Смородина (а так же крыжовник) потихоньку отходит. Давайте быстренько пробежимся по ошибками, которые садоводы допускают в уходе за смородиной и другими ягодными кустарники именно в июле. Вдруг вы тоже?
Я - точно на некоторые грабли норовлю наступать ежегодно. Итак, поехали:
1. Всё записать.
Желательно с датами. Пока помните.
Вот прямо с самого начала, если вообще не записывали, или с того места, на котором бросили записывать, понадеявшись на свою память.
Я тоже всякий раз откладываю. Причины от "чего там писать, всё и так известно" до "это уж я точно никогда не забуду". В итоге, как садовые дела отойдут на задний план, "что-то с памятью моей стало".
Сейчас воспоминания ещё свежи. Вот и предайте свои смородинные мемуары бумаге: как кустарники вышли из зимовки, чем и когда обрабатывали, как обрезали и как кусты отреагировали на заботу. Чем болели, как лечили, помогло/нет.
Какие проблемы были, как их решали. Что надо сделать, что не надо.
Уверяю, такие записи кажутся излишними, но в дальнейшем очень помогают.
2. Прополоть вокруг кустов и замульчировать круги.
Мульчировать не только вокруг стволиков, а весь периметр проекции кроны. Именно там находятся самые нужные корешки. Там их больше всего.
Мульча из подсохшей травы и сорняков не сильно накормит куст азотом, но сохранит влагу и не даст расти сорнякам. А так же сделает почву под кустами рыхлой и воздушной.
Если пролить фитоспорином по мульче, смородина скажет спасибо.
Вокруг стволиков я раскладываю срезанные помидорные листья.
Не знаю, помогает ли это от тли. Во-первых, говорят, что помогает, а во-вторых, их же надо куда-то девать. По крайней мере, смородина ни разу не возмущалась!
3. Подкормить.
Сейчас для вызревания побегов смородине нужны фосфор и калий. Азот тоже нужен, но достаточно того, что было внесено весной. С середины июля азот под смородину не вносим!
Если пользуетесь золой регулярно из года в год - хорошо. Зола - отличное пролонгированное удобрение. Но калий и фосфор высвобождаются из золы очень медленно. То есть, если внести золу сейчас, питание из неё корни добудут только осенью.
Можно, конечно, вымачивать её и делить на фракции (о том, как добыть из золы "быстрые" калий и фосфор, я рассказывала, ссылку оставлю внизу). Но проще внести удобрение.
- Можно взять монофосфат калия. Его лучше вносить в виде раствора по норме, указанной на пакетике.
- Можно сернокислый калий (или калимагнезию) и суперфосфат.
- Можно любое комплексное удобрение, но обязательно с пометкой ОСЕННЕЕ. В нём очень мало азота (это не страшно) и много нужных нам фосфор и калия. Я пользуюсь Фертикой.
Сульфат калия, калимагнезию, суперфосфат и комплексную фертику растворять не надо. Достаточно зарыхлить в землю норму удобрений в зоне корней. Только не близко к основанию веток, а равномерно по всей площади проекции кроны.
4. Полить.
А, вернее, поливать. Сейчас смородине, как никогда нужна влага. У неё закладываются почки для роста и плодоношения будущего года. Минимум ведро воды под каждый куст раз в неделю, если нет дождей. В любом случае почва под кустами всегда должна быть влажной.
5. Обработки от вредителей и болезней.
Сразу после плодоношения я обрабатываю "химией" кусты только в случае сильного поражения, когда не могу справиться иначе.
Если вредителя немного, или болезнь только слегка зацепила растение, я не хватаюсь за опрысктватель: с болезнью крепкий здоровый куст сам справится. А вредителя можно собрать вручную.
Если на смородине было много тли, почкового клеща и, особенно, смородиновой стеклянницы, непонятных гусениц, паутины - лучше обработать пострадавший куст системным инсекто-акарицидом типа актары.
Дело в том, что некоторые вредители во второй половине лета находятся внутри побегов, и контактными, или кишечно-контактными препаратами их не достать.
Если на листьях смородины был белый, серый, коричневый налёт, листья меняли цвет, преждевременно осыпались, грубели, покрывались оранжевыми пятнами, то лучше обработать куст фунгицидом.
Если болезнь установить не удалось, а куст сильно поражён, лучше воспользоваться фунгицидом широкого спектра действия типа Строби или Флинта (класс стробилурины).
Они обладают акропетальным действием, то есть защищают не только то, что обработано, но и двигаются вслед за точкой роста, обеспечивая защиту отрастающих побегов.
В целом я против сильных препаратов в личном саду, но в некоторых случаях лучше обработать, чем оставлять в саду рассадник!
Все пять пунктов относятся не только к чёрной смородине, но и к цветной, и к крыжовнику.
6. Обрезка.
Многие советуют частичную обрезку начинать уже сейчас. Мне она кажется преждевременной, потому, что спровоцирует излишний рост побегов.
У чёрной смородины верхушки молодых побегов я тоже не прищипываю. Да, прищипка стимулирует образование боковых побегов. Но зачем? Ведь с одной стороны мы вырезаем лишние ветки, чтобы не загущать куст, а с другой, получается, что загущаем. 🤔
Возможно, такая прищипка даст небольшую прибавка к урожаю. Но с другой стороны, на неприщипнутых ветках ягоды крупнее, слаще. И в целом, кусты лучше просвечиваются солнцем.
Единственный случай, когда я прищипываю молодые побеги - если я проворонила, и их закрутила тля. В этом случае я просто отламываю образовавшиеся комья. Ну, и по башке себе, по башке. За ротозейство!
У красной смородины (и белой) ветки вообще не прищипывают!
Что можно (и нужно!) убрать - лежащие на земле отплодоносившие старые ветки.
Убирать их нужно строго "на ноль", не оставляя пеньков.
Вот, пожалуй, и все июльские (или августовский уже?) дела в ягоднике.
