Всем привет, дорогие подписчики! Решил помимо подробных инструкций по ремонту своего автомобиля ВАЗ-2107i 2006 года выпуска начать выкладывать его старые бортовые записи по ремонту, обслуживанию, тюнингу и прочие заметки. Пойдут в хронологическом порядке начиная с самой первой и будут перемежатся с обычными инструкциями по ремонту. Возможно, кому-то будут полезны.
---------------------------------------------------------------------------------------
12 декабря 2022
Всем привет! С началом холодов начали вылезать всякие проблемы с электрической частью. Осенью уже столкнулся с замыканием в задних фонарях, а тут недавно заметил, что не работает стоп-сигнал, то есть, он то работает, то нет, а если работает, то не горит почему-то дополнительный сигнал на заднем стекле. Проверил предохранитель — он целый, напряжение в гнезде тоже есть, решил проверить задний сигнал — при нажатой педали там тоже напруга приходит, т.е жгут на зад целый.
Заодно, разобрал его и проверил — все лампочки оказались рабочие, также заметил, что тут контакты тоже на заклепках, решил для надежности пропаять, только делать надо осторожно, чтобы пластик не расплавить. Кое-как в интернете нашел самодельную схему подключения стоп-сигналов, в книге отдельной именно по этим сигналам почему-то нет. Как мы видим, "плюс" после предохранителя идет через концевик над педалью, при нажатии на которую цепь замыкается и фонари должны загореться, поэтому следующим на проверку оказался именно он, понажимал на кончик — по ощущениям что-то внутри трет и свет то загорается, то нет, т.е. проблема оказалась в нем, "плюс" на контакт приходит и при замыкании проводов плафоны горят.
Поэтому, купил новый, идет он от "8-ки" и оказался аналогичным заводскому, корпус завальцован и неразборный, так что починить старый не получилось бы в любом случае. У старого был погнут кончик и при нажатии внутри что-то терлось, у нового ходил без заедания. Потребуются ключи на 14 и 10, вроде бы, после прикручивания на место с помощью мультиметра в режиме прозвонки выставил момент замыкания, когда педаль нажата, но рабочий ход еще не начался, чтобы сигнал включался пораньше до того, как пойдет само торможение. При закручивании контр-гайки момент все равно уйдет, поэтому приходется повторить операцию пару раз. В итоге сигнал заработал как надо.
Также, с наступлением холодов начал замечать, что при заводке зарядка стала подниматься до своих 14+В только через пол-минуты-минуту работы и не держала нагрузку потребителей на холостом, при том, что лампа в приборке гасла мгновенно и как обычно, прогазовка не помогала, также, во время движения заряд периодически пропадал на несколько секунд. Заменил выносной регулятор на запасной — ситуация не изменилась, поменял на старый трех-уровневый — осталась также, т.е. регулятор тут не при чем. Возникли подозрения на замыкающую АКБ (ей уже 5 лет), деградацию нити накаливания лампы в приборке или плохой контакт, ну, и залипание-износ щеток, что было приоритетной версией, но лезть в генератор не хотелось. Поэтому, для начала решил проверить лампу в приборке. При вскрытии нашелся патрон с лампой подсветки, у него отломился усик и на месте он плохо держался, ставить обратно не стал, да и замены нигде не нашел.
Заметил что-то похожее на коррозию в месте пропайки разъема, как раз откуда выходят дорожки на лампу зарядки, хотя они и прозванивались, но для надежности зачистил от лака здоровые участки и пропаял еще раз.
Заодно, припоял проводки пищалки к лампе поворотников, которая периодически хрипела в последнее время, а то они там были просто на скрутке. Лампа зарядки оказалась не родной на 1,2 Вт и черной внутри, поэтому докупил черненькие, вроде как родные на 2 Вт, да, и прижимают они намного лучше. После установки панели назад отказалась гореть лампа ручника-тормозухи — оказалось, что лопнула плата вместе с дорожками, видимо трещина была до этого, но при съеме панели оборвались сами дорожки, пришлось зачистить и припоять провода.
Но, после установки панели ничего не изменилось, поэтому решил лезть в генератор и проверить щетки. Они оказались в норме и почти не изношены, но вокруг них было много медной пыли, плюс оказался оторванным пластиковый пыльник, прикрепить назад не было возможности, поэтому пришлось снять генератор. Думаю, что этот пыльник мог болтаться при работе, задевать щетки и мешать им прижиматься.
Прикрутить его было не к чему, так как под ним шел подшипник, а чтобы приклеить надо было снять диодный мост и еще не вариант, что он бы держался. Поэтому, было принято решение его убрать, так как на старых версиях генераторов его и в помине не было. Плюс, настораживала эта угольно-медная пыль, так как щетки находились в герметичном состоянии и она там скапливалась, что могло приводить к замыканиям. Все почистил, промыл обезжиривателем диодный мост, высушил, прошел мелкой наждачкой контактные кольца, выработка на них, кстати, даже ногтем не чувствовалась.Также, при вращении шкива ощущается шум перекатывающихся шариков подшипника и один раз показалось, что он закусил, хотя люфта особого не чувствуется и на машине ничего не слышно, возможно летом придется все же заняться подшипниками.
Поставил все на место, в первый пуск заряд также пошел через несколько секунд, но в следующие разы, как щетки притерлись, стало все отлично. Оставил пока трехуровневый регулятор, посмотрим как себя поведет, показывает на верхнем режиме 14.6, а при включении всех потребителей на холостом опускается до 13.1. В общем, пока все работает, будем наблюдать, что-то закрывается мысль что как-то необходимо обслужить АКБ, возможно, долить воды и проверить плотность, но это уже другая история.
Итак, посчитаемся:
Выключатель стоп-сигнала 2108-3720005-10 — 360р
Патрон с лампой панели 2 шт. — 60р
Цена вопроса: 420 ₽ Пробег: 266 000 км
