Горный Дагестан - один из самых загадочных и живописных регионов России. В этом выпуске мы отправимся в путешествие по трем уникальным горным селениям - Гоор, Кахиб и Гамсутль. Каждое из них живет по своим законам, хранит древние традиции и имеет свою непростую судьбу. От процветающих поселений до заброшенных призраков - вы увидите контрастный мир высокогорного Дагестана, где прошлое и настоящее тесно переплетены.
Горный Дагестан — одно из самых популярных туристических направлений в России в последние годы. Наверное, потому что добраться до Кавказских вершин довольно просто, зато виды там сногсшибательные. Но ни доступность этих красот для туристов, ни знаменитое Кавказское гостеприимство не делают горные села Дагестана более открытыми и понятными для внешнего мира. Потому что даже в 21 веке многие из них продолжают жить по законам и обычаям предков.
В этом выпуске мы решили отойти от нашей традиции рассказывать о каком-то одном населенном пункте и его обитателях. И решили поведать вам сразу о трех горных селениях Дагестана, каждое из которых, находясь в относительной близости друг от друга, проживало свою собственную жизнь, не похожую на соседские. Поэтому сегодня одна из них стала туристической Меккой, другая — музеем под открытым небом, а третья обезлюдившим призраком.
Республика Дагестан — самый южный российский регион, но погода весной, особенно в горах, капризна и непредсказуема. Так что картинки за окном машины мелькают словно кинофильм на быстрой перемотке.
Вот буквально только что светило яркое теплое солнце и вокруг зеленела трава, а вот вдруг все заволокло плотным туманом и деревья окрасились в белый цвет. Главный Кавказский хребет словно огромной зубчатой стеной отгораживает Дагестан с юга от Азербайджана и с запада от Грузии. А вся восточная часть республики омывается Каспийским морем, от которого мы сейчас как раз стремительно удаляемся.
Площадь Дагестана составляет 50 тысяч квадратных километров, что не позволяет ему войти в число самых больших регионов России. Однако это не мешает республике считаться одним из самых многонациональных субъектов Российской Федерации.
В Дагестане проживают более 130 народов и народностей, каждый со своим языком, культурой и традициями. Несмотря на это разнообразие, все они ощущают себя частью единого дагестанского сообщества.
Из Махачкалы мы едем в Гоор — старинное селение, что расположено в полутора сотнях километров юго-западней Дагестанской столицы, в горах.
Почти весь путь от Махачкалы до Гоора лежит через хребты и ущелья. Дорога живописная, но опасная. С одной стороны скалы, с другой пропасти.
Гоор и стоящее неподалеку село Кахиб, о нем мы еще расскажем, прозвали стороной башен, вероятнее всего для привлечения туристов, потому что стороной эти селения конечно никогда не были и вряд ли будут, да и башен, высоких оборонительных сооружений из камня здесь осталось не так много, например в старом Гооре, бывшем селе стоящем на вершине горного плато, из семи башен осталось только три, остальные четыре разобрали, чтобы построить из обтесанных камней новые дома чуть ниже по склону, где ныне и находится село Гоор.
В селе Гоор, расположенном над древним комплексом башен, ведётся строительство отеля. К сожалению, подняться к башне самостоятельно нельзя, но есть возможность воспользоваться услугами местных проводников. За 500 рублей они готовы довезти вас до машины или организовать конную прогулку.
Проводники предупреждают, что дорога в этом районе плохая и опасная, поэтому на личном транспорте туда не пускают. Приходится преодолевать путь пешком.
По пути наверх, к башням, можно увидеть вот такие надписи, предупреждающие о необходимости внести взнос за посещение местных достопримечательностей. Правда, не очень понятно, кто и на каких основаниях собирает эти взносы, да и собирает ли вообще.
Туризм — это единственный здесь, не считая животноводства, способ заработать. Поэтому любой, кто может и хочет оказывать услуги — транспортный, экскурсионный или просто продавая местные деликатесы — вовлечен в обслуживание приезжих, к которым в гооре уже давно привыкли, удивляясь разве что тому, что их село кого-то может интересовать.
Своё гостеприимство Гоор продемонстрировал нам практически с первых минут нашего здесь пребывания. Всего-то и нужно было, лишь спросить дорогу у местных старожилов.
На верху, там, где раньше люди жили в башнях, теперь бывают только заезжие туристы. Местные туда поднимаются редко, если только ради красивых видов.
На этом плато есть несколько острых выступов, нависающих над ущельем.
Самые выдающиеся раньше называли Девичьей скалой, из-за старой легенды о девушке, которая бросилась вниз, опасаясь бесчестия, после того, как отвергнутый ею жених, стал распускать о ней грязные слухи. Но однажды кто-то из туристов окрестил этот выступ языком тролля, наверное, по аналогии с таким же в Норвегии. И это название закрепилось даже и у местных. Правда, найти нужную скалу среди множества похожих без подсказки довольно трудно.
На каждом из выступов чьей-то заботливой рукой вбит скальный крюк с металлическим тросом для страховки. Но случай падения в пропасть, кроме старинных легенд, в Гооре не припомнят.
