Сегодня стартует 106-я выставка Pitti Uomo. Хотя столицей итальянской моды принято считать Милан, расцветом она обязана именно основателю «Мекки мужской моды», которая вот уже 52 года существует во Флоренции, Джованни Баттиста Джорджини. Прослеживаем трансформацию выставки одежды и аксессуаров для мужчин из покровительствующей над итальянскими дизайнерами в собирающую более 30 000 представителей индустрии со всего мира — байеров, экспонентов, журналистов и зрителей.
1951 ГОД
Итальянский предприниматель Джованни Баттиста Джорджини, ранее занимавшийся экспортом произведений тосканского искусства, антиквариата и ремесленных изделий, а затем, во время Второй мировой войны, владелец магазина итальянских товаров, делает ставку на отечественную моду.
В то время как все модельеры и кутюрье стремились в Париж, Джорджини выступил с инициативой организовать во Флоренции, а именно, в собственной частной резиденции на вилле Торриджани, First Italian High Fashion Show («Первый показ итальянской моды»), пригласив шестерых американских зрителей, в числе которых оказываются сотрудники универмагов роскоши B. Altman and Company, Bergdorf Goodman и американского Vogue. Поддержку в огласке события также оказывала его хорошая знакомая, итальянский редактор Harper’s Bazaar Ирен Брин.
Джованни Баттиста Джорджини (слева) с покупателем на балу
Показ в Палаццо Питти
Фото с «Первого показа итальянской моды»
1952 ГОД
Показы итальянской женской моды, которые отныне будут проходить два раза в год — в январе и июле, переехали в Белый зал Палаццо Питти во Флоренции. Всего через два года благодаря возросшему вниманию со стороны байеров крупных универмагов и прессы в городе будет учреждена Centro di Firenze per la Moda Italiana, или CFMI (Центр итальянской моды Флоренции), во главе с Марио Ваннини Парен. Еще через год на выставке соберется около 500 закупщиков и 200 журналистов.
Показ в Палаццо Питти
Байеры рассматривают платье на заключительном балу
1965 ГОД
Джованни Баттиста Джорджини покинул CFMI. Согласно соглашению, подписанному новым президентом Франко Танкреди, теперь высокую моду показывают исключительно в Риме, а за Флоренцией остаются коллекции бутиков и трикотаж.
Франко Танкреди
Показ в Белом зале Палаццо Питти
1972 ГОД
Именно с этого года Pitti Uomo стала специализироваться на мужской моде. Выставка, призванная продемонстрировать итальянские качество пошива и стиль на международном уровне, собрала 43 бренда и 562 покупателя, 98 из которых были иностранцами. «В семидесятые годы ярмарка была гораздо более формальной, разделенной на две части — день и ночь. Вечером мы очень хорошо проводили время. Мне было 17, еще учился в школе, и видеть байеров со всего мира было волшебно. Это вызывает во мне трепет даже сейчас», — делился с BOF Клаудио Маренци, президент Sistema Moda Italia.
Модели во время первых показов Pitti Uomo
1979 ГОД
Миссия Pitti Uomo, заложенная еще Джованни Баттиста и актуальная до сих пор, — открывать новые таланты. Одним из них стал Джорджио Армани, который показал на выставке, продолжающей набирать влияние в индустрии, одну из первых коллекций. Почти через двадцать лет он вернется на Pitti Uomo известным дизайнером.
Показ Giorgio Armani, 1979
Показ Giorgio Armani, 1996
1982 ГОД
Pitti Uomo покинула родной дом — Белый зал Палаццо Питти — и переехала в нынешний — Фортецца-да-Бассо. Крепость, построенная по заказу Алессандро де Медичи в 16 веке, с огромными залами и открытыми террасами площадью почти 100 000 квадратных метров, стала идеальной площадкой для новой вехи в истории выставки, которая к тому моменту уже успела расшириться на Pitti Bimbo (детская мода), Pitti Casa (домашний текстиль) и Pitti Filati (трикотаж).
Pitti Bimbo
Pitti Casa
Pitti Filati
Pitti Uomo в Фортецца-да-Бассо
1990 ГОД
Организаторы впервые решают разыскивать и приглашать лучших дизайнеров со всего мира, чтобы те создавали коллекции специально для показа во Флоренции. Первой из таких стала Вивьен Вествуд: шоу одноименного бренда состоялось в 1990-м на Вилле Гамберая на склоне холма Сеттиньяно. Так Pitti перестала быть только лишь местом силы итальянского стиля и стала глобальной площадкой для мировой индустрии мужской моды.
Показ Vivienne Westwood на Pitti Uomo
1995 ГОД
После Вествуд на Pitti Uomo состоялись показы Жан-Поля Готье, Федерико Дольче и Стефано Габбана (которые, кстати, объявили о запуске линии D&G в рамках выставки), а теперь во Флоренцию прибыл Дрис Ван Нотен. Дизайнер продемонстрировал одежду и аксессуары, будто вдохновленные фильмами Феллини, на впечатляющем фоне площади Микеланджело, рассадив гостей так, будто они пришли в ресторан.
Показ Dries Van Noten на Pitti Uomo
Показ Jean Paul Gaultier на Pitti Uomo
1990-Е ГОДЫ
С тех пор как в 1983 году CFMI передала операционную деятельность свежеучрежденной Centro Moda, компания успела сменить название и фирменный стиль и трансформировалась в Pitti Immagine. Теперь деятельность активно расширяется, группа организует и поддерживает крупные события вроде Флорентийской биеннале, образовательные учреждения (в том числе Polimoda), зарубежные салоны (Ente Moda Italia) и даже издательское дело (Edifir).
Показ Polimoda в Фортецца-да-Бассо
Биеннале в Фортецца-да-Бассо
2003 ГОД
Раф Симонс представлял коллекции на Pitti Uomo трижды, первую — The Fourth Sex — в 2003 году. В ней отразились одни из главных источников вдохновения дизайнера — субкультуры, молодежная эстетика и подростковый возраст. Позже Симонс говорил о своих отношениях с выставкой так: «Флоренция занимает особое место в моем сердце, поскольку на протяжении многих лет я регулярно возвращаюсь сюда, чтобы показать работы или заняться проектами, которые точно отражают мое видение».
Коллекция Raf Simons The Fourth Sex
Показ Raf Simons на Pitti Uomo 2005
2005 ГОД
Йоджи Ямамото не только показал в рамках выставки осенне-зимнюю коллекцию одноименного бренда, но и представил ретроспективу своего творчества «Переписки» в Галерее современного искусства Палаццо Питти. 90 платьев рассказывали историю 30-летней карьеры японского фэшн-авангардиста, соседствуя с работами Канова, Дюпре, Фаттори и Лега.
Ретроспектива «Переписки»
Показ Yohji Yamamoto на Pitti Uomo
2012 ГОД
Со-креативные директора Valentino и по совместительству приглашенные дизайнеры Pitti Uomo Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли дебютировали с мужской коллекцией для бренда в Палаццо Корсини 16-го века. Она объединила отсылки к фильмам Антониони, «Сладкой жизни» Феллини и стилю Марчелло Мастроянни. Отсюда обтекаемые силуэты и нехарактерная для женских коллекций дома приглушенная палитра.
Показ Valentino на Pitti Uomo
2019 ГОД
Затем коллекции на Pitti Uomo представляли Off-White во главе с Вирджилом Абло, креативный директор Undercover Дзюн Такахаси и, наконец, Глен Мартенс, работавший над Y/PROJECT. Бельгийский дизайнер выбрал в качестве локации монастырь Chiostro Grande в Santa Maria Novella: «Невероятное историческое наследие Флоренции всегда было для меня неиссякаемым источником вдохновения. Для меня большая честь быть приглашенным представить Y/Project на выставке Pitti Uomo, в самом сердце этого чудесного города».
Y/Project на Pitti Uomo
Undercover и The Soloist на Pitti Uomo
Off White на Pitti Uomo
2022 ГОД
На ковидное время, которое Италия переживала особенно трудно, Pitti Uomo продолжала функционировать как в офлайн-формате (хоть и через множество препятствий), так и через специально запущенную виртуальную платформу.
После снятия ограничений до выставки добралась одна из самых долгожданных гостей — Анн Демельмейстер. Дизайнер отобрала образы, которые сама создавала в одноименной марке, для ретроспективы по случаю ее сорокалетия.
Ретроспектива Ann Demeulemeester