Ветивер в парфюмерии нота сколь богатая, столь и сложная. Я не большой знаток ветиверовых ароматов, слушал таковых немногим больше десятка (едва ли наберется хотя бы по одному из каждого раздела, например, вот такой классификации). В течение нескольких лет я носил и расслушивал Guerlain Vetiver, но в итоге продал свой флакон безо всяких сожалений. В какой-то момент до меня дошло — мне просто не нравится ветивер, во всяком случае соло. На данный момент это так, хотя долгое время я уверял себя в обратном, пытаясь найти что-то привлекательное в тех ветиверовых ароматах, что нравятся большому числу людей. Уже названный Guerlain Vetiver оказался для меня слишком маслянистым, кислым и почти прогорклым — в этом есть свой шарм, но желания носить классику ветиверового жанра не прибавилось. Tom Ford Grey Vetiver до сих пор слышится мне как нечто излишне скрипучее и металлизированное, такой зубовный скрежет в виде запаха. Что там еще, Lalique Encre Noir? Не могу отыскать в нем ни йоты от того, что восторгает многих — никаких корней, никакого леса после дождя, никакого мрачного очарования. Я слышу какую-то двухчасовую парфюмерную технодемку из синтетического можжевельника, вялых мускусов и гомеопатической дозы ветиверола. А ведь не прочь бы унестись в воображении подальше. Вместо этого я злюсь на Encre Noir, чувствуя себя недоуменным и обманутым.
Не стану утомлять читателя дальнейшими перечислениями — суть проста: в услышанных мною ветиверовых ароматах ключевая нота всегда слишком пере-, упрощена или усложнена в угоду чаще натуральности, нежели фантазийности. Правда, я никогда не нюхал настоящих корней ветивера, но вряд ли будет ошибкой сказать, что любители ветивера ценят именно его натуральные аспекты звучания — в зависимости от сорта: дымные, копченые, кожаные, землистые, бальзамические, ореховые, цветочные, одним словом, природные. В силу такой вот «природности» ветивер принято считать нотой в большей степени мужской, однако на данный момент я бы с радостью оспорил это положение и с удовольствием махнулся с женщинами всем ветиверовым мужским наследием на право ношения зеленых цветочных и шипровых ароматов. Брайан Росс меня бы понял. Откуда только эти мысли? Возможно, это переоценка накопленного ольфакторного опыта — этакий кризис среднего парфюмерного возраста?
Так или иначе, в ношении ароматов с ветивером есть свой особый шик и отказываться от них просто так не хочется. Благо, мне очень нравятся те композиции, где ветивер искусно обрамлен или неожиданно обыгран, отходя тем самым на второй план и не перекрывая своим звучанием остальных нот — среди них, например, Kenzo Air, L'Artisan Parfumeur Timbuktu или ELDO Fat Electrician. Не так давно мой список любимых ароматов с нотой ветивера пополнился новым парфюмом от дома Jacques Fath — Vetiver Gris. Композицию создал парфюмер Жан-Кристоф Эро и к нему я предвзят куда больше, чем к ветиверу — Эро невероятный умница и скромняга, достойный ученик и продолжатель дел Пьера Бурдона. Не стану пересказывать историю создания аромата, лучше услышать ее из уст самого мастера. Основу парфюма составляют высококачественные ингредиенты от Laboratoire Monique Remy (LMR), в том числе масла яванского и гаитянского ветивера, сама композиция собрана очень современно и звучит выше всяких похвал.
Стартовый аккорд цитрусы+гальбанум в своей смеси апельсиновой фруктовости и травянистой горечи создает иллюзию «ананаса» в духе Creed Aventus, похожий трюк проделан также в Vilhelm Parfumerie Morning Chess, но Vetiver Gris исполняет его не в пример лучше и чище. Мерцающий «ананас» здесь не консервированный, а свежий, искрящийся, пощипывающий. Однако, гальбанум берет верх над цитрусами и стадия звучания становится совершенно зеленой, шипучей, с летящей цветочной пыльцой и соком стеблей, отсылая чуть ли не к эстетике Sisley Eau de Campagne, что подвигает зарубежных любителей парфюмерии характеризовать Vetiver Gris как vegetal, а отечественных вспоминать о томатной ботве.
Раздвигая зеленые заросли, в звучание мягко вплетается ветивер, очищенный от ярко выраженных нюансов, перечисленных в начале данного обзора. Тем не менее, природное звучание ингредиента сохранено, и особенно подчеркнута его орехово-горьковатая грань с помощью ореховой же ноты. Похожий прием можно встретить в уже упомянутом ELDO Fat Electrician или, например, в Caron Aimez-Moi Comme Je Suis — но в первом ореховая часть ветивера дополнена жирноватой кремовой сладостью, а во втором к ореху прилип солидный имбирно-цитрусовый блок от Bleu de Chanel, подпираемый приторной смесью табака и кумарина. В Vetiver Gris же ветивер и орех звучат в унисон, прозрачно, плотно и бархатисто. Здесь следует отметить одну из занятных особенностей данной стадии звучания: орехово-ветиверовые грани иногда оборачиваются миражом переизбытка неких амбродревесных материалов, но это скорее игры разума. База у аромата по большей части мускусная — приятная, очень тихая, с пудровыми и кожаными отголосками.
В общем и целом, Vetiver Gris придуман, сделан и собран превосходно: идеальный баланс горьких, сладких, зеленых и свежих нот, гладкости и шершавости, плотности и воздушности заставляет аромат играть, искриться, лететь, переливаться. Vetiver Gris дарит радость, его хочется носить всюду и всегда. Это haute parfumerie как есть: классический, утонченный и элегантный, но при этом очень современный аромат, так ветивер еще не обыгрывали, несмотря на ряд более ранних попыток. Если у ELDO Fat Electrician есть по-французски кокетливая приписка Semi-Modern Vetiver, то Vetiver Gris безо всяких заигрываний определенно Modern. Как альтернативное название парфюму подошло бы Vent Vert — Зеленый Ветер: такое, разумеется, уже было у Бальмана, но суть Vetiver Gris отражает на все сто.
Vetiver Gris я искренне советую всем тем, кто хочет ветивер без ветивера (читай: без солирующего звучания ветивера и чрезмерного усиления его оттенков). Закоренелым ценителям жанра подходить с осторожностью — попробуйте полюбить Vetiver Gris за его общее звучание и интересную игру с сутью и характером ветивера.
Остается еще одна загадка: почему Vetiver здесь именно Gris? Потому что это отсылка к легендарному Iris Gris. Но почему Iris тогда Gris? Почему у Тома Форда Vetiver тоже Grey? А есть ведь еще Gris Clair Сержа Лютанса. Можно долго рассуждать о значениях и смыслах, стоящих за тем или иным цветом, относя серый цвет то к одному из выражений элегантности, то к очарованию пасмурной погоды. Но зачем вообще идти здесь по пути каких-то наблюдений за реальной жизнью? Парфюмерия во многом пространство воображаемого — быть может, и серость цветков и растений есть не что иное как плод вербальной игры? Одна из знаменитых строк Поля Элюара звучит не иначе как «La terre est bleue comme une orange». И вопрос «почему так» здесь попросту неуместен, это так, потому что это так.
И нам необязательно каждый раз оценивать и описывать парфюмерные композиции через ноты и материалы. Vetiver Gris это еще и шумный шелест молодой листвы, ползущая по бокалу пена, струящийся зеленый шелк платья, хлорофилл чьих-то бездонных глаз, полуденное забытье под сенью девушек в цвету.