Достаточно драматичный заголовок, но если копнуть чуть глубже - положение дел в фэшн-индустрии куда хуже. Мы копнули и готовы рассказать, в каком состоянии крупнейшие модные дома и почему все так безрадостно. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно!
ЧТО НЕ ТАК С ИНДУСТРИЕЙ МОДЫ ПРЯМО СЕЙЧАС?
Если вкратце - страдает самое главное, то, от чего зависит буквально вся жизнь любого модного бренда. Да, мы про продажи. Если вы следите за фэшн новостями, то за последний квартал обязаны были пару раз наткнутся на совсем безрадужные отчеты о продажах.
Сначала это был конгломерат Kering, а теперь LVMH и Chanel перешли в режим антикризисного управления.
Уже известно, что продукт важнейшего для Kering бренда Gucci не способен крепко заинтересовать покупателя. У Сабато Де Сарно были поблажки, когда он вступил на пост креативного директора Gucci. Но, с приходом свежей статистики они вряд-ли будут работать ему на помощь. К слову ни один другой бренд конгломерата Kering не показывает такой рост, который смог бы закрыть нужные пробелы. Напомним, что кроме Gucci в его состав входят Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.
У их главного конкурента, компании LVMH дела не слишком-то лучше идут. LVMH владеет брендами, вроде Louis Vuitton, Dior, Loewe, Fendi, Celine и пр. Продажи Dior падают, согласно последней аналитике; Fendi и Givenchy застряли и давно не показывают роста. Ходят слухи, что Эди Слиман, креативный директор Celine собирается покинуть свой пост, что чаще всего - плохие новости для бренда.
Не так давно и Chanel сообщили об уходе Виржини Виар с поста креативного директора после 30 лет работы в бренде. И кажется это не простая смена пути для бренда, ведь ее уход случился очень неожиданно и на фоне слухов о падении продаж на всех рынках.
С другой стороны прямо сейчас без дела сидят несколько известнейших дизайнеров. Пьерпоало Пиччоли из Valentino, Сара Бертон из Alexander McQueen. Пока крупной работы нет и у Риккардо Тиши или Клэр Уэйт Келлер после их ухода из Burberry и Givenchy.
КАК ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ ВЛИЯЮТ НА ИНДУСТРИЮ?
Причин такого состояния достаточно много, но, самая яркая - разрыв контакта у дизайнеров и корпоративных боссов. Вторые попросту больше не хотят рисковать и вкладываться в творчество, выбирают самый безопасный для продаж путь.
Когда-то раньше Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино были готовы рискнуть, чтобы увеличить капитал и влияние небольших брендов. Именно Арно в 1997 году назначил Марка Джейкобса на пост креативного директора Louis Vuitton, бренда, у которого на тот момент даже не было коллекции одежды. Арно знал, что бренд сможет монетизировать новую творческую энергию, ровно как до этого случилось в Dior с Джоном Гальяно.
Сегодня же масштабы бизнеса другие и боссы выбирают самый безопасный путь, даже если это будет значить, что бренд будет работать без креативного директора. И, соответственно, не впадать в эксперименты и риски.
БРЕНДЫ, У КОТОРЫХ ПОЛУЧИЛОСЬ
Благо не все модные дома сегодня в таком состоянии. Есть всего несколько модных исключений, где комбо “смелые и креативные эксперименты и комменрческий успех” работает!
В первую очередь это бренд Loewe. У Джонатана Андерсона до сих пор получается удивлять и творчески и коммерчески. Тоже можно сказать и о Prada / Miu Miu. И Миучча Прада и Джонатан Андерсон доказали свою способность двигать вперед и индустрию моды и бизнес. А их прямые конкуренты попросту отказались от рискованной и высокооплачиваемой моды, движимой творчеством.
И здесь мы плавно подходим ко второй причине такого состояния модной индустрии. Мы живем в мире, где толстовка за 1,000$ одного модного бренда почти неотличима от толстовки их конкурентов. Бренды скорее берутся повторять успешный дизайн и наработки своих конкурентов, чем пробовать, рисковать и создавать свое. В итоге клиенты люкс сегмента поняли это и больше не гоняются за вещами “как у всех”. Отсюда и рост винтажных магазинчиков и ресейла, где можно взять что-то уникальное и внедрить в свой гардероб.
ЧТО В ИТОГЕ?
Результатом стечения всех этих обстоятельств стала индустрия моды, которая не может вдохновлять своих покупателей. Безопасный, шаблонный и корпоративный подход к индустрии уже не работает. И постепенно появляется чувство, что вот вот вся эта система рухнет. Но, может именно это и нужно сегодняшней фэшн-индустрии, чтобы стать чем-то другим и вырасти над собой?