Сегодня поговорим о резкости (четкости) на фотографии. Здесь, казалось бы, все просто — главный объект съемки должен быть резким. А, в случае пейзажной или городской съемки, иногда и весь кадр. Но у новичков зачастую так не получается, в силу разных причин.
И неправильная настройка камеры, и шевеление камеры во время фотографирования, и физиологические особенности фотографа, и прочее могут плохо сказаться на резкости.
Фокус и глубина резкости
Глубина резкости зависит, в первую очередь, от диафрагмы. Диафрагма обозначается буквой F и представляет собой отверстие из лепестков, пропускающее свет в объектив, размер которого можно менять. Необходимо фокусироваться именно на том, на чем вы хотели. Если это портрет, то объектом фокусировки должно быть лицо портретируемого. Но есть нюанс. Самая четкая область имеет глубину не больше миллиметра. То есть при F/1.2, если в фокусе глаза, то уши и волосы будут уже немного размыты. Если вы хотите, чтобы все лицо было в фокусе, то диафрагма должна быть немного больше F/2.8. В классическом портрете, перво-наперво, именно глаза должны быть в фокусе. Если это портрет вполоборота, то фокусироваться надо на глазу ближнем к вам.
Начиная от значения F/8 и более зона резкости будет увеличиваться вплоть до бесконечности. Наиболее резким будет кадр при значении диафрагмы F/22. Подобные значения используют при пейзажных, городских и интерьерных съемках.
Поскольку от значения диафрагмы зависит количество света, попадающего в объектив, надо помнить, что при бóльших ее значениях сложно снимать в условиях сумерек или во время рассвета.
Также не забывайте про автофокус. Но не стоит полностью полагаться на него. Всегда надо контролировать работу автоматики — ту ли точку автофокус выбирает для фокусировки, которая нужна вам.
Тряска камеры
Шевелёнка — самая частая причина смазанных снимков. Дрожание рук неизбежно даже если у вас нет болезни Паркинсона и эта дрожь передается камере. Даже при короткой выдержке 1/500 sec может получиться смазанный кадр. При выдержках в диапазоне 1/30—1/60 sec хорошо помогает стабилизатор изображения. Но при установке фотокамеры на штатив стабилизатор лучше отключать, чтобы автоматика, в погоне за несуществующим шевелением, не сыграла с вами злую шутку.
На кнопку спуска надо нажимать плавно. При работе со штативом вообще лучше использовать пульт дистанционного управления или устанавливать режим автоспуска, чтобы камера «успокоилась» после нажатия на кнопку. Нужно помнить, что сильный ветер тоже влияет на дрожание камеры. Штатив должен стоять надежно. При съемке с рук примите устойчивое положение, локти уприте в корпус и, держа камеру двумя руками, нажимайте спуск на выдохе.
Движущиеся объекты
Никакие вышеприведенные советы не помогут, если сам объект съемки находится в движении. Съемку детей, спортивных мероприятий, животных нужно осуществлять с максимально открытой диафрагмой и поднятыми значениями ISO. При съемке фоторепортажей необходимо делать больше дублирующих кадров, чтобы потом выбрать лучший, поэтому в таких случаях разумно использовать серийную съемку.
Другие причины размытых кадров
Помимо всего вышеперечисленного, причинами смазанных фотографий могут быть, как грязь и конденсат на линзе, так и дефекты самого оборудования. Если от первых избавиться относительно легко, то заводской брак принесет много проблем. Частыми дефектами являются фронт- и бэк-фокус, когда объектив находится немного ближе или дальше, чем необходимо. Обычно сдвиг фокуса очень небольшой и «лечится» юстировкой объектива или поправкой автофокуса через меню фотоаппарата.