Фанерка экватора лета уж пролетела мимо бронзового шпиля Кирхи Областной Филармонии имени семейства Светловых, а наши неискушëнные слюнки всё так и текли по Балтийскому пляжному отдыху. Наконец, выдался денëк, притворившийся погожим, и мы решили рвануть в Балтийск.
Дело в том, что завтра у нас уже был забронирован отель в Зеленоградске и мы захотели использовать последний шанс одним днём исследовать кусочек другого интересного (и менее попсового) побережья.
Самым удобным транспортом, чтобы попасть из Калининграда в Балтийск, – является дизель. Данная ж/д ветка не является электрифицированной и называть этот пригородный поезд электричкой не совсем корректно. Я еще прекрасно помню подобные дизели в Молдавии и самый колоритный из них: "Кишинёв - Одесса", раскрашенный в африканские жёлто-зеленые цвета, позже он стал коричневым (как после пожара, этот стиль великолепно сочетался с облупившейся структурой краски и почерневшими деревянными сиденьями).
В 2005 году я первый раз попал на тот "африканский экспресс", купил на Одесском вокзале билеты с указанием места. Каково же было моё удивление, когда во время подачи поезда к перрону, ещё до его остановки, в открытые форточки залетали местные челноки и занимали все сидячие места под баулы со шмотками и коробки с бананами, так что обычным пассажирам оставалось только стоять всю дорогу в тамбуре.
В Калининграде, конечно, дизель был совсем другого пошиба: его блестящие ребристые бока напомнили мне легендарные американские автобусы "Грейхаунд", обшитые гофрированными аллюминиевыми панелями. В первой части этого скромного очерка я уже упоминал, что наша современная русская Пруссия вызывала у меня больше ассоциаций именно с американской популярной культурой, а не с «Европой».
Поезд до Балтийска обычно состоит из трёх вагонов, а в популярный сезон составы могут сцеплять по два. В середине июля у нас был один поезд из трёх вагонов, который курсировал челноком в обоих направлениях через каждые 2-3 часа (в обед перерыв побольше), при этом, самый поздний рейс из Балтийска отправлялся около 7 часов вечера, а самый ранний — в Балтийск около 9 утра. Билеты стоили около 120 рублей, время в пути на поезде — час, на автобусе/маршрутке — полтора часа.
Балтийск — небольшой городок (27 тыс. жителей) и база Балтийского флота РФ. Когда я с Машей вышел в город, нам сразу бросились в глаза приготовления к праздничным мероприятиям, посвященным дню ВМФ (последнее воскресенье июля): белили бордюры, красили малые архитектурные формы, на площади Балтийской Славы (опять флешбеки из романа S.N.U.F.F.) проходили репетиции парада с молодыми срочниками. Самое забавное, что это всё происходило фактически в общественном месте, туристов было немного, рядом стояли, видимо, только знакомые и родственники военнослужащих. Офицеры, с присущим им колоритом, громко объясняли солдатам и матросам, где у них должны находиться руки и ноги и для чего они вообще им нужны. Так получилось, что из этой милой повседневной случайности вышел очень юморной и жизненный номер, оставшийся в памяти, высекающий не только заливистый смех из моей жены Марии, но ещё искру душевной ностальгии и любви к Отечеству.
Балтийск был закрытым городом, практически до 2000 года, благодаря чему, его не слишком испортили современным беспорядочным стилем «капром» и не покрасили пластмассовые евроремонты в эпилептические цвета, как в том же Зеленоградске. У Балтийска ещё сохранилась своя атмосфера, достойная того, чтобы сниматься в кино про XXвек без дополнительных декораций. Но этому, к сожалению, вряд ли суждено продолжаться долго: на окраинах уже высились каркасы башенных кранов, возводящих жильё «с видом на море».
Среди архитектурных достопримечательностей сильнее всего выделялось военное административное здание бывших пехотных казарм в стиле немецкого зодчества, построенное в 1904, серьёзно пострадавшее в ВОВ, но заботливо отреставрированное в 1950-х годах советскими специалистами. Во время войны немцы в этих стенах обучали своих подводников. Из кораблей нам повезло встретить головной средний разведывательный корабль Адмирал Фёдор Головин, построенный в Польше в 1985 году. Но, скажу сразу, что сам Балтийск нас не слишком интересовал, мы держали путь на Балтийскую косу.
