Хоть и богат красотами Иркутск, а смотровой площадки - нету. Многочисленные колокольни не очень-то высоки, а сопки хоть и окружают город со всех сторон, к центру его не подходят. Высоток в центре вроде и понавтыкали, но кажется, ни в одной из них верхние этажи не общедоступны. А вот сняв квартиру-студию по адресу 4-я Железнодорожная, 57, я обнаружил пугающе огромный ЖК со странным названием "Alma Mater" (2019), стоящий как бы на верхней "ступени" раскинувшегося по склону старого предместья Глазковка.
Внутри - полтысячи квартир-студий с дверями в длинных, как на судне, коридорах - кажется, я угодил в классический "доходный дом", только недоступного домовладельцам царской эпохи масштаба: одинокий лифт обслуживал тут 18 этажей, и ждать его приходилось порой минут 10. Я поселился на 6-м этаже, но ещё с улицы приметил, что общественные лоджии глядят на Ангару и центр. И вот - стоял наверху. Осмотрим город полукругом по часовой стрелке - каждый следующий вид правее предыдущего:
Под окнами привлекает взгляд 1-я Иркутская церковь баптистов (2011), переселенческая община которых сложилась ещё в 1904-08 годах.
Вдали - самый нижний в черте города Иннокентьевский мост (1973-78, 1615м), за которым правобережье Ангары идёт крутыми ярами:
Один из них венчает Топкинский микрорайон, эффектно встречающий у Качугского тракта, которым ездят на Ольхон и в верховья Лены. Зелень на переднем плане - это Кировский и Комсомольский острова, диковатые плавни посреди города, где стоят чьи-то дачки и порой камлают местные шаманы. По сути - дельта Иркута, суда в устье которого белеют чуть ближе. Для нас особенно интересен "Метеор", дважды в неделю уходящий вниз по Ангаре до Братска.
Вид с "Альма Матер" строго поперёк фасада. Как на ладони - большая часть Глазково: ровесница Иркутского острога, она начиналась как деревенька за рекой, но с годами превратилась в проекцию города на Сибирский тракт, а затем и Транссибирскую железную дорогу. Последняя сделала Иркутск (по площади и населению) скорее левобережным городом, но среди советских районов Левобережья (также весьма интересных порой) именно Глазково осталось историческим центром.
Ещё в 2012 году морозным серым утром я увидел его избяным предместьем в густом печном дыму, но кажется, теперь почти необратимая судьба этих районов - превратиться в кирпично-бетонные джунгли. На самом деле изб тут по-прежнему много, но в панораме они не видны, а более всего привлекает взгляд начинавшийся ещё с сельской ярмарки Свердловский рынок.
Центр города лежит в крутом повороте Ангары, а дальнюю его границу образует речка Ушаковка, в истории отмеченная тем, что на её льду получил Александр Колчак свою пулю. Исторически она называлась Ида, но в 1678 году братья Иван и Андрей Ушаковы поставили на ней мельницу, с которой началась Ремесленная слобода, ныне Рабочее предместье. Старейшая иркутская промзона снабжала город тысячей мелочей: до постройки железной дороги гигантские расстояния обрекали Сибирь на автаркию.
Ныне Рабочее слывёт у иркутян местом, с прогулки по которому можно и не вернуться (хотя, как и всюду в России, устарела эта "слава" лет на 20), однако у краеведа и туриста есть немало причин там погулять. Ушаковка течёт по затхлой низине, но за ней вновь начинаются холмы, а как результат, в панораме Глазково, центр и Рабочее - как три сюжетные линии.
В первой - Глазковский, или просто Старый мост (1931-36, 1285м), проложенный на месте понтонного моста, а прежде - парома, причём местные краеведы обязательно расскажут легенду о том, как в 1935 году Москва прислала много денег на завершение давно забуксовавших работ, когда Иркутск объявил мост "крупнейшим в мире памятником Ленину". Реже рассказывают об "иркутских вагонетках" - так горожане называли грузовые поезда узкоколейки, в 1941-95 годах ходившие через мост и прямо вдоль улиц от Транссиба до Иркутского завода тяжёлого машиностроения, тогда эвакуированного на старую металлургическую площадку из Кpaматорска и позже ставшего основным производителем золотодобывающих драг.
Центр тут представляет Цэсовская набережная, странное название которой напоминает о Центральной электростанции (понемногу достраивалась с 1909 года, приняв последний облик в 1930-х) - на её месте теперь и растут новостройки. А за Ушаковкой - Знаменская церковь (1757-94) бывшего монастыря, в 1930-х годах успевшая послужить старателям Бодайбо и разведчикам БАМа как терминал для гидросамолётов.
Восточнее над Рабочим предместье висит по холмам Радищевское предместье. В центре видны три колокольни Иркутского острога, основанного в 1679 году землепроходцем Яковом Похабовым. Две слева (1729 и 1797 соответственно) принадлежат Богоявленском собору (1718-45), третья правее (1758-72) - Спасской церкви (1706-10), старейшему зданию города. Вокруг них на самом деле ещё много интересного, включая таинственные Московские ворота на Ангару, но всё это скрыто высотками.
