Я все еще катаюсь по Карелии. Прибыв в Медвежьегорск, совершил веерные вылазки на остров Кижи, к водопаду Кивач, вулкану Гирвас, горе Сампо (об этом можно почитать ранее), и добрался-таки до столицы этой замечательной республики - Петрозаводска. Я несколько дней восхищался дорогами Карелии и именно в главном ее городе дороги закончились.Петрозаводск предстал типичной российской глубинкой со своими проблемами. Кое-где асфальт отсутствует, как класс. Потрепанные жизнью жилые дома, еще бы, ведь, город основан в 1703 году, как спутник промышленного гиганта - оружейного завода. И поэтому своими постройками он чем-то напоминает промышленный город Иваново или рабочий район Костромы.
Но, что действительно прельщает в этом городе - это его прекрасная набережная. О, это целый музей под открытым небом - фигуры из дерева, современное искусство, монументы, даже пирамида имеется. Но, больше всего набережная Петрозаводска поражает своей атмосферой, которую создают уличные музыканты. Вот девочка, просто гуляя, присаживается за пианино в Ротонде и начинает играть: «Дайте мне белые крылья, - я утопаю в омуте. Через тернии, провода, - в небо только б не мучаться. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком, разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился!». И вокруг выстраиваются проходящие мимо люди, вслушиваются, уплывают мыслями куда-то вглубь Онежского озера вместе с закатным солнцем. Вот совсем недалеко саксофонист взбирается на парапет, чтобы его было лучше видно, слегка изгибаясь, как факир, выдувает знакомую мелодию «Summertime», гипнотизируя прохожих словно змей, чтобы те положили в кофр немного наличности. Рядом два гитариста подключили электрогитары к комбикам, а их товарищ активно выстукивает ритм на самодельном кахоне, хрипловатый голос через микрофон посылает волны юношеского максимализма и романтичной свободы, собирая вокруг ценителей: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас...». А в нескольких шагах уже под акустическую гитару, парнишка лет шестнадцати, пытаясь перекричать других музыкантов, всем своим, отражающим закатное солнце, ртом с брекетами, надрывно впечатляет сидящих на лавочке двух девчушек такого же «прыщавого возраста»: «…о чем с тобой говорить? Потеряли нить. Быть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаз, а сейчас, зачем мы давим на тормоз - не на газ…». И совсем недалеко трио на духовых инструментах весело выдувает какой-то шедевр Артура Пирожкова. И все это в пределах одного километра вкупе с невероятным закатом создает атмосферу курортного городка где-то на югах, но никак не в северных широтах. Набережная Петрозаводска останется в памяти очень душевным местом, где ощущается некая свобода, уносящая все заголовки новостей куда-то далеко за горизонт.
В Петрозаводске я провел меньше суток, чтобы продолжить изучать Карелию. Уже республиканский центр стал для меня отправной точкой к новым территориями, которые я выделил для обязательного посещения в своей голове. Путь лежал с берегов Онежского озера к озеру Ладожскому. Если и быть в Карелии, то нельзя не посетить крупнейшее пресноводное озеро в Европе (для особо дотошных - второе по величине в России, после Байкала). Но, прежде чем попасть на озеро нужно было заскочить в пару мест. Вообще два озера и их окрестности очень различаются между собой. Если рядом с Онежским озером в основном преобладают типичные российские названия (пусть и слегка отличающиеся от центральной части страны), то Ладожское озеро - это апофеоз всего финского, что было можно собрать на одной территории. Даже деревенские дома и те отличаются - избы в одной части республики, в противовес типичной финской застройки в другой. То же самое и с названиями деревень, рек, озер. Если рядом с Онежским озером названия будто придумывал ребенок, которой, в игривой форме передразнивал геологов. «Это озеро», - говорили бородатые геологи. «Путкозеро», - высовывая язык, кричал ребенок. «Это еще одно озеро», - вновь показывали геологи. «Маткозеро», - не унимался ребенок. «И это озеро!», - уже выходя из себя, кричали геологи. «Топозеро, Сегозеро, Выгозеро!», - бегая и кидаясь в геологов формочками, смеялся ребенок. То, в окрестностях Ладоги, геологи пришли после Хельсинского государственного института им. В. Хаапасало, и, ткнув пальцем в карту, произнесли: «Это озеро будет называться Янисъярви». И глаза ребенка тот час налились слезами и он убежал искать маму.
Я долго сомневался ехать ли мне в одну из точек. Отзывы в сети кричали: «Водопад Белые мосты - обязателен при посещении Карелии», но тут же находились те, кто писал, что не один водопад не стоит подвески автомобиля. Но, живем-то один раз. С асфальтированной дороги навигатор увел меня на дорогу грейдированную, осыпанную гравием (или мраморными камнями). Карельский Автодор, как будто издеваясь, заботливо воткнул по обочине знаки ограничения скорости в 90 км\ч. Но, покажите мне хотя бы одного нарушителя на этом «направлении». И, ведь, до водопада ехать совсем недалеко - десять километров. Семь из них по этой замечательной дороге. Я сознательно не беру в кавычки слово «замечательный», потому что оставшиеся три километра - это испытание на прочность любого автомобиля и навыков водителя. Кто-то бросает машины буквально через несколько метров, кто-то пытается добраться до победного финиша и… тоже бросает машины на обочине (если можно применить это слово к мху и папоротнику). Водопад Белые мосты - красив, мощен, и почти безлюден, что сначала очень порадовало, но потом я услышал голос очередного гида, который вел за собой отряд туристов. В стоимость их тура входили советские внедорожники (что-то типа пассажирского ЗИЛа - лучший транспорт для этих мест). На входе к территории водопада огромный стенд, гласящий, что каждый входящий должен заплатить 100 рублей каким-то чудесным образом - на расчетный счет через отделение банка. Представляю особо правильных людей, прочитавших это и отправившись оплачивать посещение водопада по отвратительной лесной дороге. Но, проверяющие оплату до своего места работы не особо хотят добираться - поэтому гулять можно абсолютно бесплатно.
Посмотрев на Белые мосты, погоревав о подвеске, я все же отправился дальше. Недалеко от населенного пункта Хелюля возле озера Кармаланярви находится гора Паасонвуори (ребенок из нескольких абзацев выше уже точно не вернется в этот текст, ему очень грустно). Именно в этом месте находится поселение древних карел, живших тут где-то в XII веке. Местечко так и называется городище Паасо. Тут уже в противовес Белым мостам все обустроено по высшему разряду. Деревянные лестницы, пни-фонарики, информационные доски, даже карту дают при входе (за 400 рублей она прилагается к входному билету). С вершины горы можно окинуть взглядом всю панораму окрестностей, или же посмотреть на камни, где когда-то жили древние карелы. Многие считают, что место пропитано энергетикой древних, поэтому уверенны в мистическом составе местной атмосферы. Мне же показалось, что из всего мистического тут только нереальная жара от палящего солнца и отсутствие тени на вершине горы.
Ночевать я отправился в пригород Сортавалы, поскольку в самом городе было забронировано все-все. Но, несмотря на отвратительную дорогу к месту жительства, тут вообще не ловит никакая связь, есть свой выход к озеру, а атмосфера этого места подходит для настоящего отдыха от городской суеты. Кому нужны контакты такого местечка, я поделюсь.
#карелия #перозаводск #белыемосты #паасо #сортавала
