В Карелии много всего интересного. Сюда можно приезжать неоднократно и открывать для себя всё новое и новое. Одним из популярных маршрутов, по которому ездят туристы, путешествующие по Карелии, является дорога между столицей республики Петрозаводском и городом Сортавала. Вот о том, что можно увидеть интересного на этом пути, я и поделюсь с читателями.
Для начала хочу отметить, что трасса А-121, вдоль который мы и будем знакомится с различными достопримечательностями, является частью так называемой, Голубой дороги. А что такое – Голубая дорога? Это международный туристический маршрут, протяжённостью более 2000 км. Фактически это цепочка автомобильных трасс, проходящая по территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Маршрут начинается в Норвегии, в городе Му-И-Рана, и заканчивается на территории России, в городе Пудож. Свое красивое название эта дорога получила благодаря многочисленным живописным рекам и озерам, вдоль которых она протянулась. Международный проект Голубая дорога «пришёл» в Карелию в 1992 году и заканчивался в Петрозаводске. В 2000 году маршрут в Карелии был продлен от Петрозаводска до Пудожа, через Медвежьегорск.
О том, что можно посмотреть в окрестностях Сортавалы, в том числе на участке этой дороги до поселка Ляскеля, я уже писал вот в этой статье:
Там я рассказал про городище Паасо, Озеро Ристиярви, гору Композитоов и Северную Фиваиду. Ну, а здесь я продолжу описание маршрута.
Начнем с Ляскеля
N 61° 45.718' E 31° 0.208'
В посёлке Ляскела, практически в самом центре, мы можем посмотреть на очень впечатляющий водосброс.
Для начала немного истории. Почти сто лет назад, в 1903 году, на берегу реки Янисйоки акционерным обществом "Вяртсиля" в Ляскеля был пущен цех по переработке дерева, а в 1905 году - бумажный завод. Тогда же появилась первая ГЭС, давшая начало местной индустрии. Затем была лесопилка, постепенно переросшая в целлюлозное производство. Ну а потом пришла война, вместе с ней и разруха... Однако уже в 1946 году производство было восстановлено. В те годы завод выпускал до семи различных видов бумаги: упаковочную, билетную, фруктовую, обои... Собственно, тогда, в 1946-м, и была произведена последняя в истории завода Ляскеля реконструкция. Но интересен нам не завод, хотя Акционерное общество Ляскеля являлось крупнейшим в Карелии производителем бумаги (переживающий сейчас далеко не лучшие дни).
Интересен водосброс - крутопадающая каскадная плита сложной структуры. Из-под плотины, по которой проходит автомобильный мост вода вырывается с ревом и несется метров 300 до разлива. На правом берегу здание ГЭС, левый - природный скальник. И между ними несется вода с бешеной скоростью и грохотом. Мощь ужасающая. Дикая, необузданная энергия! Силища! Буйство самой природы в чистом виде. Словами не описать, смотреть надо своими глазами.
А ведь по этому водосбросу народ даже умудряется сплавляется на рафтах! Не смотря на всю дурь потока, критических мест там нет – длинный, немного косой пологий слив с огромным исходом воды. Страшновато - это конечно не игрушка, но вполне проходимое препятствие для катамарана с подготовленным экипажем.
Кителя
Едем дальше. После населенного пункта Леппясилта, ненадолго покинем нашу дорогу, и свернём на трассу 86К-8, которая идет вдоль берега Ладожского озера, через Питкяранту и Олонец. Но по ней мы проедем совсем немного, около 4 км, до Кителя. Сразу за этим населенным пунктом, можно посмотреть на скрытые в густом лесу, на горке, остатки фундамента церкви Пророка Илии. По широкой бетонной лестнице без перил, можно подняться на холм, где стояла церковь (N 61° 40.777' E 31° 20.096').
До войны деревня Кителя была центром православного прихода, здесь находилось старое кладбище и церковь, расположенная на древнем кургане. 24 февраля 1901 года старая церковь сгорела от неисправности печи. На месте сгоревшего храма надо было строить каменную церковь, но для этого у прихода не хватало средств. Тогда было принято решение строить новую церковь опять же из дерева. Вновь отстроенную церковь освятили 29 ноября 1907 года во имя Пророка Илии.
Церковь простояла до «Зимней» войны. В январе-феврале 1940 года линия фронта проходила как раз через Кителя. При артобстреле в Кителя сгорели почти все дома, хозяйственные постройки и обе церкви, на многие километры вокруг выгорел лес. А те деревья, что остались, приехавшие весной 1940 года советские переселенцы не могли пилить на дрова из-за обилия в них осколков и пуль. Все поля вокруг были усеяны воронками от бомб и снарядов. В вывернутых взрывами комьях земли то тут, то там, словно капельки крови, краснели зерна гранатов.
А теперь про гранаты. Нет, не про боевые, а про минерал. От руин церкви на север уходит грунтовая дорожка. Если двинуться по ней, то примерно через 1. 5 км она приведет к заброшенному карьеру, где добывали карельские гранаты. Кстити, если у вас не подготовленный внедорожник, то проехать реально от силы метров 700. Как дорога пойдет от поляны под горку, машину лучше оставить и пройтись пешком.
Кительское месторождение граната
1970-е годы Кительское месторождение граната изучалось советскими геологами, и об этом много писали в научно-популярной и научной литературе. Сюда, в Кителя, стали периодически приезжать для прохождения геологической практики студенты из Ленинграда и Москвы. Ущерба природе и историческим выработкам — Кительским гранатовым копям — от студентов и любителей камня тогда было немного, гранат собирали в небольшом количестве в старых выработках и отвалах. До гранатовых разработок тогда было легко добираться на поезде, который останавливался прямо напротив старинных копей (остановка «42 —й километр»).
Кительское месторождение граната альмандина является крупнейшим месторождением данного типа в России. Оно занимает в плане территорию примерно 1,5 на 3 км, и простирается в глубину на 300-500 м. Месторождение разведано геологами и стоит на балансе. Гранат этого месторождения может использоваться как абразивное сырье и в редких случаях как коллекционный камень. Как ювелирное сырье кительский гранат — весьма низкого качества. Находки пригодных в ювелирном деле кристаллов здесь очень редки. Но поковыряться ради интереса можно. Только возьмите с собой молоток.
На фото наша "добыча" за 10 минут.
Возвращаемся на трассу А-121 и продолжаем движение на восток.
Монумент Крест Скорби
27 июня 2000 в районе урочища Питкякангас на развилке дорог Петрозаводск-Питкяранта-Суоярви, соединяющих Карелию и Финляндию, свершилось событие поистине международного значения. Пятиметровый Крест Скорби в память о погибших в советско-финской войне поднялся среди карельских лесов. Это место на берегу Ладожского озера, недалеко от города Питкяранта старожилы и по сей день называют Долиной смерти.
К грандиозному "Кресту скорби" с одной стороны приникла всем телом вылитая из металла фигура российской женщины-матери, распластавшей руки на перекладине. С другой стороны, лицом к лицу такая же финская женщина-мать. Кисти их рук теперь навечно переплелись, потому что только матерям по-настоящему понятна горечь утрат.
В холодную зиму 1939 - 1940 годов здесь попала в окружение 34-я танковая бригада и 18-я стрелковая дивизия Четвертого Кантемировского полка. 73 дня обессилевшие воины держали круговую оборону, гибли от пуль и голода, замерзали в снегах. Пока 18-я карельская стрелковая дивизия, дождалась приказа выходить из окружения самостоятельно, без подмоги других частей, потерявших связь со штабами, живых в дивизии осталось лишь несколько сот человек из 15 тысяч бойцов. Целая дивизия заледенела в зимних холодах в "Долине смерти".
Отныне воздвигнутый монумент будет служить напоминанием живущим - подобной трагедии не должно повториться.
Чуть подальше, если ехать в сторону Петрозаводска, будет отворот на дорогу, к ещё одному большому монументу (N 61° 40.035' E 31° 30.966'), в память о гибели в 1940 году 18 стрелковой дивизии и 34 легкотанковой бригаде. Да, дороге стоит указатель.
Туломозерский железоделательный завод
N 61° 42.350' E 32° 12.850'
В районе деревни Колатсельга, опять ненадолго покинем трассу, и проедем около 4 км на север, до озера Оярви.
Тулмозерье- уникальная по природным особенностям и историческому наследию территория, расположенная в самом сердце Южной Карелии. Это настоящий заповедник геологической истории планеты- от времени формирования земной коры до следов последнего ледника. Живописные сельги (каменные холмы), вытянутые движением ледника строго с севера на юг, перемежаются руслами порожистых рек, то зажатых в каньонах, то разливающиеся широкими плесами.
Большим памятником горнозаводской истории Карелии являются руины Туломозерского завода. Расположенные на берегу разлива реки Колас, сегодня они производят впечатления средневекового замка. Предприятие открылось в конце XIX века и проработало всего несколько лет, несмотря на то, что было оснащено передовыми на тот момент технологиями. Производственные мощности объекта были рассчитаны на обработку более 2 тонн руды в сутки. Сегодня завод является памятником индустриального наследия Карелии.
Строительство по проекту немецкого инженера Люрмена началось в 1896 году и завершилось спустя три года. Работы финансировались за счет банка Санкт-Петербурга и акционерного общества «Сталь», главным участником которого был великий князь Петр Николаевич. Кирпич для возведения корпусов привозили из Англии, производственное оборудование – из Франции и США, паровые машины закупали в Германии.
Местом строительства был выбран правый берег реки Колласйоки. Такое местоположение позволяло быстро поставлять сырье по узкоколейной железной дороге и открывало перспективы налаживания перевозок готовой продукции в Санкт-Петербург.
В качестве сырья для выплавки чугуна использовался гематит. Из-за особых ландшафтных условий материал извлекался путем дорогостоящих подземных горных выработок. Это понижало рентабельность производства, а после двукратного снижения цен на чугун в 1902 году предприятие и вовсе стало убыточным. В результате завод остановился, несмотря на крупные запасы уже добытой железной руды и древесного угля для работы доменных печей.
Ещё отмечу, что по координатам: N61 43.002 E32 13.302 расположены штольни, посещение которых может быть не безопасно. Так что будьте осторожность.
В настоящее время на территории обустроили парк с пешеходными тропинками, скамейками для отдыха и автомобильной парковкой. Архитектурные сооружения очищены от растительности усилиями активистов и муниципальных властей. А руины напоминают скорее развалины старинного замка, нежели завода.
Деревня Кинерма
Около большого села Ведлозера, мы вновь удалимся от трассы А-121, на это раз в южном направлении. Места тут хорошие. Село Ведлозеро красиво изнутри и извне: с разных сторон можно подойти к селу — но отовсюду с горки увидишь раскинувшееся при «начале» Ведлозера село с его горушками и вьющимися речками-протоками. Вдаль открываются перспективы: леса, уходящие на юг — на Кинелахту — или острова и островки, разделенные салмами (проливами между островами) громадного озера Ведлозера.
Миновав Ведлозеро, через 6 км приезжаем в деревню Кинерма (N 61° 31.581' E 32° 49.452').
Оносительно названия деревни есть разные версии по одной - Кинерма-«драгоценная земля», а по другой Кинерма состоит из мяки – «гора» и Киннер-«имя» в переводе с карельского языка. Первое упоминание о деревне найдено в летописи за 1563г. Было в деревне четыре двора, жило четыре семьи. До ближайшего озера полтора километра, зато земли плодородные. Местные жители в старину занимались скотоводством (коровы, лошади, овцы) и подсечным земледелием - выращивали зерновые на территории, с которой сначала корчевали лес. Так же каждая семья занималась охотой и рыбной ловлей. Территория деревни всегда принадлежала России. Сначала монастырям Великого Новгорода, затем Олонецкой губернии. Дважды деревня подвергалась разрушению в периоды шведских набегов, в конце 15,начале 17 века. Но местные крестьяне Кирилко Микулин и Кирилко Микитин восстанавливают родовое гнездо. Второй раз деревня была разграблена в начале 18 века и вновь в одном из первых возродившихся дворов Михалко Кирилов, внук Микулки Захарова, жившего здесь столетие назад.
В годы советской власти в Кинерме был колхоз «Красная Кинерма». Выращивали картофель, разные овощи, овес. В годы ВОВ Кинерма находилась в оккупации. Но, к счастью для местных жителей, финны тут не зверствовали.
С 1960-х происходит постепенное угасание жизни в деревне, а свою новую жизнь Кинерма начинает в 1998 году с помощью сестер Надежды Калмыковой и Ольги Гоккоевой. Тут прошло их детство. В девичестве обе они носили фамилию Кузнецовы. Под руководством архитектора из г. Оулу Каари Нискасаари в деревне работают финские студенты. Студенты здесь появились не случайно, Ольга заканчивала аспирантуру университета г.Оулу, по ее приглашению в деревню приехали преподаватели и пришли в восторг от сохранившихся здесь памятников архитектуры. По дипломным работам студентов теперь проводятся работы по восстановлению старинных домов. С 2000 года работает проект под названием «Ведлозерье. Кинерма» - первый опыт возрождения деревни в Карелии.
Котчура. Деревянная древность
N 61° 38.928' E 33° 8.734'
Часовня Иоанна Богослова находится в карельской деревне Котчура. Построена в период 1850-1900 гг. Само поселение довольно древнее, название исходит из двух слов - по-карельски «коди» — дом, «чура» — сторона.
Одна из самых красивых часовен Пряжинского районе в достаточно хорошем состоянии (в сравнении, конечно). Добраться до нее проще простого. Она совсем рядом с трассой "Пряжа-Сортавала". В деревне Крошнозеро есть указатель (на краю деревне ближе к выезду в сторону Сортавалы) - "Гонганалица" - это и есть направление к деревне Котчура, которая будет первым населенным пунктом по этой отворотке. По отличной дороге до деревни, и 100 метров пешком до часовни.
Часовня расположена на самом берегу живописного озера Крошнозеро, на территории деревенского кладбища, в еловой роще. Здание часовни полностью деревянное, традиционно обшитое тесом. Основное помещение состоит из молельной комнаты и небольших светлых сеней. Каждое из этих пространств покрыто самостоятельной кровлей.
По периметру часовня была обнесена невысоким забором, который в настоящее время почти полностью разрушен. В ограде было сделано два входа, один из которых представляет собой ворота, крытые двускатной кровлей, украшенные резными причелинами и полотенцем и калитка, которая не сохранилась. Они, как мне кажется, сами по себе являются отдельным произведением деревянного искусства.
Не случайно эта деревянная древность включена в международный туристский маршрут «Голубая дорога».
На нас в целом часовня произвела впечатление, как и рощица, в которой расположена. И озеро, на берегу которого это все стоит. В общем, глаз отдыхает.
Но на двери замок, в часовню нам попасть не удалось. А вокруг деревня, живущая своей жизнью: в доме рядом с часовней два мужика делали ремонт, пацаны гоняли на стареньком опеле с "гоночным" глушителем, по дороге неспешно выгуливал свою собаку какой-то дачник…
Часовня Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Маньга
N 61° 38.050' E 33° 24.818'
Проедем дальше. и заедем ещё к одно часовне.
Ещё в начале 20 века изображение часовни Рождества Пресвятой Богородицы было напечатано в знаменитой книге Семенова-Тян-Шанского «Россия. Полное географическое описание нашего отечества.», тем самым прославив часовню и деревню Маньга, где она стоит.
Деревня возникла в середине 16 века и первоначально состояла из 4-х домов. В 1580-х годах деревня была разорена шведами, и восстановлена только через полвека.
Сама часовня достаточно древняя, построена во второй половине 18 века. Изначально постройка была без колокольни, а крыльцо и звонница достроены в 19 веке.
Привлекло нас в этом чуде его месторасположение. На крутом холме, в окружении редких елей и сосен вместе с деревянной застройкой вдоль подножия холма, часовня образует архитектурно-ландшафтный ансамбль. Всегда можно найти сторону, которая хорошо освещена солнцем, чтобы сделать фото. Служба здесь не ведется, и можно забраться на колокольню. Здесь очень здорово, очень красиво! Виды, открывающиеся с колокольни, просто потрясающие!
Часовня является охраняемым памятником архитектуры.
Подъезд к часовне – по пологой стороне холма. На внедорожнике или кроссовере- без проблем. На низкосидящей машине, я бы поехал - там пешком идти не далеко.
Порог Большой Толли
N 61° 46.736' E 33° 47.012'
Порог "Большой Толли" на р. Шуя — самый популярный порог Карелии. Находится в поселке Матросы, что в 30 км от Петрозаводска. Его чаще называют Большой Толль или просто Толль. Порог имеет 2-3 категорию сложности, в зависимости от уровня воды в реке.
По паводку все три слива обычно объединяются в одну структуру. В мае Большой Толли очень суров, без труда может перевернуть 10-ти местный рафт, если заходить по основной струе (правой), но кататься в мае не очень удобно, из-за высокого уровня воды в реке нет захода снизу.
В июле-августе порог делится на 3 рукава, правый слив - самый мощный и интересный для катаний, там образуется бочка, которая и привлекает водников, т.к. имеется удобный заход снизу из улова.
Порог относительно безопасен: левый и средний сливы всегда 100 % промывные, в правом может некоторое время подержать в бочке судно (но не отдельно плавающего человека).
Около пгт. Пряжа, дорога А-121 вливается в федеральную трассу Р-21 «Кола». А от Пряжи, мы вновь сделаем зигзаг, и посетим деревню Киндасово. От федералки, до деревни ехать порядка 10 км.
Киндасово
N 61° 43.341' E 33° 28.003'
А что же здесь интересного? В 2006 году близ деревни Киндасово открылся уникальный музей культовых сооружений древних саамов. Создатель музея Юрий Фефилатьев построил на открытой площадке уменьшенные копии древних артефактов, расположенных в различных странах мира.
Центральное место композиции занимает каменный лабиринт, подобный каменным лабиринтам Кольского полуострова и Белого моря. Кроме того, на территории экспозиции разместились саамские кромлехи – конструкции в виде концентрических кругов, сейды – большие камни, установленные в вертикальном положении, а также несколько других сооружений.
По мнению Фефилатьева, у древних саамов, которые четыре тысячи лет назад жили на территории республики, подобные сооружения могли иметь не только культовое, но и медицинское значение. При отсутствии медицины, шаманы пытались лечить людей нагоняя на них страх, заставляя включаться внутренние резервы организма.
Их уменьшенные копии также обладают целебными свойствами, утверждает создатель музея, он же смотритель и экскурсовод. Как признается Фефилатьев, он не профессиональный ученый, но давно увлекается саамской культурой. На создание музея, который он полностью построил своими руками, ушло три года.
Юрий Фефилатьев летом живет в деревне Киндасово, а на зиму перебирается в Петрозаводск, где преподает в одном из университетов. В частности, благодаря его стараниям в Ботаническом саду ПетрГУ уже осенью 2011 была создана копия настоящей языческой поляны древних саамов, с валунами-сейдами и лабиринтом из четырех дорожек.
А далее наш путь лежит в столицу Карелии, город Петрозаводск. Про него будет написана отдельная статья.
И ещё, в Южной Карелии, относительно недалеко от трассы А-121, много различных интересных водопадов. Про них можно почитать тут:
- Если статья вам понравилась и вызвала положительные эмоции, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
- Буду рад всем посетителям!