Всем привет. Добро пожаловать в нашу Берлогу!
Сегодня мы расскажем, как делали фундамент для мастерской бытовки на участке.
Разметка и фундамент являются первым этапом при любом строительстве. Но для начала необходимо понять какие обязательные отступы от границы участка и что мы будем строить.
Мы определили, что наша мастерская - бытовка будет относиться к постройкам вспомогательного назначения, а минимальный отступ от границы должен быть 1 метр.
Поэтому давайте приступать!
Все начинается с внешней разметки свайного поля:
Нам понадобятся:
Колышки из обычной арматуры, главное, чтобы они были не тонкие и не короткие иначе будут изгибаться и увеличивать погрешность. Берем обрезки арматуры и на глаз напиливаем 14 колышков: 4 для внешней и 10 для внутренней разметки. (10 это количество будущих свай)
Две простые рулетки и две геодезические. Я заранее приобрёл 2 рулетки, разметка которых начинается от внутренней части кольца. С ними один человек сможет производить измерения, без чьей-то помощи.
Еще берем крепкую веревку и любой молоток чтобы забивать колышки в землю
Мы подготовили вот такую схему свайного поля с размерами.
После того как место определено, начинаем переносить эту схему на землю.
Для этого отступаем от границы необходимое расстояние и вбиваем первый колышек.
Затем от него, параллельно границе, отступаем длину согласно нашему проекту и вбиваем второй.
Остается поставить еще 2 колышка и получить замкнутый прямоугольник. Зная диагональ и ширину, это сделать очень просто. Цепляем на 1й и 2й колышки рулетки, на одной ловим диагональ, а на второй ширину и вбиваем 3й колышек на пересечении двух рулеток. Тоже самое делаем с противоположной стороны.
Мы пока только нанесли внешний контур нашего свайного поля.
Остается натянуть веревку, которая поможет нам при дальнейшей разметке, а затем ее можно будет убрать чтобы не мешалась.
Следующим этапом мы нанесем внутреннюю разметку свайного поля.
Вот так выглядит вторая схема свайного поля. В отличии от первой на ней указаны размеры между цЕнтрами свай.
Для того чтобы упростить задачу при бурении, не вымерять никакие квадраты и не натягивать кучу дополнительных веревок как это многие делают. Мы центр каждой будущей сваи отметим внутри получившейся разметки.
Стоит учесть, что наш шнек диаметром 25 см, поэтому размеры на схеме указаны именно под него. Если у вас будет другой шнек, то учтите этот момент.
С внутренней разметкой тоже все максимально просто:
В любом углу отмеряем от веревок по 12,5 см и на пересечении двух рулеток вбиваем колышек.
С противоположной стороны делаем тоже самое. 12,5 см – это радиус будущего отверстия шнека.
Все последующие центры свай мы будем отмерять от предыдущих чтобы минимизировать погрешность.
Цепляем геодезическую рулетку на колышек, отмеряем необходимое расстояние, например 190 см., и от натянутой веревки отступаем 12,5 см. И так со всеми колышками
После того как все 10 колышков установлены - проверяем еще раз расстояния между ними и диагонали. Если все сошлось, то веревку и внешние колышки можно снимать. Они нам больше не понадобятся. Единственное рекомендую на каждый колышек привязать какую-нибудь ленту, т.к. колышки на земле малозаметны, а края арматуры после болгарки острые.
Переходим к подготовке Опалубки для свай
Что бы фундамент был ровный логично что все сваи должны быть на одном уровне. Для этого используется опалубка, в которую мы потом будем заливать бетон и вставлять арматурный каркас.
Для начала отметим три популярных способа установки опалубки для свай:
Способ 1 - использование рулонных материалов, например рубероида или стеклоизола. Для них необходимо сооружать конструкции, которые будут держать рубероид над уровнем земли. И чтобы компенсировать перепад высот каждая конструкция должна быть определенной высоты и максимально надежной иначе рубероид при заливке не выдержит и развалится.
Еще многие делают опалубку из рубероида только сверху, а это создает ступеньку на поверхности земли. И при пучении грунта зимой, который обязательно будет, сваи могут легко подняться. А этого мы не хотим.
Способ 2 - Использование асбестоцементных труб. Способ в целом рабочий, но в составе этих труб есть асбест, поэтому нам не хотелось бы его использовать их у себя на участке, а вес трубы нашего размера будет примерно 30-40 кг. Да и пилить, и дышать вредной пылью желания не было.
Способ 3 - использование канализационных труб. Удобный рабочий способ, но стоимость одной трубы длиной 2 метра и диаметром 20 см на июнь 2024 г. составляет 2800 рублей, а таких труб нужно 10.
Нам хотелось пробурить отверстие, вставить в него опалубку и закопать, затем по лазерному уровню отрезать все лишнее перед заливкой бетона.
Поэтому была придумана опалубка из оцинкованного листа.
Давайте приступим:
Для начала берем оцинкованный лист размером 2 на 1,25 метра и толщиной 0,35 мм. В длину ножницами по металлу разрезаем его пополам. Из одного листа мы получим 2 трубы диаметром практически 20 см!
От ровного края отступаем 3 см и чертим линию, она нам будет служить ориентиром при сворачивании листа в трубу.
Берем лист и начинаем его аккуратно загибать сначала с одной стороны, затем с другой. С этим может справиться даже один человек, но удобнее, конечно, вдвоем.
Для сборки опалубки мы будем использовать алюминиевые заклепки. Шуруповертом делаем отверстия, скрепляем сначала края трубы, а затем фиксируем ее по всей длине, ориентируясь на линию.
Повторяем вышесказанное несколько раз и получаем 10 готовых труб длиной 2 метра практически в 4 раза дешевле чем канализационная труба аналогичного диаметра.
Давайте разберемся почему сваи называются «ракетно-свайный фундамент»? При чем тут ракеты?
Диаметр трубы составляет почти 20 см, а за счет юбки расширения пятно контакта увеличивается до 25 см, а значит и несущая способность каждой сваи, по аналогии со сваями ТИСЭ.
Шаблон юбки легко сделать при помощи калькуляторов на сайте. Сначала определяем диаметр трубы, к которой будем стыковать - он у нас получается 19 см.
Подставим это значение в другой калькулятор и получаем развертку с размерами.
Эти размеры переносим на большой лист на ровной поверхности при помощи нитки, скотча и карандаша. Бумажный шаблон копируем на металлический лист и вырезаем ножницами 10 таких элементов.
Когда все вырезано - сворачиваем юбку и скрепляем заклепками в двух местах. Не забудьте обязательно прибавить 3х сантиметровый нахлест к юбке, иначе она не налезет на сваю.
Затем приклепываем ее к каждой трубе. Для удобства я дополнительно делал отметки на трубе чтобы все состыковалось ровно.
Если в дальнейшем опалубка не будет свободно помещаться в пробуренное отверстие, то можно будет снять нижнюю заклепку и на 1-2 см. убавить юбку.
В итоге мы получаем 10 легких, крепких а главное недорогих ракет, которые может сделать каждый у себя на участке. А доставка всех материлось не будет дорогой.
Настало время бурить !
Главное, что нам необходимо знать:
- Бурим на глубину промерзания или ниже. В нашем регионе это 160 см
- Находим самую высокую точку свайного поля и от нее определяем перепад высот свайного поля.
Мы сделаем так что свая в самой высокой точке будет находиться над уровнем земли примерно на 25-см. Это и будет нашей эталонной высотой. Все что будет лишнее мы отрежем. Но две сваи нам придется нарастить т.к. перепад высоты у нас 50 см!!!
Мешаем бензин с маслом, заводим мотобур, вставляем шнек и стартуем!
Сначала углубляемся на 80 см. Затем добавляем метровый удлинитель и углубляемся еще до 1,7 - 1,8 метра.
Нам повезло с грунтом на участке, после 90 см начинается хороший песок.
После того, как все отверстия готовы - хорошо утрамбовываем дно, делаем подушку из щебня и еще раз хорошенько утрамбовываем.
Проверяем все ли заклепки установлены на наших ракетах, а для предотвращения разгерметизации проклеиваем стыки армированным скотчем.
Далее устанавливаем ракету в стартовый комплекс, выравниваем по уровню и обсыпаем все ракеты песком или щебнем.
Не оставляйте отверстия открытыми. Обязательно накройте их чем-нибудь чтобы исключить попадание в них зверей. Иначе они там могут погибнуть …
И не оставляйте ракеты в отверстиях если не сделали подушку из щебня, Т.К. После дождя они могут утонуть в земле всего на несколько сантиметров и вы их не сможете достать.
Задолбаетесь потом доставать! Я так две ракеты переделывал несколько часов =)
Когда все на своих местах, по лазерному уровню переносим эталонную высоту на все остальные ракеты. Малярным скотчем помечаем линию реза и все лишнее отрезаем ножницами по металлу.
Сразу отмечу, что обычными прямыми ножницами не получится отрезать лишнее. Мы например, заранее купили левые и правые ножницы вот такой формы
Еще один момент – когда будете переносить отметки лазером, вы можете найти одну ракету, которая примерно совпадает с эталонной высотой, тогда можно ориентироваться на нее. А следовательно, подрезать придется на одну ракету меньше.
Следующим этапом необходимо изготовить каркас из арматуры.
Проходим с рулеткой и измеряем каждую сваю внутри от дна до края и отнимаем 7 см, чтобы арматура немного не доходила до края. Записываем куда-нибудь все размеры, мы, например практикуем наскальную живопись.
