэтому часто его организуют под моечной и парной.
Внимание! Нельзя использовать для засыпки приямка пористые материалы, которые впитывают в себя воду и долгое время поддерживают в бане повышенную влажность. Например, керамзит.
Выгребная яма
Этот вид водоотвода в бане свое название получил по способу очистки. То есть яма заполняется стоками до краев, после ее очищают. Раньше это делали ведрами, сегодня это делают ассенизационными машинами или фекальными насосами. В любом случае стоки вывозятся за пределы жилых поселков и утилизируются в специально отведенных местах.
Грунтовые выгребные ямы давно уже запрещены, потому что в грунт попадают загрязнения, что сегодня строго запрещено. Поэтому землю от стоков отделяют непроницаемыми материалами или конструкциями:
· железобетонные кольца;
· кирпич или бетонные блоки;
· металлические или пластиковые емкости;
· монолитная железобетонная конструкция.
Востребованы именно ЖБ-кольца за счет своей прочности и долгосрочной эксплуатации. Установленные однажды, они прослужат не один десяток лет. Большая масса колодца, состоящего обычно из нескольких колец, не даст ему всплыть в процессе зимнего пучения грунта. Что нельзя сказать о готовых емкостях или кирпичных сооружениях.
Строят выгребные колодцы по одной из двух технологий.
1. Выкапывают вручную на требуемую глубину в земле колодец диаметром чуть больше диаметров железобетонных колец. Дно выравнивают, засыпают щебнем и заливают бетонным раствором, предварительно уложив на щебеночный слой арматурный каркас. Или укладывают на выровненный грунт готовый бетонный блин, который изготавливается на том же заводе ЖБИ, где и кольца. Последние опускаются в колодец друг на друга с помощью подъемного крана или треноги с механической талью.
2. Устанавливается на место будущего колодца одно ЖБ-кольцо. Изнутри удаляется грунт на глубину 20-30 см. Потом из-под стенок кольца убирается грунт. Таким способом оно опускается. Как только ЖБ-изделие скроется под землей, на него устанавливается следующее, и процесс повторяется. Дно колодца формируется способом заливки бетонного раствора.
Есть третий вариант устройства слива под баню – он механический. Для этого приглашается специальная техника, которая сама бурит колодец требуемого диаметра, и сама с помощью манипулятора устанавливает кольца.
Внимание! Основное требование к сливному колодцу – полная герметичность конструкции. Поэтому швы между кольцами, а также в стыке с днищем, хорошо заделываются специальными составами на основе цемента или жидкого стекла.
Колодец дренажный
Чисто конструктивно этот вариант отвода воды из бани отличается от сливного негерметичностью днища. То есть вместо бетона дно колодца засыпается фильтрующим материалом: щебень, гравий, крупнозернистый песок, мелкий бой кирпича или бетона.
По сути, это симбиоз сливного колодца и приямка. Поэтому его преимуществам:
· возможность сбора большого количества отработанной загрязненной воды;
· постепенное опустошение слива за счет проникновения воды через фильтрующий слой в грунт;
· никакого вреда природе.
Недостатки как у приямка – мыло, жиры, волосы и прочие загрязнения постепенно забивают верхний фильтрующий слой, который перестает через себя пропускать чистую воду. Колодец наполняется и перестает работать, как ему предписано. Придется вызывать ассенизационную машину, откачивать загрязнения, снимать верхний слой фильтрующего материала и засыпать на его место новый.
Внимание! Дренажный колодец для организации слива в бане своими руками можно формировать, если уровень грунтовых вод на дачном участке низкий. В противном случае фильтрующий слой просто не сможет очищать сливные стоки. Тоже если грунт на участке глинистый.
Грунтовая фильтрация
Эта технология утилизации канализационных стоков применяется для больших объектов. Для небольшой бани ее сооружать невыгодно. Для большого банного комплекса – в самый раз. Или, если водоотведение в бане соединяется с канализацией загородного дома.
Грунтовая фильтрация – это комплексный подход к очистке и утилизации сточных вод. Состоит из двух частей:
· септик для сбора и очистки загрязненной воды;
· поля фильтрации для дополнительной очистки и утилизации через грунт.
В качестве септика можно использовать готовое оборудование или несколько герметичных колодцев, собранных из 2-3 ЖБ-колец и соединенных между собой переливами.
Поля фильтрации – это трубная конструкция, уложенная в землю и конфигурально похожа на коллектор. То есть это несколько параллельных труб, соединенных одной поперечной. От последней к септику прокладывается труба. Для полей фильтрации используются перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром 110 мм.
Их укладывают в подготовленные канавы на глубину минимум 50 см, в которые засыпан фильтрующий слой: песок и щебень. Трубы предварительно обматывают геотекстилем и засыпают фильтрующими насыпными материалами. Поверх проводится засыпка грунтом.
Достоинства этого способа устройства слива в бане:
· стопроцентная очистка стоков;
· возможность фильтрации большого объема воды.
Недостаток – чтобы сделать слив в бане этого типа, нужно провести большой объем земляных работ.
Водоотвод в канализацию
Проще сделать слив в полу моечной в бане и уложить трубу в сторону ближайшего колодца центральной канализационной системы. Только для врезки нужно получить разрешение Водоканала. При этом проводить своими руками врезку нельзя. Этим могут заниматься специализированные компании, которые имеют допуски на проведения этого вида работ.
Часто слив от бани прокладывают в уже эксплуатируемую канализацию загородного дома. Просто врезают трубу в смотровой колодец, расположенного на участке.
Проектирование
Нельзя сказать, что слив бани – конструкция сложная. Но даже к ней есть определенные требования:
· уклон трубы – 3-7⁰;
· прямолинейная трасса – идеально, но три отвода от линейности разрешается;
· прокладка – ниже уровня промерзания грунта или трубная конструкция утепляется;
· то же касается сооружений для сбора загрязненной воды: септики, ямы, колодцы и прочее;
· если сливная трасса длинная, то через каждые 50 м нужно устанавливать смотровые колодцы.
Частые ошибки при формировании слива для бани
Какие неправильно проведенные работы могут повлиять на корректную работу слива бани:
1. Проектирование канализационной системы надо доверить специализированным проектировщикам. Не стоит самостоятельно пытаться продумывать прокладку трассы с учетом обхода препятствий. Всегда присутствует большая вероятность, что на каком-то участке после монтажа трубной системы появятся застойные зоны.
2. При прокладке канализационных труб не выдерживается их угол наклона, потому что слив – система самотечная. Малый уклон – появление застойных зон и снижение скорости стоков.
3. Для канализации нельзя выбирать трубы с шероховатой внутренней поверхностью, например, асбестовые.
Перед тем как начать делать слив в бане, нужно выбрать систему водоотвода. У каждого варианта свои денежные затраты. Самые простые – приямки. Дороже обойдутся колодцы: сборные или дренажные. Самые дорогие – септики с полями фильтрации. Но в любом случае важно правильно спроектировать сливную систему и провести строительные процессы с учетом требований к канализационным трассам.