Хотите узнавать больше интересного? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие материалы!
Путешествовать и молчать об этом не только противоестественно, но и глупо, более того, невозможно. Как всегда, точно и верно сказал когда-то гений времени и места Пётр Вайль:
«Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Ведает ею известный древним genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной стороной.»
Истинная правда. Но правда еще и в том, что умение интересно рассказать о своих впечатлениях — это особый дар. Вайль им обладал. Я же стараюсь в меру своих скромных способностей делиться тем, что увидел и что почувствовал или не почувствовал.
Сегодня у нас свидание со столицей Урала Екатеринбургом. Я часто говорю, что, оказавшись в каком-то новом месте, всегда стараюсь определить пол города или страны, ну, то понять для себя, какой у этого места характер — женский или мужской.
Екатеринбург, несомненно, с мужским характером. Однажды, еще в советские годы, кто-то сравнил Екатеринбург со старым рабочим, который неожиданно для всех, и, в первую очередь, для себя, стал вдруг депутатом Госдумы. Так и в нынешнем Екатеринбурге сложно понять, где проходят границы между пролетарским и столичным.
То, что город амбициозен, заметно сразу. И потому, какие здания в нём возведены и продолжают строиться, небоскрёбные и супер-современные. И потому, сколько здесь музеев, сколько проходит выставок, фестивалей и модных нынче арт-пространств. Ведь современные арт-кластеры любят обустраиваться в старых промышленных пространствах.
Екатеринбург стал вторым после Москвы городом, в котором так активно строятся небоскрёбы. А, с другой стороны, исторически это город-завод, город-труженик, город много и тяжело работающий. Так что я увидел Екатеринбург брутальным красавцем, отягощённым интеллектом. Да, в жизни такое сочетание редко встречается.
Правда, Антон Палыч, оказавшись по дороге на Сахалин в Екатеринбурге, вот как высказался об уральцах.
«Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса, скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Ходит в номер с самоваром или графином и того и гляди убьёт.»
Интересно, какими глазами увидел бы Антон Павлович наш Ёбург сегодня? А, Ёбургом горожане стали его называть ещё в 90-е годы. Это они придумали это хулиганское название. Позже вышла в свет известная книга Алексея Иванова «Ёбург», состоящие из ста новелл о Екатеринбурге эпохи перемен начала 90-х.
«В новой книге Алексея Иванова «Ёбург» – сто новелл о Екатеринбурге на сломе истории: сюжеты о реальных людях, которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. Эпоха перемен порождала героев и титанов, и многих из них вся страна знала по именам. Екатеринбург никогда не «выпадал из истории», всегда решал за себя сам, а потому на все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие ответы. И это произошло во времена Ёбурга.»
Несмотря на репутацию индустриального гиганта и столицы Урала, Екатеринбург действительно один из интереснейших городов России, город бесконечной пассионарности, который, наверное, возникает от того, что он практически находится на стыке Европы, бескрайней Сибири и Азии. А еще Екатеринбург — город-конструктор. На его архитектурном лице глубоко отпечатались все исторические эпохи. Екатеринбург — один из самых цельных заповедников конструктивизма в России.
Конструктивизмом у нас увлекались недолго, примерно где-то с 20-х по 30-е годы прошлого столетия. Тогда конструктивизм был принят большевиками как официальный стиль в стране. Чёткая геометрия, понятные композиции, неброские цвета, ну, в общем, революционный стиль без балласта изобразительности. Но в 30-е годы партия начала резко критиковать авангардное течение и впоследствии вообще объявила конструктивизм буржуазным течением, тем самым покончив с ним.
На смену конструктивизму пришел неоклассический стиль, как мы его называем «сталинский ампир». Кстати, эти фигуры, кажущиеся снизу незначительными по размеру, на деле гигантские, они имеют высоту 3,5 метра. Это, кстати, одна из самых эффектных сталинок в России, и она явно хочет соперничать с петербургским Адмиралтейством.
Но в городе сохранилось много колоритных уголков XVIII и XIX веков. Плотинка и Монетный двор — промышленный комплекс почти 300-летнего возраста. В начале XVIII века в этих краях были обнаружены богатые залежи железной руды. Тогда и было принято решение построить здесь железоделательный медеплавильный завод. И по такому принципу, кстати, рождалось большинство уральских городов. Сначала строился завод, потом город. Здешнее место стало посредине всех заводов, писал Василий Татищев, сподвижник Петра Великого, которого называли отцом Урала.
В 1723 году, когда шли активные работы по строительству завода, Татищева на посту начальника горных заводов сменил Вильгельм де Генен. Этот год и считается датой основания Екатеринбурга. Кстати, в 2023 году, город отметил своё трёхсотлетие.
Теперь отцы-основатели города увековечены в бронзе. Но, по мнению местных жителей, не совсем удачно. Почти одинаковые фигуры с почти одинаковыми лицами возвышаются на постаменте, неуклюже растопырив руки.
Оттого в народе памятник этой паре называют Бивис и Батхед в честь не самых умных героев популярного у молодого поколения американского мультсериала, но увековеченные в бронзе не обижаются.
Генен и Татищев смотрят на свое детище — Плотинку, сооружение, с которого и начался Екатеринбург. Ведь, как все заводы того времени, он был вододействующим, то есть энергию для вращения турбин, запускавших плавильные печи, получал от плотины на реке Исеть. Сегодня плотины, перекрывшие когда-то реку, стали похожи на широкий мост или набережную.
Кстати, свое название Екатеринбург город получил в честь Екатерины I, жены Петра, который и отправил на Урал экспедицию с целью открытия новых месторождений. К тому же святая Екатерина считалась покровительницей металлургов. Вот и выходит, что у Екатеринбурга было две покровительницы. Небесная — святая Екатерина и земная, Екатерина I.
Может поэтому Екатерининский завод довольно быстро оказался в привилегированном положении. Здесь даже был организован монетный двор, который чеканил, внимание, 80% местной монеты России до 1876 года.
Есть на свете города, где завернешь за угол, сделаешь несколько шагов и словно перепрыгиваешь в другую эпоху. Екатеринбург именно такой город.
А вот, пожалуй, самое помпезное и узнаваемое здание Екатеринбурга. Дом? Нет, впрочем, какой же это дом? Это настоящий дворец. Он носит имя последнего его владельца Николая Севастьянова, государственного чиновника, разбогатевшего на золотых приисках. Примечательно, что каждый предыдущий владелец вносил свои изменения в постройку, но именно Севастьянов преобразил дом до нынешнего столь затейливого и нарядного его облика.
Приглашённый на перестройку архитектор Александр Падучев никак не мог добиться от хозяина, в каком же собственно стиле перестраивать дом. Чиновник долго не мог сформулировать и, наконец, сказал, а, валяй во всех, денег хватит. Ну вот красоту и наваляли.
А в этом подземном переходе в народе его прозвали другой, совсем недавней эпоха, но тоже знаковое место. Стены по всей его длине расписаны тематическими граффити. И все посвящены одному герою — Цою. Такой вот именной переход.
Но если уж речь зашла о граффити, то, надо сказать, Екатеринбург часто называют столицей уличного искусства России. С 2010 года здесь проходит фестиваль уличного искусства «Стенография». И, надо признать, этот стрит-арт изменил город во многих его уголках.
В лучшую сторону, конечно. Ведь превращение скучной и очередной безликой бетонной стены в арт-объект не может не украшать город. На сегодняшний день в Екатеринбурге около четырех сотен работ. За год уличное пространство пополняется примерно тридцатью работами. И это уличное искусство, понятное каждому или неожиданно сложное, но в любом случае, оно ломает реальность, зажигает искры в глазах смотрящего.
Процесс создания мурала, то есть картина на большом здание состоит из нескольких этапов. Сначала подготавливается стена, очищается и грунтуется. Затем делается разметка, чаще всего по ночам. При свете прожектора художник наносит контур будущей картины, а потом в течение нескольких дней рисует. У каждого обязательно есть команда волонтеров, ассистентов, но без их помощи творцу не справиться.
Да, нанесенная на бетон картина живет не более десяти лет, но сколько же людей остановится перед ней, сколько к ней глаз поднимется за это время. Были дворы как две капли похожие на все остальные, но эти милые граффити лишили их безликости. И теперь тут даже самые замшелые бабули понимают, не всякий рисующий на стене — это хулиган. Часто это художник. А жители домов, чьи двор художники пока обошли, с ревнивой завистью относятся к более удачливым соседям.