Армировать сваи будем на всю длину. Вертикальные прутки будут из 12-ой арматуры, а треугольные хомуты из 8-ой.
Нарезаем по 3 вертикальных прутка арматуры согласно нашим наскальным чертежам. А при помощи арматурогиба гнем по 3 треугольника на каждый каркас.
При помощи вязальной проволоки связываем все элементы каркаса для каждой сваи и подписываем чтобы потом не запутаться.
Чтобы между каркасом и опалубкой осталось расстояние мы использовали круглые фиксаторы для арматуры.
Мы практически готовы к заливке, но остался момент, а именно необходимо подготовить 10 оголовков для свай из какого-нибудь металлического листа толщиной 4-5 мм. Мы их нашли в метеллоприемке, видимо когда-то это была лестница, но теперь на них будет стоять наша мастерская-бытовка.
Заранее на каждом оголовке можно отметить маркером центр. Эти центры нам помогут выдержать все размеры в соответствии с проектом и в случае, если получится погрешность мы сможем ее компенсировать за счет оголовков.
А погрешность все-равно будет, она зависит от перепада высоты свайного поля, растягивается ли ваша рулетка или нет, как ровно вы пробурили отверстия и как вы установили опалубку.
Помните наши колышки при разметке? Вот как раз и сейчас они вам пригодятся. К нижней части оголовков мы привариваем 2 прутка загнутой арматуры длиной 20-25 см. После того как мы зальем в опалубку бетон мы просто вставим эти оголовки внутрь.
Далее приступаем к заливке.
Теперь у нас абсолютно все готово, и мы можем начинать замешивать бетон. Достаем бетономешалку и готовим ведра с лопатами. Мы будем замешивать бетон примерно марки М300 в пропорции, которую легко запомнить. Называется 1, 2, 3
Это означает 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Вода по вкусу, но примерно 50 процентов от объема цемента.
Дополнительно можно приправить пластификатором, он увеличивает время сохранения подвижности смеси, делает его более пластичным и снижает усадку т.к. требуется меньшее количество воды
После предварительных расчетов мы приобрели:
Цемент в мешках по 25 кг, они, конечно, процентов на 20 дороже, но переносить одному человеку их гораздо удобнее.
Речной песок и щебень фракции 5-20, фракция крупнее в нашем случае будет застревать в арматуре.
Сначала в бетономешалку заливаем воду, 1 ведро щебня и пластификатор. Затем добавляем пол мешка цемента и все хорошо перемешиваем.
Далее добавляем 2 ведра песка и оставшийся щебень. Ждем несколько минут и проверяем раствор, если он суховат, чуть-чуть добавляем воды, если слишком жидкий, то песок, цемент, щебень. Наш щебень оказался не мытым, поэтому мы добавляли не 2, а 1,5 ведра песка. Все индивидуально.
Правильно приготовленный раствор должен держаться на мастерке и свободно вываливаться (но не выливаться) из бетономешалки. Примерно вот так. Не делайте раствор слишком жидкий. Вам может показаться что с ним легче работать, но из-за большого количества воды снижается качество бетона.
Для переноса раствора мы решили использовать 20 литровые усиленные ведра. Ведро на 45 литров неприподъемное, да и к тому же развалилось на третьем замесе.
Выливаем из мешалки немного раствора в ведро, включаем ее пока мы будем закидывать раствор и идем к свае.
Сначала закидываем раствор примерно до края юбки, вибрируем и вставляем арматурный каркас. Затем постепенно накидываем бетон в ракету и периодически вибрируем пока наша ракета не заполнится.
Стоит отметить, что вибрирование бетона важнейший этап, вибратор выгоняет воздух и делает бетон однородным. Но не стоит слишком долго вибрировать.
В конце вставляем наш оголовок в опалубку, производим измерения рулеткой и все, свая полностью готова. Тоже самое делаем со всеми сваям и оставляем на пару недель для набора прочности.
Давайте подытожим:
Общая смета на сваи выглядит вот так.
Стоимость одной сваи-ракеты в нашем случае составляет примерно 2300 рублей., но ее можно легко снизить за счет, меньшей марки бетона, меньшего сечения арматуры, а также меньшего заглубления. Можно кстати не делать юбку, но тогда уменьшится пятно контакта и ракетами их уже назвать будет нельзя =)
Наконец-то мы залили крепкий фундамент для нашей будущей мастерской бытовки. Остается только прибраться, разровнять свайное поле под бытовкой, застелить геотекстиль и присыпать щебнем. Мы пока не успели этого сделать, но результат увидите в нашем телеграмм канале.
В дальнейшем мы покажем поэтапный процесс строительства нашей мастерской бытовки по каркасной технологии. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии и задавайте вопросы, на которые мы ответим.
До новых встреч в Берлоге! Пока!