Но главное, ради чего сюда приезжают, это башни. Здесь, на высоте 1750 метров над уровнем моря, их строили с целью защиты от набегов, причем не только со стороны далеких иноземцев, но и ближайших соседей, у которых, например был хуже урожай или случался падеж скота.
Точные даты строительства башен в Гооре не знают. Говорят, что они появились скорее всего в XVII веке. Изначально таких сооружений на этом плато было семь, по числу гоорских тухумов, то есть семейств. В каждой башне хранились внушительные запасы продуктов и воды. Внизу на первом этаже держали скот.
Так что в случае внезапного нападения, обитатели Гоора могли выдерживать довольно продолжительные осады и эффективно обороняться. Но так случилось, что старый Гоор сдался сам и не противникам, а времени. Его жители стали искать более удобное место для жизни, земледелии и скотоводства, поэтому спустились на несколько сот метров ниже по склону, прихватив с собой четыре башни. Не целиком, конечно, а разобрав их на камни, которые использовали позже при строительстве новых зданий.
Днём на улицах Гоора встречаются в основном пожилые люди. Кто-то взбирается вверх по дороге с тяжёлыми сумками из магазина, кто-то тащит воду из уличного колодца, а кто-то колет во дворе абрикосовые косточки для изготовления урбеча.
Но в селе также на удивление много детей. Здесь есть своя школа и даже школьный автобус, купленный, как гордо указано, на его боках, на деньги дагестанских налогоплательщиков.
Взрослое, трудоспособное население Гооры и других окрестных сел, как правило, ездит на заработки в Махачкалу, благо до столицы недалеко. Так что в будни здесь хозяйничают в основном старики и дети.
Запасы месторождений газа в Дагестане исчисляются миллиардами кубометров, и, если верить официальным отчетам, порядка 70% домохозяйств в республике газифицированы. Однако в таких горных селениях о газе давно и не мечтают, отапливая дома или дровами, или по старинке высушенным навозом, кизяком, которым тут, к слову, до сих пор не только отапливают, но и утепляют дома и помещения для скота.
На узких улочках города то и дело встречаются дома, явно уже необитаемые, с такими вот гранитными досками, но в центре села есть и другие мемориальные доски.
Вот, например, это свидетельствует о переименовании одной из улиц в честь убитого на войне в Украине местного жителя.
Старые улицы и обветшалые дома Гоора создают впечатление, будто село теряет своих обитателей, и что его ожидает судьба многих российских населенных пунктов, обезлюдевших и вымерших. Кстати, об одном таком вскоре как раз и пойдет речь. Но первое впечатление, видимо, обманчиво. Ведь судя по количеству строящихся домов, Гоор нынче переживает ренессанс. Местные утверждают, что строительством занимаются по большей части приезжие.
Очевидно, из числа тех, кто однажды заехал сюда и был впечатлен красотой этих мест. Будучи в Гооре, не нужно особенно стараться, чтобы найти красоту. Она здесь везде, соседствует с рукотворной стариной и обретенной нищетой, как это часто бывает по всей России.
Уже прощаясь с селом, мы вновь повстречали тех самых гостеприимных старцев, что стали здесь нашими первыми знакомыми. Не в силах сдержать любопытство, мы нарушили уединение пожилых обитателей гоора, но они снова оказались на высоте и удивили нас своим радушием.
Не злоупотребляя гостеприимством и лёгким домашним вином мы отправились дальше, в село Кахиб, что находится ниже по склону. Сверху расстояние между Гоором и Кахибом кажется совсем незначительным, но от одного села до другого два с лишним километра. И уже отсюда, снизу, Гоор с его тремя башнями на горе выглядит далёким и маленьким. Зато уже сам Кахиб с его бесконечным лабиринтом узких улиц становится близким и внушительным.
Точно так же, как и в соседнем Гооре, здесь есть старое и новое село. Первое уже полвека как необитаемо, и туда можно попасть или пешком по краю обрыва, или по подвесному мосту, перекинутому между скалами. Правда, в дни нашего пребывания он почему-то был закрыт на замок.
Отчего туристы, желающие перебраться из старого Кахиба в новый, вынуждены были перелезать через запертую калитку. Застать старый Кахиб в одиночестве довольно сложно. Туристы или экскурсии здесь есть почти всегда.
Обратите внимание, что дома наклеены друг на друга, в буквальном смысле. Почему? Первая причина, само собой, какая. Пространства, опять-таки, не хватает. И мы знаем, что моветон для горца, для дагестанца оставлять своих родителей. По крайней мере, младший сын должен быть ближе всех к родителям. Ну, в итоге, конечно, ему остается родительский дом за это. Соответственно, старались строиться ближе. Либо строиться, либо, если сепарировалась новая семья, то хотя бы выделять одну-две отдельные комнаты.
Кахиб гораздо старше соседнего Гоора. По утверждению дагестанских историков, каменные здания на этих склонах начали возводить еще в 8 веке. Из-за 13 минувших столетий люди, проживавшие здесь, сменили множество верований — язычество, зороастризм, христианство, в итоге остановившись на исламе, поэтому на стенах многих домов здесь можно увидеть и солярные знаки, и арабскую вязь, причем сохранились эти рисунки и надписи в самых неожиданных местах.
Просто перебирались, разбирались здания одни, строились другие, иначе солярные знаки были бы на видном месте снаружи, но они остались изнутри.
Остатки домов, которые когда-то собирались из более древних сооружений, до сих пор остались древние знаки.
В Кахибе когда-то тоже строили высокие каменные башни, оборонительные и сигнальные, на которых в случае опасности зажигали предупредительные огни. Одну из них недавно отреставрировали, и теперь можно увидеть, как выглядели эти сооружения много веков назад.
Здесь даже первые встречные мальчишки на улице расскажут о создании пяти боевых башен Кахиба после нападения татаро-монгольских отрядов.
Причем не просто расскажут, а с интонациями заправских экскурсоводов.
«Башни делились на два вида — сигнальные и боевые. На сигнальные башни там была вся еда. Когда туда в село все нападали, на сигнальных башнях делали огонь и передавали тревогу соседним селам. И в эти все башни, приходили старые люди, дети и женщины. А все мужчины шли туда на войну.»
Жители старого Кахиба обитали в своих домах, врезанных в скалы горных склонов, вплоть до 60-х годов прошлого века. Но когда им предложили всем селом перебраться на равнину в предместье Махачкалы, они отказались, выбрав местом строительства нового села — долину ниже по склону. На протяжении нескольких веков обитатели старого Кахиба были в основном ремесленниками.
Мастерили инструменты и домашнюю утварь из камня и дерева, шили одежду и обувь. Нынче этим здесь почти никто не занимается. Разве что для туристов кто-нибудь что-нибудь сделает. Но молодые люди теперь предпочитают искать работу там, где ее проще всего найти — в городах.
Мы приехали в Кахиб в дни начала священного месяца Рамадана, когда принято навещать могилы усопших предков. Так что на старинном сельском кладбище было довольно многолюдно, ведь приезжали и те, кто когда-то уехал отсюда в город. В дни ли Рамадана или в остальное время года Кахиб живет своей размеренной жизнью.
Мальчишки играют в мяч, старики в нарды, кто-то не спеша возделывает клочок земли, а кто-то выгоняет скот на пастбище. Примерно так же когда-то жили и обитатели Гамсутля — легендарного дагестанского селения, ныне полностью опустевшего и превратившегося в призрак.
От Кахиба до Гамсутля около 100 километров пути, хотя по прямой через горы в три раза меньше.
Гамсутль стоит на высоте почти 1700 метров над уровнем моря, но добраться до него на машине невозможно. Старая дорога пришла в негодность и стала опасной. Так что самый верный, хотя при этом и самый трудный способ попасть в Гамсутль — оставить автомобиль внизу и подниматься пешком.
Гамсутль, пожалуй, один из самых громких туристических брендов Дагестана. Некогда одной из самых наиболее живописных горных селений с долгой историей и с домами, стоящими на вершине скалы, в третьем тысячелетии Гамсутль почти полностью обезлюдил. Очень тесные улочки.
Но назвать это село необитаемым все же было нельзя, потому что долгое время в Гамсутле оставался один единственный житель — Абдулжалил Абдулжалилов.
Когда же в 2015 году, в возрасте 55 лет, последний житель Гамсутля внезапно умер, на его доме установили памятную доску, отдавая дань стойкости горного отшельника и его верности родному селу. Дом последнего жителя Гамсутля, словно музей, стал обязательным пунктом туристической программы.
Здесь можно еще увидеть остатки мебели и скудного скарба, кровать, посуду и даже каменные валики, которые когда-то использовались в горных селах для укатки мягкой кровли. Но в целом созерцание чужого опустошенного дома производит скорее гнетущее впечатление.
Туристы, совершившие трудное восхождение к Гамсутлю, удивляются старым стенам и особенностям застройки. Кто-то просто бродит по старинным каменным улочкам, кто-то устраивает фотосессию на фоне разрушенных зданий и невероятных видов.
Представить это теперь довольно сложно, но еще в 20-м веке Гамсутль был довольно оживленным селом — со школой, клубом и даже больницей. Местные жители занимались животноводством и выращивали в долине кукурузу. Особо зажиточные сельчане возводили себе дома повыше, в несколько этажей, используя для строительства обтесанные камни.
Наглядный пример, как соседствовали богатые и бедные дома рядом. Можно отличить их по отделке.
Но сегодня Гамсутль будто заснул, и сон этот будет уже, видимо, вечным. Ведь вряд ли кому-нибудь придет в голову повторять подвиг последнего обитателя этого села и жить в одиночестве среди древних руин, вдали от цивилизации и ее благ, вместе с горными орлами взирая вниз на муравейники человеческих обиталищ. Если только тревоги и беды, что царят там, в долинах, не заставят кого-нибудь подняться сюда, к облакам, чтобы остаться и жить точно так же, как здесь жили многие века, а может быть и тысячелетия назад.