Среди которых особенно выделяется бывшее общежитие пединститута (1977-81) с белыми рядами окон и красными углами - удивительно, но в Иркутске 1970-х сложился абсолютно самобытная архитектура, и это яркий её образец. Совсем уж вдалеке из-за леса выглядывает свалка... которая (вернее, музей при ней) Иркутске одна из достопримечательностей города!
Вот в кадре башня Польского костёла Успения Девы Марии (1881-84), а куда в панораме деваются целые улицы крепкой губернской застройки и деревянных домов с кружевными наличниками - честно говоря, загадка и для меня самого:
В Глазково виднеется вокзал, вернее - небольшой новодельный фрагмент его по большей части дореволюционного здания, на 200 метров тянущегося вдоль путей. В центре, помимо Троицкой церкви (1754-75) и ротонды Григория Неокесарийского (1868) по идее виден сквер Кирова, по сути главная площадь Иркутска с великолепной сталинкой "Востсибугля"... но издали заметна лишь коробка отеля "Ангара", полного китайских бизнесменов и туристов.
Поодаль - широкий купол заброшенного цирка (1964), а следующий ряд многоэтажек на месте цехов ИЗТМ скрывает фасад разраставшейся с 18 века Иркутской тюрьмы. Когда-то крупнейшая в Российской империи, именно она - жестокое сердце Рабочего предместья, а церкви на склонах - словно так, для красоты. Левее - Князь-Владимирская (1888-95), или просто Литвинцевская (по фундатору Василию Литвинцеву) в одноимённом монастыре:
Правее - Казанский храм (1885-92) купца Александра Сибирякова, странный дублёр своего утраченного тёзки, стоявшего до 1930-х годов в центре города:
Правее Рабочее предместье сходит на нет, а вот в центре виден целый квартал красно-белых домов "иркутской школы". За ними, почти у центра кадра можно различить Преображенскую церковь (1797-1811):
В Глазково видна Николо-Иннокентьевская церковь (1859-62) старого села над привокзальной площадью.
Менее очевидна деревянная Петропавловская церковь, от архитектуры которой так и веет белоэмиграцией. То немудрено: заложенная в 1910 для 25-го Сибирского полка, он была построена в 1918-20 годах Сибирским Временным правительством в память о погибших белочехах. Её планируется воссоздать, вроде как в камне, а пока - лишь времяночка на переднем плане кадра выше.
Почти напротив в центре - изящная церковь (1790) со множеством имён: Михаило-Архангельская (по посвящению), Харлампиевская (по приделу) или просто Морская - её построили купцы Русской Америки, и традиционно здесь благословляли тех, кто уходил в холодные моря по Лене и Амуру. Не стал исключением и всё тот же Колчак, тогда ещё лейтенант, обвенчавшийся тут в 1904 году с Софьей Омировой по пути с Новосибирских островов в Порт-Артур.
Купол правее украшает институт со звучным и очень сибирским названием "Иргиредмет" (1964), а явно возросшие горы на заднем плане отделяют долину Ангары от Байкала:
Тут на переднем плане виден Иркутский драмтеатр (1890-97) имени актёра Николая Охлопкова на улице Карла Маркса, которая раньше была просто Большой. Многоэтажная и дореволюционная процентов так на 80, она пересекает центр города - но в панораме снова напрочь не видна! Где-то за домами спряталась и Шанхайка, которую нынче уместнее было бы называть Душанбинкой - по-азиатски огромный центральный рынок в узле всех иркутских дорог. Над ними - Иерусалимская гора с парком на месте кладбища, от которого осталась Входоиерусалимская церковь (1820-е):
Эта же гора закрыла в 1879 году от пожара дальнюю часть центра, где никогда не было особых шедевров, но ещё порой встречаются деревянные дома середины 19 века. Справа, под стоящим на бугре музыкальным театром (1989) имени актёра Николая Загурского зеленеют крыши Иркутской слободы, она же 130-й, она же Модный квАртал: пешеходная зона из частью восстановленных, частью построенных заново деревянных домов, с начала 2010-х прошедшая путь от презираемой "потёмкинской деревни" до вполне любимого горожанами уголка.
Рядом с ней, над стадионом "Труд" (1951-57) - и главный архитектурный памятник Иркутска, шедевр местного барокко Крестовоздвиженская церковь (1747-60), при взгляде на узоры которой я каждый раз воображаю себе фрески с фигурами многоруких святых.
Что ж, осталось посмотреть направо:
Туда, где проходит Новый, или Академический мост (1999-2013, 1615м) среди островов Ангары. Дальше видна переправа на вполне обособленный остров Бабр с форелевым хозяйством и зоной отдыха, а ближе - привязанный к берегу низкими мостами Конный остров, опоясанный путями Иркутской ДЖД (1985-92).
Самый интересный её объект - бутафорский тоннель, изготовленный для самой высокогорной в России Чинейской железной дороги, но так и не переданный на неё.
Ещё правее - Иркутская ГЭС (1950-58) и простор уходящего к Байкалу водохранилища: