Жаркое лето этого года заставило подумать об установке кондиционера в своей квартире.
Сразу возник вопрос: какую систему брать? Поизучав информацию решил поставить инверторную систему, так как у нее имеется ряд плюсов – меньше шум, меньше расход электроэнергии, а также меньше риск простудиться. Ведь инвертор при достижении нужной температуры просто снижает обороты компрессора, и кондиционер начинает холодить меньше, температура воздуха на выходе повышается. В идеале должно получиться так, что кондиционер есть, работает, но его работа практически незаметна. С on-off системой, которая либо дует сильно охлажденным воздухом, либо не дует совсем, такого не получится.
По выбору кондиционеров наверное напишу отдельный пост. Пока вникал во все нюансы и тонкости, узнал много интересного, и тоже хочется этим поделиться.
Для себя выбрал систему бренда Rovex, Smart Pro RS-09PXI5 мощностью 9000 BTU. Вкратце– инверторная сплит-система, работающая на 410 фреоне. На борту 3D управление потоком– по горизонтали и вертикали, возможность работы на тепло и на холод при минусовых температурах на улице, возможность управления по wi-fi через приложение, блок ионизации воздуха. Производство – достаточно известный китайский завод Ningbo AUX. Бренд же Rovex российский, из Краснодара. Самая лучшая цена на момент покупки оказалась на Озоне – 25800 рублей, их них 2400 это плата за доставку.
Установить же решил самостоятельно. Опыт в проведении фреоновых магистралей имеется – на другом объекте самостоятельно тянул трассы под мультисплит на 3 внутренних блока. Посмотрев в сети массу видео по установке сплит-систем понял, что это не такое уж и сложное дело. Отдавать 15 тысяч и более за монтаж не хотелось от слова совсем. Да и прочувствовать все на себе и получить новые навыки будет только на пользу. Ну а необходимое оборудование достаточно легко взять на прокат, цены совсем не кусачие.
Что необходимо из материалов:
1. Медные трубы 1/4 и 3/8 дюйма для фреоновой трассы. Имелись остатки нужной длины, покупать не пришлось. Стоимость около 1500 за 3 метра.
2. Теплоизоляция для трубок. Ballu Condiflex, 550 руб. на Озоне.
3. Дренажный шланг. Имелся в наличии, когда-то давно покупал на Озоне, 415 руб за 10 метров. В принципе, небольшой шланг двухметровой длины шел в комплекте с кондиционером, можно было обойтись и им.
4. 4 или 5-жильный кабель ВВГ-НГ сечением 1,5 мм2. Полутораметровый отрезок имелся в наличии. 180 рублей по ценам Петровича.
5. Кусок гофры из ПНД для открытого участка кабеля, где-то полметра. Был в наличии.
6. Короб минимум 60*60 мм в поперечном сечении. 500 рублей на Озоне за 2 метра, в строительных гипермаркетах такого размера нет.
7. Кронштейны под внешний блок из стали 2 мм. 850 рублей на Яндекс маркете.
8. Опционально – виброопоры под внешний блок. Rexfaber одни из лучших, 725 рублей на Яндекс маркете.
9. Крепеж – для внутреннего блока дюбеля с шурупами в комплекте. Ну а для крепления внешнего блока в моем случае сгодится только химический анкер. Потребуется: 4 сетчатых гильзы – 160 рублей, 4 сантехнических шпильки диаметром 8 мм – 80 рублей, сам химический состав 740 рублей, гайки самоконтрящиеся 8 мм - 25 рублей за набор, шайбы 8 мм обычные и Гровера - по 20 рублей за набор. Леруа.
10. Пластиковая труба диаметром 50 мм. Дешевле всех обычная канализационная, 95 рублей за метр в Леруа.
11. Монтажная пена. Была в наличии.
Итого на материалы потрачено порядка 3750 рублей если не считать того что имелось.
И из инструментов:
1. Перфоратор с набором буров. Имеется.
2. Коронка 51 мм с центрирующим сверлом. Имеется.
3. Алмазная коронка 45-51 мм диаметром и длиной 40-50 см с держателем SDS-plus – 2000 руб. на Озоне.
4. Пистолеты для монтажной пены и для герметика. Имелись.
5. Отвертки, канцелярский нож, набор гаечных ключей и разводной ключ. В наличии.
6. Труборез с дисковым ножом. В наличии.
7. Трубогиб и трубогибные пружины - имелись, но в данной установке не пригодились, особо гнуть ничего не пришлось.
8. Вальцовка для труб и риммер для снятия фасок. Аренда 250 руб в сутки.
9. Вакуум-насос и манометрический коллектор со шлангами. Аренда 500 рублей в сутки.
