Французская мода знает много громких имён, а Париж по праву считается модной столицей, которая подарила нам не один талант. В этой статье я бы хотела рассказать вам о короле французской элегантности – Юбере де Живанши.
Юбер де Живанши родился в семье французских аристократов 21 февраля 1927 года в небольшом городе Бове во Франции и был младшим ребенком в семье Люсьена Таффина де Живанши и Беатрис де Живанши, в девичестве Баден. Его отец происходил из знатного итальянского рода, чьи предки в XVIII веке переехали на территорию современной Франции. Люсьен был лётчиком, из самых первых лётчиков-романтиков, которые, несмотря на опасность, стремились к звёздам. В возрасте трех лет Юбер лишился отца. Все заботы о воспитании и обеспечении детей легли на мать, элегантность которой всегда восхищала сына. Ей помогали бабушка и сестры. Творческая позиция мастера сформировалась не на пустом месте. Он является правнуком французского живописца Пьера-Адольфа Бадена. Дед Юбера де Живанши – Жюль Баден руководил производством декоративных тканей, коллекционировал старинные костюмы, флаги и мебель, был учеником знаменитого живописца Камиля Коро. В роду Юбера по материнской линии были и дизайнеры, в том числе, занимавшиеся декорированием знаменитой Гранд-опера в Париже.
В десять лет Юбер решил, что станет модельером. Именно в этом возрасте он побывал на парижской выставке и посетил Павильон Элегантности, в котором были представлены тридцать моделей наиболее известных французских Домов мод. Все эти факторы, конечно же, повлияли на становление дизайнера, выработали в нём чувство к прекрасному и желание создавать те элегантные и утончённые образы для женщин, которыми вдохновлялся весь мир 50-х, 60-х годов прошлого века. В 1945 году в возрасте 17 лет Юбер отправляется в Париж, там он поступает в школу изящных искусств и параллельно начинает подрабатывать у известного модельера того времени Жака Фата. Впоследствии молодой человек сотрудничал с такими мастерами своего дела, как Робер Пьяже, Люсьен Лелонг и Эльза Скиапарелли. Последняя из них увидела в молодом дизайнере потенциал и доверила ему руководство одним из своих бутиков на четыре года. У Люсьена Лелонга он заменяет Кристиана Диора, который к тому времени более активно развивает собственный бренд. Всё там же у Лелонга он знакомится с Пьером Бальменом, с которым заводит крепкую дружбу, и в целом у них формируется настоящее творческое комьюнити, в котором они помогают и вдохновляются талантами друг друга. Несмотря на такое количество, назовём это стажировок у знаменитых тогда дизайнеров, Юбер де Живанши был очень амбициозным и жаждал открыть собственный бренд, и это он сделал в 1952 году. Тогда Живанши было всего лишь 25 лет, и надо сказать, это очень юный возраст для создания собственного модного дома. Например, тот же Кристиан Диор начинал свою карьеру, когда ему было уже за 40. Таким образом, Живанши становится самым молодым кутюрье Парижа.
В открытии собственного бренда ему всё-таки помогают родственники, выделив небольшой капитал, но денег всё равно не хватает, поэтому первая коллекция, представленная в 1953 году, создаётся из недорогих материалов. Это была кутюрная коллекция, получившая название «Раздельные части», и в ней кутюрье показал, что костюмные вещи, например блузу, юбку и кардиганы, можно носить не только комплектом, а комбинировать по отдельности. На сегодняшний день это достаточно банально и понятно звучит, но тогда Живанши, по сути, предложил идею капсульного гардероба, которая так активно продвигается сегодня. Коллекция имела ошеломляющий успех и была очень хорошо встречена критиками.
На этом показе была продемонстрирована одна из культовых вещей от Живанши – это блуза Бетинна, названная в честь самой популярной модели тех лет и его музы Беттины Грациани. Это была скромная хлопчатобумажная белая блузка с поразительными черно-белыми воланами на рукавах. Блуза имела невероятную популярность, потом многие более демократичные бренды пытались её повторять и вводить в свои производства. Здесь свою роль сыграл известный нам уже друг Юбера, Пьер Бальмен, так как именно он уговорил первую французскую супермодель поработать для Живанши.
Однако не только блуза так покорила людей на этом показе. Надо понимать, что 50-е 60-е годы – это расцвет кутюра и первая коллекция Живанши тоже была кутюрной, но в отличии от того же Диора и других кутюрье тех времён Юбер использовал очень простые ткани, и во много это происходило из-за финансовых причин. В коллекции было очень много хлопка, льна, то есть это не был шёлк, кружево и другие дорогостоящие материалы, которые обычно использовались при создании кутюра. При этом силуэты были очень даже от кутюр: сложные, необычные, с множеством драпировок и так скажем игрой ткани. И вот этот тандем кутюрного кроя, чего-то эксклюзивного и дорогого, с простыми и демократичными тканями и сотворит такой успех этой первой коллекции и тот самый стиль Живанши.
В 1954 году Юбер отправляется в Нью-Йорк, где происходит судьбоносная и долгожданная встреча с испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, который в то время был действительно эталоном для всех. О нём, как о главном мастере, отзывались и Диор, и Шанель, а для Живанши он был настоящим кумиром и учителем. Хочется отметить, что Юбер был очень верующим человеком, обращаю на это ваше внимание, чтобы вы глубже прочувствовали вот эту цитату, в которой он говорит о Баленсиаге:
«Баленсиага был моей религией. Поскольку я верующий, Баленсиага для меня – это Господь».
Так завязывается крепкая дружба и тесное сотрудничество, а Живанши можно сказать становится протеже Баленсиага, который всячески помогает ему и даёт много нужных советов, так как не стоит забывать, что Живанши был достаточно молод и неопытен. Баленсиага значительно повлиял на формирование стиля Живанши. Он научил избавлять модели от ненужных деталей и лишнего декора, заставил сосредоточиться на цвете. Его влияние проявилось в появлении платьев-мешков. В конце 1950-х годов Юбер де Живанши создавал свободные платья, из жестко накрахмаленного хлопка, талия у которых не подчеркивалась. Он смягчал невыразительный крой отделкой из перьев, бусинами и никогда не забывал свой любимый черный цвет. Вооще многие критики говорят, что Живанши копировал Баленсиага, и их бренды мало чем отличались. Не могу с этим согласиться, так как мир моды так и устроен, именно через вдохновение кем-то и его трудами, ты находишь свой уникальный и неповторимый стиль. Надо сказать, что и у Баленсиага был свой кумир – Мадлен Вионе, поэтому я склонна считать, что Живанши не копировал, а искал себя. Он был безумно влюблён во всё что делает Кристобаль и на основе его работ создавал свой уникальный утончённый французский стиль, за который его так и полюбили.
"Я всегда старался делать вещи чистыми и простыми. Форма и силуэт должны подчеркивать достоинства тела", — говорил модельер.
Вторая важная и судьбоносная встреча в жизни Живанши случилась с актрисой Одри Хёпберн в 1954 году. Тогда она ещё была неизвестна публике, Хёпберн только снялась в фильме «Римские каникулы», который к тому моменту ещё не вышел на экраны. После "Римских каникул" она готовилась к съёмкам следующего фильма «Сабрина» и находилась в поиске дизайнера, который будет создавать для неё костюмы. С этой встречей также был связан один забавный момент, так как Юбер ждал другую Хёпберн – Кэтрин Хёпберн, которая в то время была более популярна, чем Одри. Однако в тот момент Живанши ужее стал новой сенсаций в мире французской высокой моды и активно готовился к показу осенне-зимней коллекции, и у него попросту не было времени на создание одежды еще и для фильма. Несмотря на все отговорки кутюрье, Одри настояла на примерке, и тот предложил ей несколько вещей из предыдущих коллекций. Благодаря своей худобе, Одри просто идеально вписалась в одежду, которую носили на подиуме модели, а ее природное обаяние и очаровательная улыбка дали заиграть вещам по-новому. Именно с этого эпизода и началась дружба Юбера и Одри, продлившаяся 39 лет.
После этого первого сотрудничества Хёпберн невероятно влюбилась в Живанши и в тот стиль, который он ей придумал. Сложно представить модель идеальнее чем Одри. Её внешность и фигура прекрасно отражали всю ту элегантность и утончённость, которую создавал Живанши.
Белое платье-бюстье с пышной юбкой, украшенное цветочной вышивкой, созданное для фильма «Сабрина», уже несколько десятилетий входит в списки самых востребованных силуэтов у невест. Да и в целом мне не хватит и отдельной статьи, чтобы перечислить все эти культовые образы. Кстати говоря, с фильмом «Сабрина» связан один неприятный скандал. Фильм был номинирован на премию Оскар, и единственный оскар, который он получил, это оскар за костюмы. Официально костюмером фильма была Эдит Хэт, но все костюмы для Одри создавал Живанши, которого даже не упомянули в титрах к фильму. Оскар соответственно тоже получала Эдит Хэт, хотя по сути премия была присуждена в первую очередь именно за те костюмы, которые были на Хёпберн и которые соответственно создавал Живанши. Однако хорошо воспитанный кутюрье ни разу не обращал на это внимание, он как мне кажется получил главное – Одри Хёпберн, которая отдавала предпочтения Живанши не только в фильмах, но и в жизни.
Ну и конечно рассказывая про сотрудничество Живанши и Хёпберн невозможно не упомянуть самый популярный и культовый образ Одри из фильма «Завтрак у Тиффани». Невероятно красивое, элегантное чёрное платье, которое идеально облегало фигуру актрисы и на спине которого был небольшой каскад из жемчуга. Да и в целом весь образ с перчатками стал очень культовым и его переосмысливали и повторяли многие дизайнеры. Именно этот фасон маленького черного платья признан классическим, а в 2006 году оно было продано на аукционе почти за миллион долларов.
Среди клиенток кутюрье была не только Одри, так же это принцесса монако Грейс Келии, Жаклин Кеннеди, Уоллис Симпсон, Элизабет Тейлор и многие другие.
Живанши — пионер во многих областях, был первым дизайнером, который создал так называемое готовое платье, которое не требовалось заказывать, а можно было сразу купить в магазинах. Его работы сочетают элегантность и классику со смелостью и модернизмом. В 1954 году Живанши представил свою первую коллекцию прет-а-порте. 50-е и 60-е годы можно смело назвать эрой Givenchy – именно в ту пору стиль модного дома пользовался наибольшей популярностью. Элегантный стиль дома Givenchy стал общепризнанной классикой и воплощением безупречного вкуса.
Если говорить о наградах, то помимо вышеупомянутого Оскара, Юбер де Живанши был удостоен множества других наград и премий. Наиболее престижные из них: Орден Почетного легиона (1983 год), медаль ордена Искусства и Литературы (1992 год), Золотой Тиберий (1969 год). В 1970 году имя кутюрье было внесено в International Best Dressed List, а его шедевры украсили Зал Славы мировой моды.
Однако всё хорошее когда-то заканчивается, и к 70-ым, 80-ым годам бренд приходит в упадок, не успевая за новыми трендами. В 1988 году Юбер де Живанши решает продать свою компанию крупной международной корпорации LVMH (Louis Vuitton Моеt Hennessy). На тот момент компании LVMH уже принадлежали такие известные бренды как Louis Vuitton, Christian Dior, Celine. Кутюрье проработал в своём модном доме ещё семь лет и по истечении этого времени навсегда оставил свой бренд.
В июле 1995 года на авеню Георга V в Париже в Доме Givenchy прошло последнее изысканное классическое дефиле от-кутюр основателя знаменитой марки.
"Я посвящаю эту коллекцию тем, кто разделяет мою любовь к прекрасному, – сказал знаменитый кутюрье. – Я создал свои работы для тех, кто вместе со мной стремится к красоте, доброте и гармонии". И под рукоплескания зрителей добавил: "А для меня главное – вовремя остановиться".
После его ухода в Доме моды Givenchy сменился не один дизайнер. Сначала это был выпускник Лондонской школы искусств - Джон Гальяно, затем Александр МакКуинн. Достаточно странный выбор, так как оба дизайнера имеют свой громкий голос и в рамках бренда им попросту становится тесно. Givenchy их периода совсем не похож на себя. Коллекции, которые они создавали были более спокойные чем для их собственных брендов, но было очень хорошо читаемо, что это МакКуинн и Гальяно, просто под другим неймингом. В 2001 году художественным директором отдела женской одежды становится Жюльен Макдоналд, заявивший в одном из интервью "Я люблю вульгарность. Мне нравится все броское, кричащее, на грани дурного вкуса". Вот уж точно то, что совершенно противоречит идеалам и идеям Юбера де Живанши. Если с работами Гальяно и МакКуина ещё можно мириться, так как это действительно талантливые дизайнеры, то работа Макдоналда для меня абсолютно не понятна. Коллекции были максимально странными и не имели ничего общего с брендом и его айдентикой. В 2004 году коллекцию для Дома Givenchy показал дизайнер Освальд Боатенг. В 2005 году художественное руководство линией женской одежды было передано другому молодому дизайнеру одежды — итальянцу Рикардо Тиши, который сначала возглавил направления Haute Couture и Ready-to-Wear — подразделения Givenchy Femme, а затем стал заниматься, в том числе разработкой мужской одежды и аксессуаров. В мае 2008 года он стал ответственным также за выпуск мужских коллекций. В 2009 году Риккардо Тиши приступил к разработке первой недорогой линии Модного дома — "Givenchy Redux". В 2011 году под его руководством был презентован новый аромат Givenchy "Dahlia Noir". Мне очень нравилось наблюдать за его работой, Тиши действительно талантливый дизайнер, который умело мог сотрудничать со знаменитостями, и у него, также как и кутюрье основателя, была своя муза — Ким Кардашьян. Он создавал для неё много известных до сих пор образов: платье с цветочным принтом для Met Gala, свадебное платье, прозрачное платье с бусинами для Fashion Los Angeles Awards. В 2017 году Риккардо Тиши уходит из бренда Givenchy после 12 лет работы.
После Риккардо Тиши пост креативного директора заняла Клэр Уэйт Келлер. В её послужном списке тоже есть свадебное платье для Меган Маркл.
Всего под ее руководством вышло пять кутюрных коллекций — все они стали оммажем архивным работам Юбера де Живанши. Так она сохранила ДНК Дома, привнеся свой фирменный почерк. Символично, что последняя коллекция получила название «Любовное письмо». Прощальное любовное письмо. В 2020 году пост креативного директора занял Мэттью Уильямс, который принёс бренду большое количество упоминаний и большую узнаваемость среди молодёжи. Сегодня Givenchy продолжает свою работу, но в последнее время о нём практически ничего не слышно, никаких инфоповодов, невероятных коллекций или чего-то подобно, что обратит на бренд внимание аудитории. Сегодня в бренде всё меньше Живанши и его архивов, что понятно, так как мода, которую пропагандировал он не вписывается в современные тенденции.
Юбер де Живанши является последним классиком французской моды, чье имя стоит в одном ряду с Кристианом Диором, Кристобалем Баленсиагой и Коко Шанель. Его творения отличались необычайной простотой и строгостью, женственностью и элегантностью. Свои коллекции он создавал для женщин с врожденным чувством стиля, а эпатаж считал бессмысленным и вульгарным. Именно ему принадлежит один из самых известных афоризмов о моде:
