Если Ереван армяне называли майря-кхахак ("столица", но дословно "город-мать"), то Ленинакан был хайря-кхахак - "город-отец". Благодаря индустриализации здесь традиционно жило много русских, да и армяне были рады найти белокурую румяную жену. С другой стороны, здесь не брезговали смотреть турецкое ТВ - история историей, а по советским телеканалам "Тома и Джерри" или "Терминатора" не покажут!
От ереванцев здешние армяне и тогда, и сейчас отличались существенно - ведь большая часть Армении в 19 веке заселялась репатриантами из Ирана, в то время как в этот угол чаще прибывали переселенцы из Турции, принося с собой армяно-католичество, армяно-лютеранство и иной диалект, где даже вместо "ара" говорили "цо".
Среди молодёжи на рабочих окраинах была популярна блатная романтика, но больше, чем драться стенка на стенку жители разных майли (кварталов) предпочитали решать вопросы словами - во всей Армении ленинаканца опознавали по красноречию, и "дуэль" переговорщиков продолжалась дракой, только если проигравшая сторона не желала принимать поражение.
Было то общество очень мужским - женщина с незнакомым мужчиной старалась даже не встречаться взглядом. По тяжёлым взглядам в здешних дворах мне было нетрудно представить всё это.
Главную ось Ленинакана, теперешнего Гюмри, образует проходящий восточнее центра проспект Ахтанак (Победы), над началом которого гордо гарцует герой армянский войн начала ХХ века Зоравар Андраник во главе фидаев (партизан и подпольщиков). Сооружённый в 1984, сюда памятник был перенесён спустя 20 лет:
Чуть поодаль - ещё один монумент:
Поставленный в 1961 году к 1000-летию Ани - древней столицы Армении в её "серебряный век", оставшейся по ту сторону турецкой границы. И дата "1988" на соседнем камне видимо напоминает, что Спитакское землетрясение задело и её руины.
Такая уж у Армении история, что любой непонятный монумент с армянскими буквами имеет "презумпцию трагедии". Вот ещё один памятник в одном из переулочков напротив, явно поставленный неравнодушной роднёй, судя по дате "2016" и строгому лицу на кенотафе - военному, погибшему в Карабахе на короткой Апрельской войне:
По проспекту Победы тянется широкий бульвар, но вид его печален:
И лишь скульптуры, торчащие из многолетнего листвы, оживляют пейзаж:
Парк Бесполезных Скульптур - весьма популярный советский и постсоветский жанр, но неповторимый армянский стиль вытягивает даже его:
Как обычно в Закавказье, не знаю никакой конкретики, но более всего похоже на 1980-е годы. Справа - явно Айк Наапет, мифический прародитель первой армянской династии, целится в вавилонского титана Бала.
Проспект Победы выводит на круглую и весьма обширную (170 метров в диаметре) Багратидскую площадь (Багратуняц). Слева под острым углом по ходу нашего движения на неё же приводит с центральной Вардановской (Варананц) площади пешеходная улица Рыжкова.
Николай Рыжков, предпоследний советский премьер-министр, руководил комиссией по ликвидации последствий Спитакского землетрясения и позже единственный из неармянин стал Героем Армении.
Сама же улица Рыжкова (вот не знаю, как она называлась тогда!) стала истоком Ленинакана, первой застроенная советскими домами по всей длине после землетрясения 1926 года. Вот тут в кадре типовая сталинка Давида Числиева, тбилисского архитектора, приехавшего сюда строить городу новое лицо. Почти такая же, только чёрная, стала первым домом социалистического Ленинакана.
С другой стороны - изогнутый Дом Тарту 1960-х годов, подарок города-побратима с похожим статусом - №2 в своей республике и её культурная столица. С постройкой дома, видимо, появилась сама площадь Багратуняц, при Советах называвшаяся площадью Тарту.
Теперь здесь целое скопление национальных памятников - конный царь Ашот III из династии Багратидов стоит у дороги к вокзалу (направо по ходу нашего движения), поэт Саят-Нова глядит в перспективу улицы имени себя дальше по оси, а ближе к улице Рыжкова расположилась Семья Дудукистов - это памятник не конкретным людям, а национальному инструменту дудуку, армянской дудочке из абрикосового дерева:
Сам круглый сквер на площади носит отдельное название Кольцо Мира. Посреди него на камне - герб Багратуни, самой пожалуй великой династии Закавказья, прославившейся от Анийского царства (где Багратиды были царями) до Наполеоновских войн (вы наверняка вспомнили Багратиона - и да, это их же грузинская ветвь).
А посреди засохшего фонтана в самом центре сквера - внезапная на Кавказе бесстыжая Русалка (1970), видимо тоже подарок из Тарту:
От Кольца Мира до следующей площади Независимости тянется улица Саят-Новы. В принципе здесь самый центр, причём не для туристов, а для своих, и на первых этажах сплошь симпатичные кафешки (в том числе весьма неожиданный в Армении грузинский ресторан!), но парк аттракционов вдоль улицы пуст.
Дальше, у забавного киоска-бочки и лиричного памятника поэту Аветику Исаакяну (1962) начинается местная театральная площадь:
Гюмрийский драматический театр имени Вартана Аджемяна был основан в 1928 году как Второй армянский государственный театр имени Аскеназа Мравяна, республиканского наркомпросвета, видимо и основавшего в оплоте националистов советскую сцену.
Вартан Аджемян же, один из крупнейших армянских драматургов советской эпохи, родом был из Вана, а творил в основном в Ереване, и всё же сделал два десятка постановок здесь. Нынешние здание построено в 1973-75 годах, и общий облик бетонной коробки неплохо искупают барельефные панно:
Но в первую очередь площадь запоминается памятниками - помимо Исаакяна тут увековечен Ованнес Шираз (справа; другой поэт, и от обоих остались дома-музеи в Старом Александрополе), но в первую очередь - Фрунзик Мкртчян. Будущий Рубен Хачикян из "Мимино", если не самый колоритный, то самый армянистый армянин советского кино родом был из Ленинакана и начинал актёрский путь именно в этом театре. Памятник был поставлен в 2004 году, а где-то по соседству с 2006 действует и небольшой музей Мкртчяна.
Ещё здесь есть фонтан, причём не просто действующий, а с утками крупнее иных кур:
Следующие пол-квартала - и улица Саят-Новы заканчивается, впадая, как в озеро, в площадь Анкакхутюн, по-нашему говоря - Независимости. Тоже весьма внушительная размером (125 на 125 метров), по сравнению с площадями Вардананц и Багратуняц она смотрится как-то монументальнее. Может - потому что так и осталась единственным завершённым сталинским ансамблем Ленинакана 1940-50-х годов. В бывших почтамте (на фото) и горкоме партии (правее кадра, почти такой же) ныне располагаются вузы, но видимо по старой памяти именно здесь в 2018 году стоял гюмрийский лагерь оппозиции:
В центре площади - изящная скульптура "Армянка" (2003), а первоначально тут стоял Ильич (1956) работы Сергея Меркурова. Да и площадь была тогда площадью Ленина. Налево по ходу нашего движения уходит улица Манукяна, фактически образующая северную границу центра. У начала её я обедал в кафе "Нор-Алеппо", которое держат армяне из Сирии и соответственно занимаются такой экзотикой, как кухня ближневосточных армян.
Но здания, где "Новый Алеппо" находится, на этом кадре нет, равно как и глазами не увидеть ни одно из запечатлённых здесь зданий, кроме горкома на левом краю. Сталинка суда с живописной башенкой и далёкие многоэтажки - всё обрушил 1988 год...
А самое внушительное здание на площади Независимости - не горкомы, вузы и почтамты, а всего-то навсего чулочная фабрика, "фасад" Ленинаканского текстильного комбината, в чьи владения уходит улица Нжде:
Да, это армянский взгляд на историю - в одной оси проспект Победы и улица националиста, до последнего боровшегося с красными в зангезурских горах, а затем формировавшего Армянский легион для Гитлера. Ну а что такого? Нжде армянин? Армянин! В Красной Армии армяне Берлин брали? Брали! И какие тогда вопросы? А уж сталинской архитектуре, господствующей в пейзаже улицы Нжде, удивляться не стоит тем более.