Помимо показанного знаменитого острова Русский, пришитого к материку мостом, в архипелаге Императрицы Евгении есть и "полноценные" острова. Часть из них обитаема, другие населены отдыхающими в тёплый сезон, а на иных и причалить-то некуда. Но и те, и другие, и третьи входят в черту Владивостока.
В какой-то момент за поворотом береговой линии острова Русский открывается не тупик очередной бухты с мрачной историей, а чистый морской горизонт. Это пролив Старка, за которым лежит следующий остров Попова. По площади (12 квадратных километров) он меньше Русского в 8 раз, по населению (1,3 тыс. человек) - впятеро, но самое главное - туда нет моста и вряд ли будет в ближайшие десятилетия:
С материком остров связывает ежедневный рейсовый катер - катамаран "Москва". Это совместная разработка России и Австралии, 8 таких катеров было построено с 1997 года в Гонконге, а ещё 3 готовили во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012. В срок спустили на воду только "Москву" да поставили на рейсовую линию. При кажущейся миниатюрности, вместимостью она сравнима с поездом и крупнее любого самолёта - до 425 пассажиров!
Однако, как убедилась Оля на своём опыте в 2016 году, в высокий сезон сюда вполне может не быть мест: живя рядом с самым настоящим островом, странно было бы не ездить туда отдыхать. Но в конце сентября в обе стороны мы ехали в полупустом салоне, и эти кадры - с обратной дороги: катер прибывает на остров Попова вечером затемно, а на рассвете уходит обратно на Золотой Рог.
Посёлок Попова стоит на Западной бухте практически напротив Славянки - центра Хасанского района. На кадре выше видны острова Два Брата, на кадре ниже - далёкий остров Пахтусова, названный в честь исследователя северных морей, мне знакомого по бухтам на полярном острове Вайгач. А слева на берегу - большой и весьма недешёвый отель со своим собственным причалом:
Пассажирский причал стоит в мрачной промзоне заброшенного рыбзавода, сквозь который в вечерних потёмках бросается в посёлок сошедшая на берег толпа. Большую часть времени здесь тишина, нарушаемая лишь размеренным гудением котельной. Даже паромная касса открыта только утром и вечером:
Над посёлком Попова на острове Попова нависает ещё и гора Попова (158м), которую венчает пункт наведения 981-й батареи. На нём кто-то, чтоб всему острову было видно, оставил свой автограф, но я заретушировал первый слог - а никак пост дети читают?
В центре посёлка стоит одинокая сталинка:
Да ещё какие-то дома тех же лет располагаются ближе к причалу. Дореволюционных зданий я тут приметил, хотя дореволюционная история у острова была. Отмеченные в здешней топонимике Андрей Попов и Оскар Старк в разные годы командовали Тихоокеанской эскадрой, но после поимки последних пиратов-хунхузов, легендами о кладах которых по сей день завлекают туристов, историю этих клочков земли писали не военные, а купцы.
В 1875 году в молодой Владивостокский пост прибыл француз Август Менард, по рождению Авир-Августин Минар, с женой-японкой, да как-то встроился там среди заполонивших Золотой Рог американцев и немцев. Здесь он быстро нашёл свою нишу - стал торговать молоком, сыром и творогом, по которым жители далёкой колонии определённо истосковались.
Дела быстро пошли в гору, и в 1890 гость принял русское подданство, а в 1895 арендовал угодья на безлюдных тогда островах Попова и Рейнеке. Коров он привёз из Европы, но быстро вывел из них породу под местные условия, в Приморье до сих пор называемую менардской. Так во Владивостоке француз прослыл "молочным королём", и пока на острове Русском строилась крепость, здесь закладывались сыроварни и фермы. Для снабжения хозяйства стройматериалами Менард построил каменоломни на обоих островах и кирпичный завод на Рейнеке, и судя по чужим путевым заметкам, ещё не все кирпичи с его клеймами успели растащить туристы.
В 1902 году Менард умер, но дело продолжили его сыновья: Алексей Августович и дальше разводил коров на молоко, а Григорий Августович - пятнистых оленей на панты. В 1910-х годах он начал осваивать рыболовство и даже открыл рыбзавод на Камчатке... но колониальную империю "молочным королям" построить было не суждено.
С началом Первой Мировой войны, почти не затронувшей владивостокских немцев, острова Попова и Рейнеке в директивном порядке отошли военному ведомству, а революция окончательно показала Менардам, что ждать возврата угодий не стоит. Русские потомки француза и японки уехали в США, и теперь о них на острове Попова не напоминает, кажется, ничего - кроме самого факта его обитаемости.
На острове нет ни часовни, ни церкви, что в конце 2010-х годов в принципе можно вообразить лишь на Дальнем Востоке. Может, дело в том, что административно острова Попова и Рейнеке входят в Первомайский район Владивостока вместе с мрачным Чуркином, где церкви как раз-таки есть. Зато на своём месте воинский обелиск, поставленный, конечно, ещё при Советах:
Почти в геометрическом центре острова стоит квартал двухэтажек с продуктовым магазином прямо в одной из квартир:
На острове Попова, даром что он в черте большого и шумного города, накрывает безмятежность, знакомая лишь по очень маленьким островам:
За этой безмятежностью сюда и ездят из Владивостока, и не в дорогущую гостиницу у портовой бухты, а в старый добрый частный сектор, как где-нибудь в Феодосии или Керчи. Через сайт городских объявлений я нашёл вариант, и разыскав в потёмках нужный дом, мы получили такую вот комнату с мягкой скрипучей кроватью под скошенной крышей.
