Немного теории.
🔴 Задний мост у машин типа "классика" и "нива" имеет подвижность по поперечной оси автомобиля из-за тяги Панара (если машина поднята, тяга Панара сдвигает мост вправо, если пружины просели, то сдвигает влево относительно кузова). Так-же и передняя ось не имеет постоянной колеи (у поднятой машины, колея меньше, чем у машины с просевшими пружинами. Рычаг опускаясь как бы отодвигает от себя колесо).
Но у заднего моста всегда колёса параллельны. Если два задних колеса параллельны, то задача первого этапа сделать и одно переднее колесо параллельным с любым задним (я выбираю левую сторону машины, чтоб ближе бегать к рулю) по правилу прямоугольного треугольника. Второй этап это подогнать переднее правое колесо под параметры уже отрегулированного пер. левого колеса. Делать буду по правилу прямоугольного треугольника.(рис.5) Делаю так более 20 лет. (До сего момента были только переднеприводные ВАЗ, там схождение делал =0. За 70.000 км пробега износ шин равномерный) Пару раз после такой регулировки гонял на сервис, чтоб убедиться, что всё в норме.
Конец теории.
🟠 Если согласны делаем подготовку:
1. Проверить состояние подвески (люфты подшипников ступиц, шаровых и рулевых, состояние сайлентблоков и втулок). Если ок, переходим к п.2
2. Выровнять давление в шинах
3. Выставить машину на горизонтально ровной поверхности (под передние колёса подложить полиэтилен. пакеты смазанные между собой жидкостью для мытья посуды, маслом или просто кинуть песок под колëса)
4. Всë барахло, что есть в машине не трогаю, так и оставляю.
5. Прожать подвеску пару раз нажав на край капота.
🟡 Этап первый:
1. Выровнять руль относительно приборной панели.
2. Натянуть нить от заднего левого колеса до переднего левого колеса по центру дисков. Сзади нить проходит по протектору шины. Спереди нить закреплена на штыре вбитом в землю или как у меня за домкрат.
3. Если нити мешают выступающие элементы кузова, то под нить заднего колеса можно подложить брусочек в самой выперающей части шины.
4. Штангельциркулем (штангелем более удобно. Точность показаний выше) или линейкой измерить и записать длины отрезков: АВ, СД, А1В1, С1Д1. Измерять по краю колёсного диска. (рис.6)
Как пример мой расчëт:
-) Заднее колесо АВ=18,7мм , СД=12,2мм. Разница (18,7-12,2) = 6,5 мм.
-) Замер переднего колеса А1В1= 29,8,4мм, С1Д1= 22,4мм. Разница (29,8-22,4) = 7,4мм.
Надо сделать так, чтоб разница переднего колеса совпала с разницей заднего колеса т.е стала =6,5мм. Погрешность +/- 0,3мм это нормально и руль будет при движении ровно.
5. Ослабляю гайки стяжных хомутов резьбовой муфты левого колеса (ключом на 13) и сводя или разводя колесо (удобно газовым ключом) добиваюсь, чтоб разница переднего колеса была ровна разницы заднего колеса, постоянно поправляя руль, чтоб не смещался с выставленного положения и постоянно производя замеры на переднем колесе т.к. они будут меняться.
Короткие рулевые наконечники одинаковые и имеют правую резьбу. Накручивая на него муфту - колесо будет уменьшать схождение.
6. Добившись желаемых показаний на переднем левом колесе затягиваю гайки хомутов резбовой муфты у левого колеса (прорезь хомута направлена назад, а болт расположен вертикально гайкой вниз)
Можно снимать нить с колёс, она больше не нужна.
🟢 Этап второй:
Когда пер. левое колесо отрегулировано приступаем к регулировке правого колеса.
Схождение колëс по инструкции (рис.8) 0*26' 18" = 0,44 гр = 7,68 мм/метр в пересчëте на мм получаем 7,68 мм на метр длины. Измеряя линейкой по кромке штатного диска R15 снизу под машиной (куда можно подлесть линейкой для рег. схождения) у меня получилась длина отрезка ~38 см. Сделав из ниток треугольник и высчитав, что при длине 38 см схождение надо делать ~2,5 мм. Но даже делая 2 мм схождение через 35.000 км заметил незначительный, но не приятный жор резины по внешнему краю пер. колëс. Значит схождение 2 мм это много. Где-то на просторах сети нашëл, что для Нив надо делать схождение 5 мин. на колесо (10 мин= 0,17 гр = 2,96 мм/м), но информация без подтверждения. Переведя мин. в мм получилось 2,96 мм на метр длины схождение обоих колëс. Значит линейкой под машиной по кромкам штатного диска R15 на длине ~38 см. (Это длины отрезков АС и ВD см. рисунок ниже) надо сделать общее схождение 0,5 мм. Очень точно не получается. Как итог, стараюсь вывести схождение в 0мм с допуском +0.5мм.
1. Ослабляю гайки правой резбовой муфты.
2. Раздвижной линейкой (сделана из двух ПП труб 20мм и 25мм. Вставляются плотно, удобно регулировать) измеряя растояние доводим регулировку (правой резьбовой муфтой), так, чтоб длина отрезков АВ и СД была одинакова. (рис.12) Постоянно поправляя положение руля, чтоб не сбивался с выставленного положения.
3. Добившись схождения в ~0 мм сдвигаю хомуты муфты прорезью назад и затягиваю гайки.
🔵 Всё. Проверяем на трассе - машину в сторону не ведёт, катится мягко, руль прямо. Значит норм. Такая процедура производится раз в год, или каждые 10.000 км пробега, или при вмешательствах в подвеску. Если запустить, то схождение как-то само сбивается.
🟡 Так выглядет износ шин при неправильном угле схождения колëс. (рис.16)
- Износ внешних кромок протектора - избыточное схождение.
- Износ внутренних кромок протектора - не достаточное схождение.
🟣 Есть ещё такой метод описанный в мануале ВАЗ 2106, но он вызывает сомнения по тем-же причинам: Плавающий задний мост и не стабильная колёсная база передней оси.