Всего потрачено 2750 рублей.
Итак поехали.
Начинаем с разметки места под внутренний блок. Требования – не выше 15 см от потолка, ну и чтобы поток воздуха не дул на спальное и рабочее места. В моем случае местоположение было предопределено заранее, и к нему проведен питающий кабель.
Пока монтажная пластина не снята с блока, измеряем расстояние от нижнего ее края до края корпуса кондиционера, и до края бокового отверстия где будет выходить трасса. Эти данные нам впоследствии пригодятся. Снимаем монтажную пластину и прикручиваем ее к стене.
Кстати о питании. Сразу возник вопрос как лучше его подключить. В этой модели внутренний блок оснащен шнуром с вилкой. Отсоединить его от блока конечно можно было, но соединение там неудобное - наконечник и плоский контакт. Отрезать вилку и подключать напрямую не хотелось. Пришла идея установить на дно подрозетника механизм от накладной розетки, и вставить в него вилку. При такой установке вилка выпирает менее чем на сантиметр, что никак не мешает установить внутренний блок.
Очень важный момент. Перед установкой розетки берем в руки тестер и вызваниваем к какому контакту вилки идут фазный и нулевой провода кондиционера. Подписываем на вилке маркером, то же самое делаем на розетке чтобы знать куда подключить фазный провод, а куда - нулевой. На устройствах, имеющих стационарное подключение, важно подать фазу из сети на фазный провод, ноль – на нулевой. Так безопаснее – фаза в приборе обычно коммутируется, ноль как правило нет. Мы же не хотим чтобы напряжение на
выключенном приборе было везде где надо и не надо. Да и в некоторых приборах имеется защита, перепутаешь – и ничего не заработает.
Подключаем кабель питания к розетке согласно подписям. Фиксируем розетку к
подрозетнику саморезом насквозь – за ним стена из газобетона. Идем к щитку,
подключаем кабель к заранее установленному автомату, а также к нулевой и земляной шинам. Пока ничего не включаем.
Далее размечаем на стене отверстие для фреоновой трассы. Желательно трассу сделать под небольшим уклоном – хотя бы 1 см на 1 метр, чтобы хорошо работал дренаж. Делаем размету таким образом, чтобы нижний край бокового отверстия в корпусе внутреннего блока был на 1 см выше нижнего края отверстия в стене. Собственно для этого мы измеряли что насколько отстоит от края монтажной пластины. Получилось так, что нижний край отверстия должен располагаться на уровне нижнего края данной пластины.
Бурение производится строго в безударном режиме и под небольшим уклоном вниз к улице для нормальной работы дренажа. Газобетон проходится на ура. Дальше слой минваты и воздушный зазор, и один ряд кладки из пористого облицовочного кирпича. По кирпичу коронка идет медленнее, не забываем подавать ее назад и вытряхивать пыль.
Итак, канал в стене готов. Края выходного отверстия получились ровные, все-таки алмаз режет хорошо. Берем пластиковую канализационную трубу, и отрезаем кусок длиной в толщину стены плюс 1-2 сантиметра. Чистим отверстие от пыли, увлажняем, и сажаем трубу на монтажную пену.
Для чего все это надо? Так как наружная стена состоит из нескольких слоев – газобетонный блок, минвата, воздушный зазор и облицовочный кирпич, то хорошо загерметизировать канал достаточно сложно. Монтажную пену нужно строго дозировать, в противном случае она сомнет дренаж при вторичном расширении, подлезть с пеной к газоблоку изнутри тоже не так просто.
Кроме того, протаскивать трассу через гладкую трубу гораздо легче, и меньше риск повредить изоляцию либо дренажный шланг. Да и в комплекте с кондиционером идет специальный пластилин для герметизации отверстий, замазать которым трубу с двух сторон будет очень легко.
Теперь нужно навесить наружный блок. Так как у нас вентфасад с отделкой из пористого кирпича, то для надежного крепления нужно использовать химический анкер. Есть конечно и дюбели для таких материалов, к примеру универсальный типа «морковка». Но большого доверия к ним нет.
Размечаем отверстия под кронштейны. Осторожно сверлим, используя преимущественно безударный режим, начиная с бура 6 мм и постепенно повышая диаметр до 12 мм. Если есть копьевидные сверла для плитки, смело сверлим ими - они очень хорошо идут по керамическому кирпичу. Тщательно чистим отверстия, с помощью трубки выдуваем всю пыль и грязь. Устанавливаем пластиковые решетчатые гильзы, от души наполняем их химическим составом, закрываем крышки и аккуратно вворачиваем шпильки. Ждем пока застынет состав согласно инструкции на картридже.
