Пенза — эталон русской провинции. Не в том смысле, что она особенно богата на достопримечательности или чем-то выделяется на общем фоне, — как раз наоборот: если нужно описать, что такое среднестатистический старый русский город в глубинке, то Пенза станет отличным примером во всем, начиная с регулярной планировки улиц, подаренной Пензе как многим старым губернским городам указом Екатерины II и сделавшей их исторические центры похожими друг на друга, и заканчивая изобилием мелкой скульптуры, на которую в последние годы стали особенно щедры городские власти. Один из обязательных пунктов туристической программы — сфотографироваться у невысокой фигурки «Пензяк толстопятый», а о том, почему на такое обращение пензенцы не обижаются, они охотно сами расскажут.
В Пензе нет большого туристического потока, и толпы зевак под надзором экскурсоводов глаза не мозолят. Оно и к лучшему: сохраняется ощущение, что, гуляя по городу, проваливаешься на пару веков назад. Высокие берега реки Суры, парадные купеческие особняки, выстроившиеся вдоль пешеходной улицы Московской, бывший губернаторский дом с классическим фронтоном, тенистые аллеи парков, где, кажется, вот-вот мелькнет в тени деревьев силуэт дамы в кринолине. Знаменитости, побывавшие в Пензе, эту архетипичность тоже признавали. В Пензе снимал кино Эйзенштейн, найдя в ней «пропахший старорежимьем» колорит. Виссарион Белинский, Александр Куприн и Анатолий Мариенгоф, для которых Пенза была малой родиной, мечтали вернуться и провести здесь тихую счастливую старость, но ни у одного из них не получилось. Поэт Евтушенко писал в присущем ему высокопарном тоне: «В Пензе — вся история России, вся ее таинственная даль./Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль».
Если вас пригласят в Пензу, не отказывайтесь. За неярким фасадом города скрывается много интересного. Например, в Пензенской области находится единственная в России кленоварня, где делают кленовый сироп по канадским технологиям. Старинный народный промысел абашевская игрушка не забыт и процветает: круторогие глиняные бараны и разноцветные коньки-горбунки радуют глаз в любой сувенирной лавочке. И вспомним о бековском зефире на натуральном яблочном пектине, без коробочки которого уехать из города просто неприлично.
Вообще, жителям Пензы повезло: то старинное наследие, которым в русской провинции часто пренебрегают (ведь проще построить новое, чем приводить в порядок старину), здесь выглядит опрятно и уместно. Да и гастрономическая жизнь тоже не стоит на месте, и, что радует, креативные кофейни и атмосферные рестораны востребованы не столько приезжими, сколько самими горожанами.
Читайте, что делать, что смотреть и где есть в других городах в нашем редакционном спецпроекте «Путешествия по России».
Рестораны, кафе и другие места, где интересно есть в Пензе
«Засека»
В каждом городе есть главный, титульный ресторан — в Пензе это «Засека». Расположена она в тихом пригороде, где в XVII веке проходила оборонная засечная черта. За свою 46-летнюю историю «Засека» много чего видела: с 1978 года на лесной опушке стояла кафе-избушка, в новые времена ресторан расстроился и похорошел, но потом сгорел — и вот возродился из пепла еще просторнее и наряднее. «Засека» (с ударением на первом слоге) выглядит как терем из русской сказки: с деревянным узорочьем, затейливыми полотнами из макраме и исполинской люстрой неземной красоты. Тут же разноуровневые летние веранды, ухоженные газоны, летние домики для уединения компаний — местным «Засека» заменяет выезд на дачу. В меню эклеры с малосольным лососем и стерляжьей икрой, «Цезарь» с каленым яйцом, солянка из кабана, медовик на гречишном меде, «Прага» с брусничным желе — традиционные русские рецептуры оформлены в умные и изящные гастрономические сюжеты. Во главе угла — идейно, метафизически и реально — стоит русская печь, и ее густой дух пронизывает местные пирожки и сырники, свиные ребра и голубцы, закольцовывая современность с уютной патриархальностью. Меню необъятное, но местные настойки с выдающейся хреновухой на первом месте, сыры из наровчатского Троице-Сканова монастыря и по гоголевскому завету приготовленный бараний бок, к которому просится эпитет «пуховый», нельзя обойти вниманием ни в коем случае.
Совхоз-техникум, 55
Big Pig
Big Pig — удачный опыт перенесения успешной концепции из Саранска на пензенскую почву. Серьезный мясной ресторан, каким он должен быть: нарочитый полумрак, кожа, темное дерево в интерьере, кованая лестница, признанная как бы возносить гостя в специальный рай мясоедов, нарочитая лофтовая брутальность. Расположен Big Pig в дореволюционном кирпичном здании торгового «Мясного пассажа», что символично. Впрочем, идти сюда стоит не только интерьеры рассматривать: в меню ребра, лопатки, голяшки, стейки, мозговые кости и хвосты во всех возможных видах. Без пауз работает огромный многоуровневый гриль. Бургеры — отдельная песня, недаром в меню специально помечено: «Не пытайтесь найти аутсайдеров». Котлеты добротные, булки свежие, салат и бекон хрустят — что еще надо? Если надо пива, оно здесь в достатке — и шкафы с крафтом, и собственный сорт на кранах. Если вина, винная карта создана с толком и расчетом на изобилие жареного мяса.
