Доброго времени суток моим читателям!
Для тех читателей, кто впервые зашёл на мой канал, небольшое вступление. Путешествуем мы на машине, команда у нас уже слаженная: я, муж Вася и сын Федя, водителей двое (один за рулём, второй отдыхает, меняются каждые 3-4 часа). Проехали многими трассами России - почитайте мои предыдущие очерки. Сегодня я расскажу о дороге из Екатеринбурга в Пермь.
Можно проехать по трассе федерального значения Р-242, расстояние 360 км. Дорога соединяет крупные уральские города, и по ней плотным потоком идут грузовики из европейской России в Сибирь и наоборот – впрочем, как и в давние времена, когда она называлась Сибирским трактом.
Но мы выбираем другой путь. Наш путь пролегает по так называемому Серовскому тракту, или по трассе регионального значения Р-352. Едем до развилки на трассу - Северный широтный коридор, 235 км от Екатеринбурга. И далее по этой дороге до Перми 310 км. Получается наш путь 545 км.
Итак, поехали.
Город Екатеринбург считается столицей Урала. О нём я рассказала в очерке «Первый раз в Екатеринбурге». Советую прочитать.
И всё-таки несколько слов. Екатеринбург - один из российских городов-миллионников, современный, активно развивающийся промышленный, деловой и культурный центр Урала. Екатеринбург расположен на Среднем Урале, на восточном склоне Уральских гор, на берегу реки Исеть. Уральские горы в этом месте совсем невысокие, представляют собой холмы. Путешественники прошлого всегда отмечали, что здесь можно проехать Уральские горы поперек и не заметить их.
На территории города река Исеть перегорожена плотинами и превращена в систему водохранилищ. Крупнейшим из них является Верх-Исетский пруд, другие искусственные водоемы – Городской, Парковый и Нижне-Исетский пруды.
Вообще большинству россиян город известен как место, где родился и начинал карьеру первый президент России Б. Н. Ельцин, и где закончил свой жизненный путь последний российский император Николай II. От модного Ельцин Центра до Храма на Крови — примерно полчаса пешей прогулки. И это обязательные места для посещения.
По отзывам в интернете, Екатеринбург мало кто рассматривает как туристское направление, а напрасно. На мой взгляд — это один из интереснейших городов России, здесь есть что посмотреть, где погулять, чему удивиться и чему восхититься!
Посетив Екатеринбург, едем по Серовскому тракту и первый город на пути - Верхняя Пышма. Известен, в первую очередь, как важный центр медного производства. Является городом-спутником Екатеринбурга, расстояние между центрами обоих городов составляет всего 15 километров. К слову, ударение в названии города следует ставить на последний слог. Само слово «пышма» переводится с языка манси как «тихая». И главной достопримечательностью Верхней Пышмы является Музей военной техники под открытым небом. Он насчитывает свыше 300 экспонатов и считается одним из крупнейших музеев такого рода в стране.
Трасса Р-352 до Нижнего Тагила четырёхполосная, хорошего качества, машин не много, а больших фур почти нет – просто здорово! Ехать по такой трассе одно удовольствие. Самое удивительное, что встречку практически не видно, потому что она отделена широкой лесополосой или даже скалами!
При этом открываются удивительные и красивые пейзажи.
Мимо проезжаем несколько интересных сёл. Например, через 52 км от Екатеринбурга посёлок Таватуй. Необычное название и интересная история. Он стоит на одноимённом озере и озеро это издавна считалась самым чистым на Урале и сказочно богатым рыбой. Таватуй возник как старообрядческое поселение в начале XVIII века. Рядом с озером возник скит, где поселились двадцать семей кержаков. С развитием горнозаводского дела на Урале таватуйцы занялись заготовкой леса и угля для Верх-Исетского и Верх-Нейвинского заводов. Таватуйцы по-прежнему оставались старообрядцами и имели свой молельный дом. В XXI веке Таватуй облюбовали зажиточные люди, которые возвели в посёлке множество роскошных домов и коттеджей. Сейчас Таватуй — это такая «рублёвка» уральского масштаба.