Пока анкера твердеют, начинаем делать трассу. В принципе тут ничего сложного, главное не заломать трубу. Надеваем на трубы термофлекс, обматываем их виниловой лентой, которую заботливый производитель также положил в комплект к кондиционеру. Кабель и дренажный шланг решил провести рядом и не заматывать вместе с фреоновой магистралью, так как вместе они пойдут только на небольшом участке не более 60-70 сантиметров. Да и в случае чего вынимать удобнее по-отдельности.
Далее вальцуем трубки, не забывая перед этим надеть гайки. Заснять результат сего действия забыл. Но покажу сколько раз пришлось тренироваться на кошках обрезках труб. В принципе процедура вальцовки простая, но есть небольшие нюансы. Обязательно снимать фаску хотя бы на толстой трубе, держа трубу отверстием вниз чтобы внутрь не попала стружка. Не нужно слишком сильно высовывать конец трубы из вальцовочной матрицы, 1 мм вполне достаточно. Более длинный конец может лопнуть при развальцовке, и придется все переделывать. Вальцовочный инструмент тоже должен быть предназначенным специально для кондиционеров и желательно с эксцентриковым конусом. Имевшийся в наличии дешманский набор для тормозных трубок тут не подходит – конус шероховатый, на планке-матрице совсем другие углы.
Развальцованная поверхность должна получиться гладкой и зеркальной, без всяких дефектов. После развальцовки снова заклеиваем скотчем концы трасс, и протаскиваем через трубу в стене.
Далее необходимо навесить внутренний блок на монтажную пластину. Для начала его разбираем – снимаем верхний кожух, не забыв отвинтить фантомный дисплей и Wi-Fi модуль. Наличие последнего оказалось приятным бонусом, ведь в обзорах на данный кондиционер говорилось, что его нужно докупать отдельно.
И тут возникла первая сложность – необходимо выгнуть трубки вправо. Ведь практически у всех кондиционеров подключение трассы к внутреннему блоку по умолчанию делается слева. В инструкции от системы методика сгибания труб не расписана. В сети же пишут все по-разному. Кто-то гнет перпендикулярно, кто-то параллельно. Почитав и подумав, решил согнуть перпендикулярно задней поверхности блока, не переразгибая сделанный на заводе изгиб. При таком повороте вероятность получить трещину на трубках все-таки меньше. Аккуратно выгибаю трубки сначала вверх, затем в противоположную сторону. И ура – все получилось, пшик не случился (блок с завода идет опрессованным инертным газом, даже с индикатором давления на крышке трубки, и при нарушении герметичности было бы слышно как выходит газ).
Теперь наступает самый ответственный этап - подключение фреоновой трассы к трубкам блока. Ведь если гайки не докрутить – выйдет фреон, если перекрутить – вальцовку может срезать и фреон также выйдет. В любом случае получим неработоспособную систему, и попадем на новую заправку. В идеале для этого нужен динамометрический рожковый ключ. Инструмент достаточно дорогой, и напрокат взять его сложно. Поэтому попробуем обойтись без него.
Поизучав множество инструкций в сети, остановился на таком способе. Закручиваем гайки рукой до упора, ставим метки на гайке и на штуцере. Далее берем два ключа – одним держим штуцер чтобы не перекрутить трубку блока, другим затягиваем. Угол поворота должен быть не больше 180 градусов. Но многие пишут что и это много, 80-90 градусов достаточно вполне. Кроме того известно, что перетянуть толстую трубку сложно, тонкую – легко. Затягивать последнюю надо с меньшим усилием. На это тоже обращаем внимание. Если трубка хоть чуть-чуть провернулась – все, прекращаем.
В общем у меня получилось следующее. Для толстой трубки угол оказался около 90 градусов, дальше уже не идет. При затяжке чувствуется как обжимается медь. Для тонкой трубки хватило примерно такого же угла.
Далее начинаем укладывать трассу снаружи. Как бы ни хотелось, укоротить ее нельзя - для корректной работы длина должна быть минимум 3 метра. Избыток аккуратно сворачиваем петлей или кольцом, стараясь не делать сильных изгибов, и размещаем за наружным блоком.
Наконец дошла очередь до наружного блока. Берем виброопоры, прикручиваем к блоку. Крепим кронштейны к стене. Водружаем блок на кронштейны, привинчиваем гайками. Подсоединяем фреоновую трассу к наружному блоку по описанной выше методике.
Протаскиваем кабель, подключаем его к блокам, не забывая надеть черную ПНД гофру со стороны улицы для защиты кабеля. Тут в принципе все просто: контакты на обоих блоках подписаны: фаза L - коричневая жила, ноль N - синяя, земля PE - желто-зеленая, управление S - черная. Обязательно фиксируем кабель пластиковым фиксатором. Закрываем крышку на внешнем блоке.
Берем дренажный шланг, протаскиваем через стену, подключаем к внутреннему блоку. В моем случае слив будет осуществляться в емкость, так как внизу козырек крыльца с металлической кровлей, и в случае вывода дренажа просто вниз капли будут падать с сильным шумом, что грозит жалобами от соседей. Обязательно проверяем работоспособность дренажа, налив в дренажную ванночку внутреннего блока немного простой воды. Если все нормально вытекает – закрываем внутренний блок кожухом, не забыв привинтить все снятые модули назад.
Вырезаем и устанавливаем короб, закрывающий трассу. В моем случае его даже не пришлось привинчивать к стене, трасса сама неплохо прижимала.
Теперь начинается самое интересное – вакуумация системы, подача фреона и запуск.
Подключаем манометрическую станцию к сервисному порту кондиционера, вакуум-насос к среднему порту станции. Красный кран закрыт, синий открыт. Включаем насос. Вакуум достигается где-то минут за 10. Но выключать рано, требуется подождать полчаса, чтобы по максимуму убрать влагу из системы. По истечении времени закрываем синий кран, выключаем насос и отсоединяем его. Запоминаем или фотографируем положение стрелки манометра. Ждем час-полтора и снова смотрим на стрелку.
Ничего не меняется – можно потихоньку подавать фреон. Снимаем крышки с кранов, берем шестиграник и осторожно, смотря на манометр, приоткрываем кран на толстой трубке. Доводим давление до 5 атмосфер и закрываем кран. Ждем еще час, периодически смотрим на стрелку. Параллельно обмазываем все соединения мыльным раствором. Смотрим - ничего нигде не пузырится, стрелка на манометре не падает. Значит все сделали правильно. Надеваем перчатку чтобы не отморозить пальцы фреоном, отворачиваемся от блока и быстро отвинчиваем шланг станции от сервисного порта. Раздается небольшой пшик. Закрываем крышку сервисного порта и слегка затягиваем. Берем шестигранник, медленно открываем кран до упора сначала на толстой трубе, затем на тонкой. Закручиваем крышки кранов, не забывая слегка затянуть. Все, система заполнена, можно делать пробный пуск.
Поднимаем автомат в щите, слышим писк кондиционера. Берем пульт, включаем. Холод пошел – все работает. Проверяем работу в разных режимах.
Последние штрихи – необходимо замазать канал с трассой идущим в комплекте пластилином, заизолировать открытые части трубок, а также аккуратно сделать вырез на крышке короба трассы. Для этого нам нужен шаблон для криволинейных поверхностей, так как корпус блока имеет закругленные края. Снимаем контур, размечаем, вырезаем крышку и защелкиваем ее на место.
Установка закончена. Пользуемся и наслаждаемся прохладой. Ах да, у нас же есть Wi-Fi! Ставим мобильное приложение и настраиваем управление со смартфона.
Ну а теперь пора считать.
Мои затраты на установку вместе с инструментом и материалами вышли в 6500 рублей, если не считать стоимость труб фреонопровода, которые у меня имелись в наличии. Если же включить стоимость труб, то будет около 8000 рублей.
Теперь разберем стоимость установки в одной из фирм. Далеко ходить не будем – возьмем достаточно неплохую контору Vaskos, в которой заказывал установку мультисплита на другом объекте. В цену 15000 рублей входит (информация взята с сайта): внутренний блок монтируется на стену, не далее 1 метра от окна, монтаж наружного блока под окно, либо не выше 3 метров от земли, бурение одного технического отверстия, вакуумация системы, изоляция отверстия (монтажная пена), подключение и пусконаладочные работы, крепежные элементы для внутреннего и наружного блока, кабель-канал RuVinil 74*55 1 метр, сетевой кабель с вилкой 2,5 метр, 3 метра коммуникаций от внутреннего до наружного блока: медная труба (газовая), медная труба (жидкостная), утеплитель (флекс), дренаж (сливной шланг), соединительный кабель, тефлоновая лента. Не знаю включены ли в стоимость кронштейны для наружного блока.
Таким образом получается, что установка кондиционера своими руками не так и трудна, и выходит как минимум в 2 раза дешевле. Сложностей как таковых не много, самые ответственные моменты это затяжка вальцовочных соединений и выгибание труб внутреннего блока в противоположную сторону. Все необходимое оборудование легко можно взять в аренду по приемлемой цене. Ну а полученные новые навыки и опыт бесценны.
Так что ответ на вопрос "а стоит ли устанавливать самостоятельно?" - однозначно да, конечно если к внешнему блоку имеется хороший доступ.