Коммунистическая, 28
Craft Bar & Grill
Ресторан напротив «Дома Мейерхольда» десять лет назад открывала команда Алексея Зимина из гремевшего тогда московского Ragout, и это чувствуется: брускетта с крабом, обкуренные дымом тартары, томленые говяжьи щечки, попкорн из креветок, нисуаз со свежеобжаренным тунцом, утиная ножка со стейком из капусты скроены по московским стандартам тех веселых времен. В богемной атмосфере с плюшевыми креслами, живыми растениями и массивной контактной барной стойкой у столичных снобов, оказавшихся в Пензе, есть повод вернуться в свою гастрономическую молодость, а у местной светской публики Craft давно на правах штаб-квартиры с коктейлями — в точечно поставленном свете макияж на девичьих лицах смотрится особенно выигрышно. Дайкири и апероль тут, кстати, мешают вдумчиво, по-столичному.
Володарского, 58
«Шишки и орешки»
Сеть из трех кофеен с креативным подходом: отлично готовят не только всю возможную классику, но и придумывают собственные варианты популярных напитков — есть, например, целое бамбл-меню, в том числе со вкусом ройбоса и баноффи. Для авторских интерпретаций стараются выбирать максимально натуральные ингредиенты: в ход идет кленовый и малиновый сироп местной, пензенской, выделки, крафтовые тоники, сибирский мед и урбеч. Кстати, если вы хотите купить продукцию «Пензенских кленоварен» в подарок, имеет смысл это сделать в «Шишках и орешках»: тут вам подробно объяснят, чем хорош кленовый сироп, куда его добавлять, и надежно запакуют бутылки.
Советская, 2
«Студия вкуса Ю»
Шоколадный бутик, открытый пензенской блогершей, напоминает одновременно лавку Вилли Вонки, свадебный салон и парфюмерный магазин: потолок в фестонах как на невестином платье, стены цвета «тиффани», кондитерская витрина с моносортовым шоколадом и шоколадными фигурками зайцев, кошечек и прочей шоколадной живности, к которым даже страшно подступиться, настолько точно они копируют настоящих зверюшек. Кофейная карта включает все производные эспрессо на обычном и безлактозном молоке. Даже если вы стараетесь придерживаться безуглеводной диеты, тут стоит взять одно из крохотных пирожных или шарик мороженого с каким-нибудь необычным вкусом, кокосовый раф, закупиться разноцветными сахарными стиками в качестве сувениров и сделать селфи в любом фотогеничном уголке.
Московская, 34
«Хмели & Сунели»
Добротный грузинский ресторан с привычным репертуаром: хинкали, сациви, пхали, шашлык. Готовят вкусно, без лишнего модничанья, обслуживают с вежливым грузинским гостеприимством. Летом на улице ставят беседки-иглу и организуют вокруг них зеленую зону, где удобно передохнуть и плотно перекусить во время забега по главной туристической улице. Но даже если вы уже пообедали, в «Хмели & Сунели» стоит заглянуть ради целого семейства барельефов из терракотовой глины, раньше украшавших торцевую стену дома на углу Московской и Максима Горького и нынче оказавшихся внутри ресторанного летника. Сцены из провинциальной жизни: лавочника, купчиху у самовара, рыжего кота — создали пензенские мастера в 90-е годы для квартировавшего тогда в этом доме «Кафе на Рождественке». Когда в дом въехали «Хмели & Сунели», местные жители порядком понервничали, сохранится ли городская достопримечательность. К чести владельцев кафе сохранили, отреставрировали и отлично вписали в интерьер.
Московская, 60а
«Фьорд»
Кофейня «Фьорд» делит пространство с магазином «Твой книжный». На нескольких книжных стеллажах основное место занимают фэнтези и комиксы, но при желании можно найти что-то из классики или детективов. За барной стойкой кофейного уголка готовят классику, авторские напитки, чай и фреши. Стандартный набор десертов приятно разнообразят крафтовый шоколад и десерты без сахара. Здесь же можно купить спешел-кофе домой. Отдельное удовольствие — перекинуться парой слов с интеллигентным бородатым бариста, который, кажется, в курсе всех книжных новинок. С книгой и кофе можно устроиться на диванах, а в теплое время года посидеть на улице, где выставляют столики в тени деревьев.
Московская, 18
«Нэцкэ»
Если суши и роллы, то здесь. «Нэцкэ» существует аж с 2011 года, место «намоленное» и проверенное, поживший интерьер в духе японских гэнканов со временем приобрел черты подлинной истории. Меню, конечно, хотелось бы покороче, но тут собрано все лучшее сразу: и онигири, и удон, и том-ям, и курица с ананасами. Так что имеет смысл сосредоточиться на роллах: кроме обычной «Филадельфии» с весомой долей лосося и сыра есть еще и авторская, с грушей и креветкой. Детское меню приносят в симпатичных коробочках бенто, для взрослых устраивают коктейльные вечеринки с диджеем. И кстати, тут отлажена доставка наборов суши по городу, так что, если решите устроить спонтанный пикник в парке Белинского или вечером неохота вылезать из отеля, возьмите доставку «Нэцкэ» на заметку.
Московская, 56
Что делать в Пензе, куда сходить и что посмотреть — рассказывает редактор Eda.ru Людмила Сальникова
Прогуляться по Московской
Местный Арбат — улица Московская, двухкилометровый участок которой превращен в пешеходную зону. С этой улицы, ровесницы города, начинался когда-то почтовый тракт, соединявший Пензу с Муромом, Владимиром и Москвой. Селились здесь зажиточные пензенские купцы, соревнуясь в богатом архитектурном убранстве особняков. В начале XX века на Московской появились первые в Пензе электрические фонари, отстроились мясной и рыбный пассажи, улица тогда считалась торговым фасадом города. Да и сейчас пешеходная улица полным-полна сувенирными лавкам, ресторанами и кафе. Не пропустите местные хайлайты — гигантский градусник, поющий фонтан и часы с кукушкой, которые появились здесь не случайно: под Пензой, в городе Сердобске в советское время существовал завод, специализировавшийся именно на таких часах и экспортировавший их в 44 страны мира!
Зайти в гости к Мейерхольду
Деревянный дом на улице Володарского — часть старинной усадьбы, родовое гнездо Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Будущий реформатор театрального искусства родился в Пензе, в семье выходца из Германии Эмилия Мейерхольда, успешного виноторговца. Гиляровский отмечает в «Моих скитаниях», что водка «Углевка» с мейерхольдовских заводов была гораздо лучше смирновской. Сейчас в доме располагается мемориальный музей, куда передала личные вещи режиссера его внучка Мария Валентей, а в бывшей гостиной дома разместился «Театр доктора Дапертутто», на сцене которого труппа из восьми актеров продолжает мейерхольдовские традиции синтетического театра, объединяющего сценическое действие с музыкой, танцем и пантомимой. Во дворе трогательный памятник мастеру — маленький человек, проходящий сквозь стену.
Позагорать на набережной
С названием двухуровневой городской набережной случился конфуз: официально она называется Набережная реки Пензы, хотя на самом деле проходит по берегу реки Суры. Удивительно, но реки поменялись местами: до 40-х годов здесь действительно протекала река Пенза, которую потом Сура вытеснила с проторенного русла. Как бы то ни было, отреставрированная к чемпионату мира набережная выглядит замечательно: велодорожки, удобные спуски к воде, площадки для активного отдыха, газоны, фонари и прочие прелести жизни. По вечерам здесь играет музыка, а солнечным днем можно устроиться на одном из спускающихся каскадом с берега стильных деревянных лежаках с идиллическим видом на реку.
Заглянуть в музей
Пензенская областная картинная галерея имени Савицкого расположена в красивейшем здании эпохи модерна, которым снаружи стоит полюбоваться, даже если к живописи вы равнодушны. А если нет, то достаточно сказать, что внутри — одно из богатейших в стране музейных собраний, включающее полотна Шишкина, Репина, Коровина. Особенно музей гордится разделом живописи XX века: в галерее третья по численности в России коллекция работ Аристарха Лентулова и четвертая Роберта Фалька.
Съездить в Тарханы
Пенза, словно драгоценным кольцом, окружена старинными дворянскими усадьбами: из небытия тут всплывают фамилии Голицыных, Оболенских, Куракиных. Но подлинная жемчужина — имение Тарханы, принадлежавшее бабушке Михаила Лермонтова, Елизавете Арсеньевой, где прошло детство поэта и где он был похоронен после несчастной дуэли. Усадьба живописно расположена на высоком берегу реки в окружении прудов и садов. Барский дом буквально утопает в цветах, вековые липы склоняют ветви над аллеями парка. Крестьянские избы, церковь святой Марии с семейными иконами и метрическими книгами, конюшня с лошадьми и мельница с домом мельника — быт ушедшей эпохи сохранен и воссоздан до мелочей. Есть даже грядки, на которых выращивают овощи и травы для местной столовой. Столовая, к слову, образцовая: супы, котлеты и компоты готовят бесхитростно, но не как в общепите, а как на кухне у бабушки.