А вот ещё одно необычное название - Шурала, небольшое село вблизи города Невьянска. По всей видимости название поселка произошло от татарского слова «шурале» — лесной черт (леший). Кроме того, про поселок существует и смешное предание. Как-то приехал в эти места Никита Демидов и спрашивает у рыбачившего на речке рыбака: «Откуда речка-то течет?». Старик попался беззубый и шепелявя произнес: «Ш Урала». Отсюда по местной легенде и пошло название «Шурала».
Следующий город, в котором делаем остановку – Невьянск.
Невьянск – город с богатой и интересной историей. В прошлом именно здесь начиналась горнозаводская империя Демидовых, а сейчас многих привлекает загадочная Невьянская наклонная башня. Вообще, на территории Среднего Урала в XVIII-XIX было построено много горных заводов.
Завод на реке Нейве был основан в начале XVIII века по указу Петра I. Датой рождения Невьянска считается 15 декабря 1701 года, когда здесь выплавили первый чугун. Но уже в марте 1702 года Невьянский завод передали из казны во владение кузнеца Никиты Антуфьева – основателя знаменитой династии Демидовых. Демидов превратил Невьянский завод в крупнейшее и современное на тот момент металлургическое предприятие России. В те времена в Невьянске выпускали лучшее железо, здесь работала самая большая в мире царь-домна. На Урале строились и новые заводы. Никите помогал управлять заводами его сын Акинфий, который унаследовал предприятия после смерти отца. В XVIII-XIX века Невьянский завод был оплотом старообрядчества. Преследуемых властью и церковью старообрядцев здесь охотно принимали, поскольку они были хорошими работниками. А ещё Невьянск славится золотом. В XIX веке его по праву называли «золотым дном». В 1824 году при Невьянском заводе было 14 приисков. В северной части села действовал Невьянский прииск. Золото добывают в окрестностях города и в наши дни. Золотопромывальные машины можно заметить даже с трассы.
Вот такая история города. Но главное, ради чего приезжают сюда туристы – это Невьянская наклонная башня.
Башня имеет заметный наклон. По легендам, она покосилась из-за демидовских грехов. Однако всё куда прозаичней. Наклон появился ещё во время первой стадии строительства из-за движения грунта. Это следует из того, что нижняя часть наклонена сильнее, а чем выше, тем угол наклона меньше, поскольку её пытались выровнять. Невьянская башня стала символом богатства и могущества рода Демидовых.
В отличие от многих другтх наклонных башен в России (да и в мире), никогда не являлась церковной колокольней. Башня построена в 1725 году в центре Невьянского завода по приказу заводчика Акинфия Демидова, кабинет которого располагался на втором этаже башни. Всего башня имеет 8 этажей, последние два из которых занимают механические куранты с колоколами, изначально исполнявшие 10 английских мелодий. В 1985 году часы были отреставрированы и сейчас исполняют марш Мендельсона и песню «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин». Высота башни — 57.5 м, отклонение от вертикали — около 1,85 м.
Попасть в башню можно только с экскурсией, записаться лучше заранее на сайте башни. Мы были вечером, поэтому обошлись только внешним осмотром.
Единый архитектурный ансамбль с башней образует стоящий рядом Спасо-Преображенский собор. Спасо-Преображенский собор считается один из самых красивых и величественных храмов Урала. Его колокольня достигает в высоту 64 м и является одной из самых высоких в Свердловской области. Здесь же на площади стоит памятник Петру I и Никите Демидову. Памятник воспроизводит сюжет передачи Никите царской грамоты, в которой тот получает свой первый на Урале завод.
Невьянск – городок хороший – тихий, спокойный, уютный. Люблю такие!
Зашли в магазин «Монеточка», типа «Пятёрочки» - всё есть. Купили хлеб, йогурты, молоко. Хлеб был такой свежий, такой ароматный запах, что съели его прямо в магазине, запили молочком – объедение!
От Невьянска через 50 км въезжаем в Нижний Тагил.
Нижний Тагил называют промышленным центром Среднего Урала. Это довольно большой город с населением около 350 тысяч человек. Нижний Тагил славится огромным количеством заводов.
В советское время старый демидовский завод назвали в честь В.В. Куйбышева. Последний чугун в его доменном цехе получили 6 октября 1987 года, после чего предприятие закрылось. Здесь создали музей-завод. Это первый и единственный в России музей-завод с полным производственным циклом металлургического предприятия, он является объектом истории и культуры федерального значения. На территорию завода можно попасть только в летнее время и только с экскурсией.
Из-за большого количества заводов экологическая ситуация в Нижним Тагиле оставляет желать лучшего. Этот город давно известен своими цветными дымами. Еще 15-20 лет назад ситуация с экологией была близка к катастрофе. Сейчас положение с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле несколько улучшилось. Это произошло потому, что некоторые предприятия закрылись, а другие значительно снизили объемы производства. Те заводы, которые остались, стараются не использовать экологически вредные технологии. Еще один минус Нижнего Тагила: здесь много тюрем и колоний, что негативно сказывается на криминогенной обстановке.
На первый взгляд, Нижний Тагил — не слишком интересное место для туристов. Тем не менее в городе есть что посмотреть. Особых достопримечательностей здесь нет, но несколько мест посетить надо. Например, в сквере Рабочей молодежи расположен один из самых известных памятников города – памятник В.И. Ленину. Он считается самым оригинальным на Урале. Для сооружения памятника в 1925 году был объявлен конкурс на лучший проект. Победил учитель рисования школы №1 Алексей Фролов. Подножие пьедестала представляет собой сложенные друг на друга книги. На них по четырем сторонам поставлены раскрытые книги, на страницах которых приведены цитаты из сочинений В.И. Ленина.
На Театральной площади стоит еще одна визитная карточка города – памятник отцу и сыну Черепановым. Памятник изобретателям первого паровоза установлен в 1956 году.
Для меня самой главной достопримечательностью города является Лисья гора. Она расположена в историческом центре и с нее открывается отличный вид на город и окрестности. Посетить её советую в первую очередь. Я очень люблю смотровые площадки и Лисья Гора в Нижнем Тагиле просто замечательная. Там всегда много людей, это и понятно – вид запоминающийся, с высоты птичьего полёта, весь город как на ладони!
Почему гора Лисья? По преданию название связано с семейством лис, которые на горе проживали. А ещё существует легенда, что дым с заводов холодной зимой поднимался как лисьи хвосты по горе.
Забраться на Лисью гору нетрудно - проложены удобные дорожки, а безлесный склон довольно пологий. На вершине стоит дозорная башенка (1818). В этой башне находится самый маленький музей в России.
Нижнетагильский пруд образовался в 1725 году, когда для обеспечения деятельности демидовского завода построили плотину на реке Тагил. При ширине до 1,5 км пруд тянется в длину на 16 км.
У подножья Лисьей горы в 2010 году установлен памятник металлургам.
Хочу ещё рассказать об интересном факте, связанным с Нижним Тагилом. Вы когда-нибудь слышали о «Тагильской мадонне»? Я слышала, но хотела узнать побольше. Увидеть мне, к сожалению, не удалось (может быть когда-нибудь), но прочитала и изучила.
Настоящим «брендом» Нижнего Тагила является уникальнейшее произведение эпохи Возрождения «Святое Семейство» (1509 г.), приписываемое кисти великого итальянского художника Рафаэля Санти и хранящееся с 1977 года в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Известный художник, искусствовед и реставратор Игорь Эммануилович Грабарь назвал картину в 1928 году «Тагильской Мадонной», и это не случайно. Доподлинно неизвестно, когда «Тагильская Мадонна» появилась в Нижнем Тагиле. Вероятнее всего, это связано с семьей Демидовых, владельцев многих уральских заводов, в том числе нижнетагильских, а именно, с именем Николая Никитича Демидова (1773-1828), жившего во Флоренции и имевшего большую коллекцию картин итальянских мастеров.
«Тагильскую мадонну» в плачевном состоянии нашли на чердаке старого дома в 1924 году. По вороту платья Мадонны под рентгеном прочитали надпись «Рафаэль Урбинский писал в 1509 году».
Картина «Святое семейство» была заказана кардиналом Юлием II Рафаэлю в 1508 году и завершена великим мастером в 1509 году. Рафаэлю Санти было в то время 26 лет. Картину поместили у центрального алтаря церкви Санта-Мария дель Пополо в Риме. Мадонна так понравилась кардиналу, что он делает еще заказы Рафаэлю и в 1513 году появляется «Сикстинская мадонна». Всего за свою короткую жизнь художник написал более 40 мадонн.
Существует версия, что Николай Никитич Демидов купил картину неофициально у потомков итальянского кардинала, поэтому нигде в описях она не значилась. Хотя в настоящее время найдены дополнительные доказательства подлинности картины, все-таки на табличке написано: «Рафаэль, приписывается. Святое Семейство (Мадонна ди Лорето: Тагильская мадонна)».
Если вы приехали в Нижний Тагил, то этот музей надо посетить обязательно, посмотрите на «Тагильскую мадонну». Нижнетагильский музей изобразительных искусств находится по адресу: ул. Уральская, 7.
И напоследок. В связи с развитием горнозаводской промышленности, началось активное заселение Уральской земли русским населением в 18 веке. Ремесленники привнесли в этот регион традицию русской народной декоративной росписи. Особое влияние на развитие росписи по художественным лакам оказала иконопись старообрядцев. В середине 18 века, многие уральские старообрядцы занимались иконописью, совмещая с росписью домашней увари, сундуков, шкатулок, а также картин на металлических подносах. Одним из основателей лаковой росписи по металлу считается Андрей Степанович Худояров, организовавший собственную мастерскую. Тагильская роспись подносов появилась в 1746 году. И в наше время тагильский подносный промысел не угасает. Быть в Нижнем Тагиле и не приобрести тагильский расписной поднос? Конечно, мы купили – и не один, а ещё и родственникам и друзьям! Продаются почти во всех сувенирных лавках. Правда – чудо, как хороши!
Прощаемся с Нижним Тагилом и едем дальше. По трассе проезжаем несколько небольших уральских сёл и городков, образованных заводами – Горноуральский, Лая, Кушва, Верхняя Тура. Обычная конфигурация таких городов-заводов: пруд с плотиной, дающий энергию, завод и посёлок при нём.
Через 60 км от Нижнего Тагила сворачиваем на трассу, которая обозначается на картах как Северный широтный коридор. После поворота через 35 км въезжаем в Пермский край.
Северный широтный коридор — строящаяся автомобильная дорога на северном Урале и в Западной Сибири, которая должна соединить города и населённые пункты Пермь, Чусовой, Качканар, Ивдель, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут и далее до Томска.
Мы проехали кусочек этой трассы. Дорога хорошая, асфальтированная, двухполосная, с маленьким трафиком.
В 9 километрах от поселка Промысла установлен один из самых красивых обелисков Европа – Азия. Высота обелиска — 16 метров. Вообще таких обелисков и памятников на Урале несколько десятков, некоторые установлены на дорогах, а другие в труднодоступных местах.
Небольшой экскурс в историю. Вопрос определения границы между Европой и Азией восходит к древности. Представления о границе Европы и Азии с течением времени значительно менялись. Древние греки проводили её по Черному морю. Позже римляне «сместили» границу на Танаис (река Дон) и Меотида (Азовское море). В средневековье арабские ученые сдвинули ее еще восточнее – к рекам Итиль (Волга) и Кама.
В XVII русские стали проводить границу по Уралу. Самым ранним письменным источником с указанием такой границы считается Есиповская летопись 1636 года. В 1730 году шведский ученый Филипп Иоганн фон Страленберг впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией. В наши дни границу Европы и Азии обычно проводят по водоразделу Уральского хребта. Общая протяженность границы определяют в 5524 км, из которых 2000 км – по Уральским горам. Местами провести границу Европы и Азии очень непросто, всё-таки эта линия условна.
Ну а мы проезжаем по Северному широтному коридору в Пермском крае. Здесь находится один из самых больших и внушительных обелисков. Место интересное, обязательное для посещения. У меня было чувство необычности и грандиозности – вот мы в Азии, один шаг и мы в Европе. Здорово!
Прощай Азия, здравствуй Европа, до Перми остаётся 240 км.
Ещё несколько слов о селе Промысла, которое находится вблизи границы частей света. Кстати, ударение делается на последнюю букву. Поселение известно с 1825 года, когда на реке Полудёнке были обнаружены золотые россыпи. Первоначальное название посёлка — «Крестовоздвиженские золотые промысла», село Крестовоздвиженское. Однако название не прижилось, в народе посёлок называли просто Промыслами. В 1829 году промывальщик золота 15-ти летний (в некоторых источниках пишут 14-ти летний) Павел Попов обнаружил в окрестностях посёлка алмаз весом в 1,5 карата (как определил управляющий прииска), за что получил вольную. Так был найден первый алмаз России и Европы! А ещё Промысла известна тем, что В 1900 году на Крестовоздвиженских золотых приисках работал будущий писатель-романтик Александр Степанович Грин, тогда Гриневский– автор повестей «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и других. Бывал в Промыслах и ещё один известный российский писатель. Работая журналистом, посёлок посещал Виктор Петрович Астафьев. Этому месту посвящён его рассказ "Русский алмаз" – о реально произошедшем здесь трагическом случае, которому Астафьев стал невольным свидетелем.
К сожалению, сейчас Промысла — это типичный для Урала небольшой вымирающий поселок.
Через 100 км въезжаем в город Чусовой.
В 1558 году царь Иван Грозный предоставил в пользование купцу и промышленнику Григорию Аникеевичу Строганову земли вдоль берегов Камы до реки Чусовой, а спустя 10 лет земли вдоль реки Чусовой были пожалованы и брату Григория – Якову. В это же время на левом берегу Чусовой было основано первое русское поселение – Чусовской городок, позднее переименованный в Нижний Чусовской городок. Сам Чусовой был основан в 1878 году, после возведения одноименной станции на Уральской горнозаводской железной дороге, протянутой из Перми. Если начало истории города связано с родом Строгановых, то с этого периода к развитию города стал причастен и род Голицыных. В 1879 году князь Сергей Голицын совместно с французским предпринимателем Шарлем Барруеном приняли решение о возведении в новоиспеченном городке Чусовского металлургического завода, который и сейчас является градообразующим предприятием.
Город находится в широкой долине, где реки Усьва и Вильва впадают в Чусовую. Это типичный уральский малый город – малоэтажная застройка, дымящие трубы завода. При этом для тех, кто увлекается сплавами по горным рекам, город Чусовой — это конечный пункт многих маршрутов по реке Чусовой. Поклонники зимних видов спорта знают его как родину олимпийцев — саночников и фристайлистов. Болельщики автогонок в первую очередь вспоминают, что на местном градообразующем предприятии делают рессоры для КАМАЗов, которые побеждают на ралли «Дакар». А ещё в 1582 году именно с берегов Чусовой начался знаменитый поход Ермака на Сибирь — дружина отправилась в экспедицию от Чусовского городка.
Река Чусовая пересекает город, разделяя его на две части. Через реку перекинуто несколько мостов, самый красивый и необычный из которых — висячий мост, который соединяет населенный пункт с островом Закурье. Длина моста составляет 100 метров, при ходьбе можно ощутить раскачивание из стороны в сторону.
Еще одним объектом, обязательным для посещения, является ротонда, немного странно названная «Ворота во Францию». Ротонда состоит из литых элементов, изготовленных в 2012 году на Чусовском металлургическом заводе и установлена в 2012 году в честь французских инженеров Шарля Барруенома и Николая де Ришмона, которые в 1879 году спроектировали и построили Чусовской металлургический завод. Аллею при ротонде реконструировали, после чего это стал «Сквер предпринимателей». Сегодня это одно из любимых мест для прогулок горожан и туристов.
В Чусовом мы ночевали в отеле «Меридиан» на ул. Трудовой, 19. Хорошая гостиница в районе старого города! Номер просторный, чистый, парковка, душевая и теплый пол, и доброжелательный персонал. При гостинице есть кафе и сауна. Рекомендую!
Чусовой мне понравился, городок спокойный, уютный, для неспешных прогулок, можно посетить парки, прогуляться по окрестным горам. Желаю городу дальнейшего процветания!
В 25 км от Чусового расположен ещё один небольшой городок Лысьва. Когда-то давно Вася был там в командировке, и мы решили заехать – посмотреть, что изменилось за 30 лет.
Свое название Лысьва получила от одноименной реки, и в переводе с коми-пермяцкого Лысьва означает «река, текущая в хвойном лесу» («лыс» — хвоя, «ва» — река). Интересно, что ударение в названии города на букву Ы, хотя, кто не знает, говорят с ударением на последнюю А.
К XVI веку, когда началось освоение русским населением этой земли, территория, на которой возникнет Лысьва, была заселена коми-пермяками. Во второй половине XVI — второй половине XVIII века эти земли входили в состав обширных приуральских владений Строгановых. Местность была богата железной рудой, что и обусловило возникновение здесь металлургического завода.
Как и все заводы Урала, Лысьвенский завод строили, перегородив речку, по которой сплавляли лес. После постройки плотины образовался пруд, который до сих пор является любимым местом отдыха горожан – Лысьвенский пруд.
Датой основания как Лысьвенского завода, так и Лысьвы, считается 19 августа 1785 года, когда указом Пермской казенной палаты княгине Варваре Александровне Шаховской (дочери барона Александра Григорьевича Строганова) было разрешено открыть чугуноплавильный и железоделательный завод на принадлежащих ей землях по реке Лысьве. В 1823 году Лысьвенский завод перешел в наследство фамилии Шуваловых, которые и владели им до самой революции. Род Шуваловых тесно связан с городом – единорог, который изображен на гербе города Лысьва был получен именно от фамильного герба Шуваловых. На продукции шуваловских заводов ставилось такое специальное клеймо – голова единорога. Какой интересный получился герб - «Единорог — символ храбрости, благородства, мудрости, чистоты и непорочности. Он символизирует также осмотрительность, благоразумие, строгость и суровость», — так написано на официальном сайте города. Кстати, и на флаге города тоже изображён единорог.
Первое, что мы видим при въезде в город - большой Свято-Троицкий собор. Храм новый, красивый, освещён в 2016 году, стоит рядом со Свято-Троицким сквером, в котором установлен мемориал, посвященный разрушенному в 1930 году собору. Новый храм создан в византийском архитектурном стиле.
Рядом с Собором на улице Революции находится памятник графу Шувалову. Памятник графу Павлу Шувалову был установлен в Лысьве в 1908 году и стал первым памятником в истории города. Скульптор и архитектор Леонид Шервуд изобразил графа в уверенной позе хозяина, который, опираясь в каменный выступ пьедестала и заложив ногу за ногу, смотрит на свои владения. В народе памятник был прозван «медведем». После революции монумент снесли и утопили в пруду. На постаменте с 1938 года стояла статуя Ленина. В наши дни скульптуру графа Шувалова решено было воссоздать в прежнем виде и на прежнем месте.
Особняк графа Шувалова начала ХХ века постройки является одним из самых впечатляющих памятников в городе Лысьва. Эта возведённая по соседству с заводом и обращённая фасадом к пруду усадьба являлась гостевым домом, на случай приезда владельца предприятия или кого-то из членов графской семьи в Лысьву. Граф Павел Петрович Шувалов был гвардейским офицером, потомком необычайно возвысившегося в правление Елизаветы Петровны рода. Свои предприятия он получил по наследству, и ими занимались управляющие. Вот и в лысьвенском особняке, который вошёл в историю как усадьба его имени, он не бывал никогда.
Контора Лысьвенского металлургического завода — одно из красивейших зданий, а также один из наиболее примечательных памятников архитектуры города Лысьвы. Здание конторы было построено в 1914–1915 годах на заводской площади.
Впечатление от города осталось хорошее, чистый, зелёный. Были рано утром, поэтому на улицах никого. Желаю городу и его жителям благоденствия!
От Лысьвы едем в город Кунгур, до которого по хорошей трассе 100 км. Хорошее летнее утро, машин почти нет – красота! Через час въезжаем в Кунгур.
Небольшая историческая справка. Кунгур – купеческий город. Он существенно отличается от большинства населенных пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рожден заводом. Кунгур был основан в 1648 году на реке Кунгурке, притоке Ирени, в 15 км от современного города (сейчас там находится село Троицк), но в 1662 году сожжён башкирами, и основан заново на нынешнем месте в 1664. На слиянии рек Сылвы и Ирени.
Через Кунгур проходили основные государственные дороги, в том числе и самая короткая дорога, соединяющая Центральную Россию с Сибирью. Строительство Сибирского тракта способствовало росту популярности города у путешественников. Через Кунгур некогда проезжали император Александр I, наследник царского престола, будущий царь Александр II, сопровождаемый поэтом В. А. Жуковским, писатель А. Н. Радищев, видный общественно-политический деятель В. Н. Татищев и многие др.
В XIX веке Кунгур стал крупным купеческим городом, получив звание «чайной столицы Российской империи». 80 % чаеторговли в России в XIX веке проходило через Кунгур. Три раза в год здесь проходили крупные торговые ярмарки. И сегодня в городе проводятся ежегодные осенние ярмарки, носящие имя известного купца-чаеторговца Алексея Семеновича Губкина. В 2008 году в городе открыт парк имени А. С. Губкина. Алексей Семенович Губкин считался крупнейшим чаеторговцем в стране. Именно он первым стал продавать чай сначала на развес, а потом стал расфасовывать в небольшие, красивые упаковки.
Город расположен на берегу реки Сылва, небольшой, тихой и красивой. В центре, на набережной сделана смотровая площадка – так хорошо!
В самом центре города на пешеходной части улицы Карла Маркса расположен самый популярный среди туристов современный памятник Кунгура – скульптура Пуп Земли. Этот памятник был открыт в 2007 году. Близ этого места пересекались Сибирский, Гороблагодатский и Бирский тракты. По поверью «пуп» исполняет желания, нужно лишь загадать их и притронуться. В 2008 году Пуп Земли выиграл конкурс на самый необычный памятник Пермского края. Конечно, мы загадали желание и прикоснулись к Пупу Земли.
На углу улицы Гоголя и Октябрьской расположен Сквер воздухоплавателей. Здесь находится интересный памятник Никитке-летуну.
По легенде мальчик Никита, изготовивший подобие крыльев, был первым русским покорителем неба. С такими крыльями он подобно птице планировал по воздуху, прыгая с возвышенностей, в том числе с колокольни. Однако по приказу Ивана Грозного подросток был казнен, чтобы неповадно было. На постаменте памятника устанавливают медальоны с именами победителей соревнований по воздухоплаванию, которые каждое лето проводятся на фестивале «Небесная ярмарка Урала».
Особенную прелесть старой части Кунгура придаёт рельеф: холмы обступают город с трёх сторон, а улицы и улочки спускаются к рекам Сылва и Ирень. Гулять по городу приятно – тихий, неспешный, много сохранилось купеческих домов и усадеб. В плане прогулок Кунгур вообще очень компактный и удобный.
И всё-таки, главная достопримечательность — это Кунгурская пещера - может и не самая выдающаяся, но, пожалуй, самая известная пещера в нашей стране. В 2011 году «Forbess» составило список десяти самых впечатляющих пещер мира и из всех пещер России в него попала только Кунгурская ледяная пещера.
Рядом с входом в пещеру сейчас находится большой туристический комплекс с небольшим парком, магазинчиками и кафе.
Вот такой Кунгур. Из Екатеринбурга и Перми есть множество однодневных туров в Кунгурскую пещеру. Город оставил хорошее впечатление!
От Кунгура до Перми 90 км и через час с небольшим мы въезжаем в Пермь. Почти по всей трассе идёт ремонт – через пару лет, наверное, будет отличный широкий автобан!
О самом городе у меня будет отдельный очерк.
А я подвожу итог нашего небольшого путешествия.
Мы посетили несколько уральских городов. Пересекли Уральские горы и почти не заметили: действительно Средний Урал — это невысокие холмы. Расстояние 500 км мы проехали за один день. Мне понравилось, все городки со своим лицом, да и с погодой повезло. Это был хороший день, хорошее настроение и много впечатлений.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаю только радостных эмоций и незабываемых путешествий!