Некоторые малоприятные, угрюмые переходы, для прохождения по которым прежде требовалось мужество и желание написать завещание заранее, теперь также превращаются в арт-объекты.
Екатеринбург весь расчерчен линиями. Есть розовая стрит-арт-линия. Она уникальна. Такой больше нет ни в одном городе. Это маршрут протяженностью около 10 километров. Он объединяет около 40 арт-объектов в центре города, созданных в разные годы.
На каждом объекте есть табличка с QR-кодом, по которому можно получить информацию о конкретном месте. Если двигаться по ней, не сворачивая, можно обойти все стрит-арты и объекты города. И это может стать очень нескучной прогулкой. Красная линия проведет по всем городским достопримечательностям. Пройдя по ней, можно обойти все исторические и самые красивые здания Екатеринбурга. Гаджеты дадут необходимую информацию и отчасти выполнят роль гида.
Синяя расскажет о местах, связанных со страшной и трагической историей гибели царской семьи. Эта линия приводит к Храму на Крови. Он построен в 2003 году на месте дома Ипатьева, куда в 1918 году из тобольского заточения перевезли царскую семью. И именно в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли императора Николая II, его жену и детей.
Жертвами той страшной и кровавой расправы стали 11 человек — государь Николай Александрович, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, а также врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова. В позднее советское время дом Ипатьева снесли, чтобы он не напоминал об этой преступной странице истории. Видимо, кому-то представлялось, что уничтожением места преступления можно перелистнуть кровавую историю, забыть ее. Нет, такую историю не перепишешь сносом дома.
Белоснежный храм очень красив и печален. Он не похож на традиционные православные церкви. Внутри храм тоже выглядит необычно. Первый этаж с очень низким потолком. Он напоминает подвал Ипатьевского дома, а стены храма на крови расписаны сценами из жизни последнего царя России.
Сюда стоит прийти даже тем, кто далек от православия. Ни одно сердце здесь не может не затрепетать от печали, ни одна душа не сможет не заболеть от скорби. Перед входом в храм установлена очень выразительная скульптурная композиция «Царственные страстотерпцы за несколько минут до расстрела».
Она изображает последний путь семьи Романовых — спуск в подвалы Ипатьевского дома, где через несколько минут над ними совершится чудовищная расправа. Но об этом подробно описано и показано в двух замечательных фильмах «Цареубийца» Карена Шахназарова и «Романовы: Венценосная семья» Глеба Панфилова.
Пешеходная улица Вайнера. Эту улицу назвали не в честь талантливейших братьев Вайнеров, чьи книги в советские времена были глотком свежего воздуха. Увы, нет, здешний екатеринбургский Леонид Вайнер — это герой революции. Оттого товарищ Вайнер и стал улицей. Здесь смешались все архитектурные стили России 19 и 21 веков. От скромных, не везде отреставрированных домиков, до лоснящихся дорогим свежим ремонтом особняков и современных торговых центров.
На пешеходной улице, такие везде принято называть местным арбатом, всегда многолюдно и шумно. Ну, собственно говоря, только этим она и примечательна. Да, веселая, да, прогулочная, наполненная какофонией песен и музык, звучащих со всех сторон. Во многом китчевая, зазывная, рассчитанная на приезжих. Ну, в общем, такой типичный арбат, в каком бы городе мира он ни находился.
Любопытный факт — Екатеринбург считается самым компактным городом-миллионником в России, то есть его полуторамиллионное население размещается на сравнительно небольшой площади.
Вот таким мы увидели Екатеринбург. Порадовались его лица не общим выражением, а собственно другого лица у города, что обладает столь независимым и сильным характером и быть не может. Я знаю несколько моих друзей-москвичей, которые побывали в Екатеринбурге и влюбились в него.
Теперь они при первой возможности стараются приехать в этот удивительный город еще и еще раз. Да, такой вот этот Ёбург, по которому мы с вами продолжим бродить в ближайшее время. Так что не пропадайте, впереди у нас удивительные места этого мужественного и веселого города. Счастливо!
Если вас заинтересовала статья, подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее!