Как вы думаете, выровнять станину старого советского токарного станка по металлу - это трудно? Для человека, который до этого ни разу на держал в руках шабер?
Одни люди, публикующие свое творчество в сети, твердят: это не только архисложно, но и совершенно бессмысленно. Мол, бесполезная трата времени шкрябать металлолом родом из СССР. Ибо станки эти безнадежно устарели и в стопицот раз лучше купить хоть китайский, но новый. И наплевать, что жесткость и вес у него как у банки из-под кильки в томатном соусе. Зато недорого, ЧПУ всякие есть, линейки там оптические и краска свежая блестит.
Другие таки покупают полутора-двух тонных мастодонтов, покрытых толстым слоем пыли, ржавчины, облупившейся краски и радостно тащат их в гараж. Чтобы там.....
.... вооружившись шабером и выклянченной где-нибудь бэушной кривоватой (но советской же!) линейкой выводить все "в идеал".
Однако подобные энтузиасты очень часто после одного-двух видео напряженного труда над какой-нибудь направляющей куда-то пропадают.
Есть и третьи. Они не только решаются на приобретение "старого советского хлама", но и приводят его в рабочее состояние. Таких, правда, совсем мало.
Во-первых потому, что без слесарных навыков ремонт производственного металлообрабатывающего оборудования - очень долгий и замудренный квест.
А во-вторых стоимость инструментов, рекомендованных к использованию в специальной литературе, может значительно превысить стоимость самого станка. По этой причине у человека, ознакомившегося с имеющимися на рынке предложениями, появляется сильное желание "скроить". И самопроизвольно включившийся "режим экономии" заглушает голос разума. Который говорит: кроилово ведет к ...... Ну, сами знаете к чему.
Есть еще один тонкий момент. Для того, чтобы правильно произвести ремонт и не "завязнуть" в нем, необходимо знать как это делается. Книги на рассматриваемую тему есть. И их не мало. Но. Рассчитаны они на людей, которые в этом хоть что-то, да понимают.
По этой причине многие вещи в специальной литературе не разъясняются. Поскольку предполагается: человеку, читающему книгу по ремонту металлообрабатывающего оборудования, это и так известно.
Вышеуказанное обстоятельство сильно затрудняет восприятие изложенной информации. В связи с этим, после изучения трудов по ремонту станков, мне захотелось изложить полученные данные в более простой и доступной форме. В том числе и для того, чтобы самому уяснить некоторые моменты.
Плюс в надежде на то, что люди, понимающие в рассматриваемой тематике больше меня поправят, если что, и помогут советом.
Итак.
Первое, с чего надо начать, это установка станка. На прочное основание - залитый специально для него фундамент, сложенные из кирпича тумбы или бетонную плиту. Чем тщательнее выполнено данное требование, тем более качественным и контролируемым будет результат ремонта.
Установленный станок необходимо выверить относительно линии горизонта. При помощи специального уровня. Который, в дальнейшем, очень активно будет использоваться при ремонте.
В специальной литературе, а также в руководстве к моему станку, написано: точность уровня - 0,02 мм/м. Я, откровенно говоря, этим требованием пренебрег. По той простой причине, что цена такой штуковины очень высока, а слесарные навыки человека, впервые взявшего в руки шабер, в полной мере использовать ее возможности не позволят.
Уровень нужен рамный. Я прикупил вот такой:
Абсолютно новый. Обошелся в 5 тысяч рублей.
Так называемый "брусковый" не подойдет. О том, по какой причине, - чуть ниже.
Ну вот, уровень куплен, а станок надежно установлен на воздвигнутый для него постамент. Теперь нужно решить вопрос, являющийся, без преувеличения, важнейшим из всех.
Вопрос о том, какие поверхности будут использоваться в качестве базовых для выверки положения станка относительно линии горизонта и выравнивания рабочих поверхностей.
По вертикали станок выставляется по привалочной плоскости коробки подач. Вот так:
Поскольку указанная поверхность не подвергается износу и именно относительно нее, в последующем, будет правиться каретка.
Попытка использовать за основу призматические направляющие положительного результата не дала. Так как приложив к ним уровень в трех местах, я получил три разные значения. Вероятно, какое-то из них является верным, но угадывать какое именно, мне не захотелось.
С выравниванием по горизонтали несколько сложнее. В книге Пекелиса Г.Д., Гельберга Б.Т. указано, что в качестве базовой поверхности может использоваться плоскость, профрезерованная под зубчатую рейку. Вот тут:
Однако как я ни старался, определить горизонтальное положение станины указанным способом не получилось. И руки, вроде, не трясутся, и действовать старался максимально аккуратно, но каждый замер давал разные результаты (и это с уровнем 0,1мм/м!). Х.з., почему.
В связи с этим я решил ориентироваться на направляющую передней прижимной планки каретки. Она, в принципе, не особо изнашивается. И если станок, в целом, находится в нормальном состоянии, это допустимо.
Однако, для верности, я внимательно осмотрел указанную поверхность:
и промерил ее уровнем по всей длине:
И таким же образом поступил с направляющей под заднюю прижимную планку.
Результаты измерений обнадежили.
Итак, станок выставлен, шабер куплен, краска разведена. Что дальше?
В специальной литературе указано, что шабрение начинают с призматической, либо плоской направляющей задней бабки. Без разницы. Но это только в том случае, если ремонт производится профессионалом и с использованием необходимых для этого инструментов и приспособлений.
Ежели "ремонтник" - новичок и у него кроме линейки и уровня больше ничего нет, то начинать надо с направляющей плоской. По той простой причине, что горизонтальную выверку "призмы" сделать не получится.
Далее, в принципе, все просто. Мажем линейку краской, елозим ей по направляющей и то, что прокрасилось, снимаем шабером. Проверяя, периодически, полученный результат уровнем.
Если навыков такой работы нет, торопиться не стоит. Для начала нужно "набить руку" и снимать по немногу. В плане выравнивания это будет, правда, в пустую потраченное время. Но зато в процессе "шабрения" станет примерно понятно как правильно орудовать инструментом. Немного освоившись, толщину снимаего металла надо увеличить. И добиваться необходимого количества пятен краски на квадратный дюйм уже только после того, как направляющая станет практически ровная.
Указанную работу требуется произвести максимально качественно. Так как, после того, как она будет завершена, поверхность плоской направляющей станет базовой для выравнивания оставшихся трех. И, при наличии брака в работе, они повторят ее кривизну.
Ну вот, руки потряхивает от напряжения, на нескольких пальцах - мозоли, но часть станины уже радует положенной пятнистостью и практически идеально выровненной поверхностью.
Однако расслабляться рано. Поскольку с этого момента задача осложнится. Ровно в два раза. В связи с тем, что призматическая направляющая должна получиться параллельной не только направляющей плоской, но и оси вращения шпинделя.
Для выверки в поперечном направлении рекомендуется использовать все ту же поверхность прилегания зубчатой рейки. Используя индикатор часового типа.
Однако здесь есть несколько нюансов.
Просто так до этой самой плоскости не добраться - стандартные индикаторные стойки для этого коротковаты. Нужно что-то мудрить самостоятельно. Плюс стойку эту надо на что-то ставить.
В качестве основания для индикатора можно, теоретически, использовать подошву задней бабки. Однако ежели вы взялись ремонтировать станок, значит он изношен. При этом износ станины гораздо меньше, нежели износ основания ЗБ. И если его использовать в качестве подставки под уровень и индикаторную стойку полученные результаты будут ну очень приблизительными.
Плюс после выравнивания плоская направляющая станины будет располагаться в иной плоскости, нежели призматическая. В результате между мостиком бабки и направляющими образуются зазоры и индикатор будет показывать что попало. Результаты измерений в одном и том же месте каждый раз будут различными.
Немного забегая вперед хочется отметить, что последовательность гаражного ремонта должна быть следующая: сначала выравниваются направляющие станины, а затем по ним правятся подошва задней бабки и каретка. Не наоборот.
В самом начале я допустил отступление от указанного правила и, вероятнее всего, потратил время в пустую. При ремонте обозначенных деталей придется начинать все практически с начала. Ну да ладно. Зато приобрел некоторый опыт.
При производстве профессионального ремонта в союзе использовались специальные универсальные приспособления, на которые закреплялись индикаторы и устанавливались уровни. Выглядят они примерно так:
Народ сейчас делает несколько упрощенные модели таких штуковин и называет их "самолетами". Варианты изготовления - на усмотрение начинающего мастера. Но перед тем как сделать такую приспособу необходимо учесть несколько моментов.
Из стального листа делать самолет я что-то поленился и вырезал его из куска толстой фанеры. Но при использовании получившейся "приблуды" столкнулся с тем, что показания установленного на ней уровня постоянно сбивались.
Это происходило в связи с тем, что винты деформировали древесину и уровень перекашивало. Приходилось все время чуть подправлять. Победить этот эффект удалось установкой толстых шайб и достаточно сильной затяжкой винтов.
После того, как я это сделал, после перемещения приспособления на место, с которого начинались измерения, пузырек воздуха в колбе уровня стал возвращаться туда, где он находился первоначально.
В принципе, не смотря на корявость сделанного мной "самолета", пользоваться им можно. Однако изготовление его из металла является более предпочтительным. В этом случае регулировка будет проще, а использование, вероятно, - удобнее. Но тут необходимо учесть тот факт, что торчащие из железного приспособления винты сделают невозможным установку на него стандартной индикаторной стойки. Придется что-то изобретать, либо прикупить на Алиэкспресс крепления индикатора без основания и уже их прикручивать к "поверочному приспособлению".
На фанерном самолете я вышел из ситуации тем, что немного заглубил место, в котором расположено отверстие под винт:
Но, вернемся к выбору поверхности для выверки направляющих в поперечном направлении.
К плоскости, профрезерованной под зубчатую рейку, дотянуться имеющимися у меня приспособлениями у меня возможности не было. По этой причине я обратил внимание вот на эти поверхности:
Качество обработки у них так себе. Однако проверив их индикатором я сделал вывод, что они хоть и волнистые, но, в целом, ровные. В связи этим я немного пришабрил одну из них и, в дальнейшем, решил отталкиваться от нее:
Проверка выравниваемых призматических направляющих "по горизонтали" производится по показаниям уровня, установленного на самолет. Никакими другими способами сделать это не получится.
Сначала правился направляющая задней бабки, а потом передняя направляющая каретки. Или наоборот. Без разницы.
После того, как призматическая направляющая ЗБ выровнена, по ней выравнивается задняя направляющая каретки.
В процессе не забываем проверять то, как направляющие располагаются в поперечном положении. Хотя, как мне показалось, при не большой длине станины и не очень сильном ее износе "закосить" здесь сложновато.
***
После того, как у меня в голове сложился описанный выше план действий, правка станины перестала казаться чем-то архисложным. Если действовать аккуратно и не торопясь, можно получить вполне приемлемые результаты.
В настоящий момент произведено черновое пришабривание плоской направляющей задней бабки почти выведена плоскость передней направляющей каретки.
Поверхности "призмы" ЗБ также сделаны более или менее плоскими, но они "завалены" относительно линии горизонта. Надо выправлять.
Шабрить станок я стараюсь каждый день, но - понемногу. У нас наконец-то пару дней назад настало лето, сейчас заканчивается "посевная" на огороде и еще кучу чего надо сделать по дому и во дворе. Все имеющееся у меня время посвящать станку не получается.
Как закончу со станиной - расскажу, что получилось.
Всем добра и хорошей погоды!