На Балтийской косе во время войны размещался аэродром люфтваффе Нойтиф, один из лучших немецких аэродромов, попивший очень много крови Красной Армии и советских граждан. После Победы аэродром стал советским самым западным аэродромом, важным звеном в обороне огромной страны. На нём, главным образом, базировалась эскадрилья противолодочных гидросамолётов Бе-4, Бе-6, Бе-12, даже опытный Бе-14 здесь проходил испытания, но в 90-х всё накрылось, в начале 2000-х все гидросамолёты распилили на металлолом, кроме единственного, который сейчас стоит в музее Мирового Океана. Здания аэродрома заброшены, массивные авиационные ангары (которых так не хватает нашим военным аэродромам) открыты балтийским ветрам и любителям индустриально-заброшенных фоточек. Всё это великолепие находится в самом начале косы, за Балтийским проливом. Пролив не широкий, чтобы его пересечь, помимо регулярной паромной переправы, там курсирует множество предприимчивых пиратских катеров по вполне разумным ценам.
Рядом с главными зданиями заброшенного аэродрома, в гидрогавани (куда когда-то приземлялись летающие лодки), нам повстречалась семья лебедей: взрослая пара и 9 лебедят. Людей вокруг было очень мало, буквально два велосипедиста, три мотоциклиста и 4-5 прогуливающихся парочек. Лично для меня это очень хороший показатель, я вообще крайне негативно отношусь к туристическим скоплениям. Другое дело – скопления прочей живности.
Вдоль всей косы проходит старая военная дорога, бывшая фронтовая, их ещё принято называть «рокадами». Общая длина косы до границы с Польшей – примерно 25 километров, учитывая, что пограничная зона устанавливается на расстоянии 5 км от границы, то у нас есть 20 километров косы с пляжами, где можно свободно гулять без всяких уведомлений и ограничений. Как раз то, что я и хотел.
Вскоре мы вышли на песчаные дюны, я купался в прохладных ещё Балтийских водах (Маша пока не рискнула). Понравилось, но удивило, что Балтийское море на вкус совсем пресное. Для справки: солёность Балтийского моря 6-8 промилле, Чёрного – 17, Каспийского – 13, Мирового океана – 35. Вот оказалось, что эти пресные 8 промилле никак не ощущаются на язык. Ветер у моря был достаточно сильный, начали подниматься волны. В дюнах постоянные ветра со временем начали обнажать различные ржавые предметы военного прошлого: кругом валялись следы колючей проволоки, гвоздики, пуговицы и прочая мелочёвка. Одну ржавую шайбу я оставил себе на память в качестве брелка, до сих пор ношу на своих ключах.
Вдоль косы тоже людей практически не было, основная их часть была сосредоточена ближе к проливу и на расстоянии примерно 1,5 километра от него, где ещё расположен частный сектор и несколько жилых домов, обустроенных в бывших гарнизонных казармах. Ещё, примерно в 3-ёх километрах от начала косы расположен арт-городок-панк-хиппи-бродяг под названием «Ржавый город». Нам он показался не слишком активным и привлекательным. Дальше ещё примерно в километре в лесу расположен дивизион ПВО (проходу по пляжу это никак не мешает). Мы, в общей сложности, прошли километров 10, а затем погода начала портиться, сгустились тучки, пошёл дождик, и мы босиком под зонтом верхом по дюнам стали уходить обратно.
Хотел ещё добавить, что Балтийская коса сформировалась только к 12-13 веку, а до этого здесь была только цепь островов. Основная часть материала, из которого сложены Балтийская и Куршская косы – это обломочные породы из морены Самбийской возвышенности, которую воды Балтийского моря за 4-6 тысяч лет размыли примерно на 4-5 километров. Вот, получается, этот «материал» постоянными морскими ветрами и течением прибило к берегам и из него сформировались две косы на противоположных концах Калининградской области. Есть очень интересный и реализуемый проект строительства велодорожки «От косы до косы», но об этом я расскажу в следующих частях нашего путешествия.