Конец сентября в Приморье прекрасное время - ещё тепло, но уже не сезон, во всём доме мы жили одни (не считая хозяев), но при этом температура воды и воздуха ещё позволяла купаться. Однако мы не купались, или вернее купались не в море, а в этой особенной островной тишине:
От посёлка Попова по лесной дороге с километр до посёлка со звучным названием Старк, встречающего носом деревянной лодки:
Целые лодки и катера тут едва ли не в каждом дворе:
А главная достопримечательность встречает у въезда - это Просветительский центр Дальневосточного морского заповедника в самом капитальном на весь остров здании, которое могло с равным успехом быть и казармой, и чем-то научно-морским.
Просветительский центр - это, проще говоря, музей. Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году, и уникален для России тем, что на суше ему принадлежит лишь несколько островов и мысов, а в основном под его охраной - море. В биологическом смысле залив Петра Великого - одно из самых уникальных мест Мирового океана, а уж в нашей континентальной стране ничего даже приблизительно подобного нет.
Сюда приходят холодные течения из Охотского моря и тёплые течения из Жёлтого моря, образуют между островов причудливые круговороты, перемешивающие живой мир субарктики и субтропиков. Более того, течения постоянно кого-то приносят, и по мере глобального потепления здесь акклиматизируются всё новые виды, не прижившиеся бы в этих водах считанные десятилетия назад.
Сами же воды потрясающе богаты жизнью - прибрежные камни где-нибудь в Хасанском районе по обилию морских звёзд, ежей, каких-то ракушек и мелких ракообразных немногим уступают тропическим рифам, и это на пляже под конец сезона! Немалая часть всего этого великолепия ещё и съедобна, в том числе главная гордость залива Петра Великого - трепанг: даже китайское название Владивостока Хайшаньвэй переводится как Залив Трепанга.
Но в общем все морские музеи Приморья затмил в 2016 году Океанариум на острове Русском. Я посещал его после здешней экспозиции, и потому впечатлился ей, но показать после рассказа про Океанариум мне отсюда толком и нечего. Вот разве что гирлянда ловушек для различных морских гадов - гребешков, устриц, мидий, крабов:
Да странная комната, похожая на кумирню духов моря:
От музея, с трудом плывя по штилю тишины и от неё пьянея, мы спустились на ветреный пролив Старка. За ним остров Русский высится зелёной стеной:
Вернее, полтора острова - на кадре выше над перевёрнутой лодкой виден остров Шкота, который в самые сильные отливы причаливает к Русскому. Между скал - выход в Уссурийский залив:
С другой стороны виден Амурский залив и хасанские сопки. Там проходит катер, с которого снят первый кадр статьи, а при определённых направлениях ветра и сильной волне катер и причаливает сюда вместо посёлка Попова:
В основном же через пролив Старка курсируют автопаромы, причал которых на той стороне - и есть конец дороги по острову Русский. Обратите внимание на машины - кто-то взял себе до острова такси:
Остров Попова на карте напоминает неправильный ромб. В другую сторону от посёлка Попова можно выйти на Пограничную бухту. Она обращена не в Амурский или Уссурийский заливы, а непосредственно в залив Петра Великого, то есть - на её берегу стоишь спиной к городу, а от того вода и воздух здесь кажутся прозрачнее и чище. Мелководье Пограничной бухты богато спизулой, как северные болота клюквой:
На пляже из мелкого "балтийского" песка, у ближайшей точки бухты к посёлку Попова - подмытый волнами заброшенный ДОТ и закрывшаяся на зиму турбаза:
Ещё один ДОТ чуть поодаль:
Пока мы завтракали на скалистом берегу с остатками кирпичей Менарда, из ДОТа вдруг вышел рыбак с резиновой лодкой, бросил её в волну и заработал вёслами. Так мы узнали то, чего не узнал Парацельз - для самозарождения человека нужна тёплая вода и обилие в ней съедобной живности:
С левой стороны бухты, если стоять к ней лицом - Маленький полуостров, который продолжают острова Наумова, Малый и Клыкова. С берега всё это сливается воедино, привлекая взгляд красивыми кекурами:
За ним - высокий остров Шкота и Русский, а ещё дальше - сопки Сихотэ-Алиня. В эту бухту мы пошли встречать рассвет, но прогадали - солнце встало из-за сопок (в данном случае - острова Клыкова), а за восходом непосредственно из моря в конце сентября надо ехать на остров Рикорда, а лучше в Хасанский район:
Напротив бухты - длинная гряда острых кекуров, известных как острова Верховского:
С правой стороны Пограничную бухту продолжает длинный высокий полуостров Ликандера:
Болтающийся на таком тоненьком перешейке, что того и гляди - ветром сорвёт:
С перешейка открываются лучшие виды на Хасанский район за Амурским заливом. Вот райцентр Славянка с маяком на мысу Брюса:
Но в основном она видна сквозь скалы с наидальневосточнейшим названием Два Брата:
Да плоскую лепёшку острова Козлова - всего в архипелаге Императрицы Евгении десятки островов, точного количества которых, кажется, назвать невозможно - те же Два Брата острова уже или ещё рифы?
А табличка на переднем плане не случайна - полуостров Ликандера относится к Дальневосточному морскому заповеднику и служит по факту его ботаническим садом:
Снаружи его лес напоминает девственные джунгли:
А тропа через него - это самое простое и быстрое знакомство с растительным миром Приморья:
Ведь здесь почти сибирская зима, туманное сырое лето и совершенно субтропической осень, а потому Север и Юг на суше переплетаются так же причудливо, как в море:
По тропе минут 20 пешком до открытого всем ветрам мыса над каменистыми пляжами с необычным красным песком. Взгляд назад, единая в предрассветных сумерках стена сопок распалась на задний план острова Русский и ближнюю цепочку мелких островов:
Чистота воды видна издалека. На прибрежных скалах - бакланы: