Немного теории.
🔴 Задний мост у машин типа "классика" и "нива" имеет подвижность по поперечной оси автомобиля из-за тяги Панара (если машина поднята, тяга Панара сдвигает мост вправо, если пружины просели, то сдвигает в лево). Так-же и передняя ось не имеет постоянной колёсной базы (у поднятой машины, колёсная база меньше, чем у машины с просевшими пружинами).
Но у заднего моста всегда колёса параллельны. Если два задних колеса параллельны, то задача первого этапа сделать и одно переднее колесо параллельным с любым задним (я выбираю левую сторону машины, чтоб ближе бегать к рулю) с поправкой на схождение по правилу прямоугольного треугольника. Второй этап это подогнать переднее правое колесо под параметры уже отрегулированного пер. левого колеса. Делать буду по правилу прямоугольного треугольника. Делаю так более 20 лет. Пару раз после такой регулировки гонял на сервис, чтоб убедиться, что всё в норме.
Конец теории.
🟠 Если согласны делаем подготовку:
1. Проверить состояние подвески (люфты подшипников ступиц, шаровых и рулевых, состояние сайлентблоков и втулок). Если ок, переходим к п.2
2. Выровнять давление в шинах
3. Выставить машину на горизонтально ровной поверхности (под передние колёса подложить полиэтилен. пакеты смазанные между собой жидкостью для мытья посуды, маслом или просто песок)
4. Очистить багажник от всякого шмурдяка.
5. Прожать подвеску пару раз нажав на край капота.
🟡 Этап первый:
1. Выровнять руль относительно приборной панели.
2. Натянуть нить от заднего левого колеса до переднего левого колеса по центру дисков. Сзади нить проходит по протектору шины. Спереди нить закреплена на штыре вбитом в землю или как у меня за домкрат.
3. Если нити мешают выступающие элементы кузова, то под нить заднего колеса можно подложить брусочек в самой выперающей части шины.
4. Штангельциркулем (штангелем более удобно. Точность показаний выше) или линейкой измерить и записать длины отрезков: АВ, СД, А1В1, С1Д1. Измерять по краю колёсного диска.
У меня было так:
Заднее колесо АВ=18,7 , СД=12,2 . Разница между ними= 6.5мм
Надо сделать так, чтоб разница А1В1 и С1Д1 переднего колеса была на 1мм больше (поправка на схождение -это половина от общего схождения на два колеса). В моём случае добиваюсь 7,5мм. Точно до десятых мм не получается подогнать. Беру погрешность 2-3 десятых мм в любую сторону.
5. Ослабляю гайки стяжных хомутов резьбовой муфты левого колеса (ключом на 13) и сводя или разводя колесо (удобно газовым ключом) добиваюсь, чтоб разница А1В1-С1Д1 была на 1 мм больше разницы АВ-СД , постоянно поправляя руль, чтоб не смещался с выставленного положения и постоянно производя замеры на переднем колесе т.к. они будут меняться.
6. Добившись желаемых показаний на переднем левом колесе затягиваю гайки хомутов резбовой муфты у левого колеса (прорезь хомута направлена назад, а болт расположен вертикально гайкой вниз)
Можно снимать нить с колёс, она больше не нужна.
🟢 Этап второй:
Когда пер. левое колесо отрегулировано приступаем к регулировке правого колеса.
1. Ослабляю гайки правой резбовой муфты.
2. Раздвижной линейкой (сделана из двух ПП труб 20мм и 25мм. Вставляются плотно, удобно регулировать) измеряя растояние доводим регулировку (правой резьбовой муфтой), так, чтоб длина СД было на 2 мм меньше, чем АВ (по мануалу схождение 3 мм, но нет возможности изменять по центрам колёсных дисков, поэтому меряю в максимально доступной высоте). Постоянно поправляя положение руля, чтоб не сбивался с выставленного положения.
3. Добившись схождения в 2 мм сдвигаю хомуты муфты прорезью назад и затягиваю гайки.
🔵 Всё. Резину не жрёт, машину в сторону не ведёт, катится мягко, руль прямо. Машина 2018 г. Пробег 38000. Регулировал 4 раза (два раза после подтяжки подшипника ступицы 5000 км и 15000км, третий раз на пробеге 36000 начался жор наружней части левого пер. колеса из-за просадки пружин и четвёртый после установки проставок под пружины).
🟣 Есть ещё такой метод описанный в мануале ВАЗ 2106, но он вызывает сомнения по тем-же причинам: Плавающий задний мост и не стабильная колёсная база передней оси.