Снова Карелия меня позвала, ведь я так и задумывала сначала – увидеть все красоты Северного края в одном путешествии. За неделю или дней за пять можно было бы побывать сначала на Онежском озере, потом на Ладожском, это позволяют расстояния и дороги. Можно увидеть сначала Онежское озеро, побродить по набережной Петрозаводска, на второй день отправиться в однодневную поездку на остров Кижи, на следующий день съездить к водопаду Кивач, что в окрестностях Петрозаводска, а затем еще на пару дней приехать из Петрозаводска на поезде в маленький городок Сортавала, что на берегу Ладожского озера.
Здесь остановиться на пару дней, чтобы восхититься великолепным озером, большим, как море. Из этого маленького городка с финской архитектурой отправиться на быстроходном катере на остров Валаам, а на следующий день в горный парк Рускеала, куда как раз отсюда отправляется настоящий ретро-паровоз!
Есть и удобное сообщение – поезд Петрозаводск- Сортавала курсирует каждый день, да и добираться на нем всего несколько часов. Хотя и из Москвы теперь тоже сообщение отличное- прямой поезд-экспресс за одну ночь домчит и до Петрозаводска, и до Сортавалы.
Но оказалось неожиданное затруднение. Городок Сортавала до того небольшой, что в летний период сложно найти гостиницу, их попросту немного, и все номера бронируются намного заранее, кроме того много организованных туров. Но мне хотелось организовать путешествие именно самой. Поэтому пришлось разбить его на две поездки – сначала Онега, потом Ладога. По впечатлениям, обе оказались очень насыщенными, так даже лучше.
Опять же из-за отсутствия мест в гостиницах, поездку с конца августа пришлось передвинуть на начало сентября. Погода, конечно, уже не та, что летом, на Севере лето очень короткое, и в первые дни сентября уже ощутимо прохладно и дождливо. На Ладоге поднимается волна, как на море.
Ладожское озеро впечатлило размахом, только этот размах ощущаешь не сразу, в отличие от Онежского, где простор открывается сразу, и едва выйдешь на набережную Петрозаводска, перед тобой сразу голубизна необъятная, и озеро, как небо, широкое и спокойное. Берег Ладоги весь изрезан, образует шхеры, т.е. длинные и узкие каналы, заполненные водой, наподобие норвежских фьордов. И с берега всю ширь и мощь Ладожского озера не сразу и увидишь. Для этого надо отправиться в путь по озеру-морю на катере или лодье.
Фото 1 Ладожское озеро
Городок Сортавала раскинулся прямо на берегу озера, и именно отсюда отправляется скоростной катер Метеор на подводных крыльях, который за полтора часа домчит до середины озера, до острова Валаам. Но оказалось, что попасть в монастырь на Валаам желающих еще больше, чем на остров Кижи. А может просто в ту поездку повезло!
Теперь, несмотря на пасмурную и промозглую погоду и неспокойное озеро, все билеты на Метеор уже были проданы. Ещё не представляя, что нам предстоит, мы согласились на альтернативный вариант – поплыть на Валаам на маленьком катере, практически на моторной лодке, куда помещается от силы человек пять, смельчаков. Такие лодочки катают вдоль берега в мини-экскурсии- вылазке по прибрежным шхерам. Если желающих, не представляющих масштаба предприятия, набирается четыре- пять человек, то отчаянный капитан домчит на такой моторке и до середины озера, высадит на остров Валаам, а спустя пару часов и покатает вокруг острова. И если у команды останутся силы, выносливость и желание, то и по шхерам затем провезет, что после проделанного пути покажется уже детской забавой.
Фото 2 Поездка на моторном катере на Валаам
Скажу откровенно, сама поездка на катере по эмоциям и переживаниям оказалась самым сильным впечатлениям из всей поездки. Это было, действительно, приключение, авантюрой можно назвать даже саму идею отправиться в такой дальний путь в непогоду, по неспокойному озеру! Катер несся с умопомрачительной скоростью, подпрыгивая на волнах, как резиновый мяч- попрыгунчик. И с каждой волной, которые катили с завидным постоянством одна за другой, ударялся больно, шлепался, как об асфальт, всем корпусом. Немногие пассажиры подпрыгивали на узких сиденьях, то и дело ударяясь головой о борта, несмотря на то, что крепко цеплялись за поручни.
Волны обманчивые, кажутся невысокими, пологими, но идут такой частой вереницей, что эта кажущаяся небольшой высота, всего в метр- полтора, на самом деле, оказывается ощутимой. Удары днищем лодки о хребты волн такие частые и такие мощные, что стоит непрерывный гул, словно сваи забивают в асфальт. Частота таких шлепков, при которых сотрясается весь корпус катерка, и все пассажиры подлетают в воздух, можно сравнить с тиканьем часов. Так мы скакали по волнам на нашем бешеном мустанге, не много не мало, полтора часа или около двух!
Озеро-море такое безграничное, что мне казалось мы никогда не доберемся до вожделенного острова. Не представляю, как туда добирались монахи и паломники раньше! Я приноровилась, держась крепко обеими руками за поручень, балансировать на полусогнутых ногах, но честно, не знаю, хватило ли бы меня еще надолго. Зато теперь представляю, что такое пологая волна!
Фото 3 Безграничное Ладожское озеро
Не сезон, небо хмурится, ледяные брызги от катера летят в лицо, от сокрушительных ударов все дрожит, и почему-то все время вспоминаются мореплаватели- первопроходцы, как они выдерживали удары судьбы! Люди, исполненные отвагой и энтузиазмом, переплывали на утлых суденышках океаны, движимые вслед за великой целью найти неизведанное, открыть новые земли.
Какая цель сейчас была у меня? Увидеть монастырь и сделать пару фото? Теперь это показалось несерьезным. Если честно, то всю дорогу я мысленно молилась святому Николаю, покровителю путешественников и мореплавателей, о том, чтобы попутный ветер не стал круче, не поменял направление, чтобы мы смогли вернуться благополучно обратно. И эта молитва теперь стала главной во всей поездке – услышу ли благоприятный ответ, придет ли помощь небесных покровителей.
Стало вдруг очень понятным, почему монахи, один раз доплыв до острова осенью, предпочитали остаться там зимовать, не рискуя отправиться в дальний и опасный обратный путь, а дождаться лучше весны. Но у нас-то это в планы не входило! Более того, хотелось вернуться в этот же день и, по возможности, засветло.
Фото 4 Остров Валаам, изрезанный берег
После перенесенной, довольно мучительной поездки (не рекомендую повторять опыт, особенно осенью или при плохой погоде), остров Валаам показался райским местом, большим и зеленым. Хотя волна и здесь с шумом билась об изрезанный берег, а холодный ветер пронзительно свистел.
Монастырь находится в глубине острова, и чтобы до него добраться, надо пройтись по лесной тропе, полого поднимающейся немного в гору. Но лесная прогулка была даже в удовольствие. После морского приключения с особой радостью вдыхался влажный и прохладный, ароматный лесной воздух.
Фото 5 Церковь на холме, остров Валаам
А первая встреча с островом – это небольшая церковь на холме, которая очень эффектно смотрится со стороны озера. В церковь, обновленную и отреставрированную в последние годы, можно зайти, сказать слова благодарности святому Николаю за благополучное прибытие. Здесь же, в церковной лавочке можно купить всяческих сувениров на память, фотографии острова Валаам, видео с рассказом о монастыре и монашеской жизни, книги по истории монастыря.
Сам монастырь поразил величиной, даже никак не удавалось охватить его взглядом, чтобы сделать пейзажный вид на фото. Действительно, самые эффектные фотографии монастыря и самые лучшие ракурсы сделаны сверху. Тем не менее, представляю несколько видов уже отреставрированного великолепия.
Фото 6 Монастырь на острове Валаам
Внутри монастыря главный собор Преображения Господня открыт для посещения всех паломников. Это главный храм всего Валаамского монастыря, его голубые купола видны из многих мест острова.
Валаамский монастырь -один из древнейших мужских монастырей в России. Основатели монастыря святые преподобные Сергий и Герман Валаамские, их святые мощи покоятся в нижнем храме Спасо-Преображенского собора. Большой, просторный, двух-ярусный храм отреставрирован, росписи современные.
Фото 7 Собор Преображения Господня
Внутренняя территория монастыря небольшая. За пределами его стен часовня, небольшая гостиница для паломников, скромная бесплатная столовая для работников, занятых восстановительными работами. Есть даже пекарня и небольшой рынок, где, если удастся побывать на Валааме, советую купить рыбу горячего копчения, приготовленную монахами. Монахи живут на полном само-обеспечении, сами не только хлеба пекут, но и рыбку коптят на зиму. Хотя часть продуктов сейчас привозят, конечно, с материка. Летом на лодках, зимой, когда Ладога скована льдом, раньше добирались и на санях. Но всю весну и всю осень монастырь живет обособленно, по бурному озеру с волнами, как на море, пронзительными ветрами и ледоходом, добраться не только опасно, но порой и невозможно.
Наша поездка на маленьком катере была отчасти рискованной, но зато предоставила уникальную возможность проплыть вокруг острова, заходя во многочисленные внутренние шхеры. Виды при этом открываются завораживающие, особенно когда навстречу словно выплывают одинокие скиты, сверкающие куполами, возвышающиеся, словно стражи, на крутых берегах над голубой водой. Купола у всех часовен походят на остроконечные головные уборы былинных воинов.
Можно сделать небольшую высадку и зайти в часовню. Остался в памяти скит Александра Невского, часовня строгим обликом напоминала о древних русских воинах. Поразила и внутри своими яркими фресками с изображениями всех русских святых- воинов.
Фото 8 Скит Александра Невского
Фото 9 Фрески в ските Александра Невского
При ските есть и небольшое подворье, здесь монахи и мед варят, есть и сад небольшой с яблонями и сливами. Удивило и доброе гостеприимство – монахи угощали паломников яблочками из сада.
Красивые виды на монастырь открываются и с другой стороны острова. Но предстояло еще почти полуторачасовое обратное возвращение на катере, а в сентябре уже рано темнеет, надо было спешить, пока волна не разыгралась не на шутку. Но то ли ветер теперь был попутный, то ли молитвы помогли, обратная дорога показалась и быстрее, и менее мучительной. Настолько, что решили еще покататься вдоль шхер рядом с другими небольшими островами и вблизи берега, где расположен городок Сортавала.
После качки на катере, тем более было приятно делать высадки, немного передохнуть, побродить по холмам, поросшим сосновым и березовым лесом, посмотреть окрестности озера. Виды красивые, но, к сожалению, вечерние тучи затянули все небо. Это Север, и его холодное дыхание очень ощущается уже в первые дни сентября.
Фото 10 Шхеры на Ладоге
Скалистые берега все изрезаны полыньями, в которых стоит вода. Прозрачная вода скапливается в каменных ваннах, которые выточены ветрами, дождями, прибрежной волной. Попадаются и заболоченные места, где среди зеленого мха можно встретить даже алые ягодки клюквы.
А можно забраться на самый верх утеса, чтобы полюбоваться панорамой озера, по берегам которого природные каналы, серебристо- стального цвета, изрезанные каменные шхеры. А под куполом серого северного неба над такой же серебристой водой попытаться заметить на самом горизонте тоненькую полосу, ту, где вода озера сливается с небом.
Фото 11 Пейзажи Ладожского озера
Есть и отдельная экскурсия на катере только по Ладожским шхерам, она менее утомительная. Но побывать на Ладоге и не увидеть Валаам было бы совсем неправильно. Ведь ради того, чтобы увидеть знаменитый своими пейзажами остров, и чтобы посетить монастырь, и затевалась сама поездка.
Но Валаам – это не единственное, что стоит увидеть на Ладоге. Совсем недалеко от городка Сортавала, только с другой стороны, есть еще один уникальный природный заповедник – мраморный каньон Рускеала. И его посещению стоит посвятить целый день, там есть что посмотреть, и где побродить. Тем более интереснее всего отправиться туда на самом настоящем паровозе! Но впечатлений от посещения Рускеала так много, что этому стоит посвятить отдельный рассказ! Продолжение следует..
Все фото в рассказе авторские.
Карелия, Сортавала, сентябрь 2022