Татев, знаменитый древний монастырь на юге Армении, не впечатлял бы так, как он впечатляет, если бы не дорога к нему. Ведь она проходит через головокружительный каньон Воротана (у тюрок известного как Базарчай):
Над которым с 2010 года проходит канатная дорога "Крылья Татева", крупнейшая в мире в своём классе (5,7км):
Из её кабинок открываются потрясающие виды:
Как и с мысов у Татева:
На мысу Арнадзор, скрывающем Алидзор (где начальная стнция канатки) - одинокая дозорная башенка. Она не случайно похожа на звонницу - акустика ущелья устроена так, что набат хорошо разносится сквозь его зигзаги. Цепочка набатных звонниц, начинавшихся в далёком Корнидзоре перед самым Карабахом, служила Татеву системой раннего оповещения, за полчаса передававшей сигнал на полсотни километров.
Как я понимаю, построено всё это было тогда же и при тех же обстоятельствах, что стены Татева- в начале 18 века в восстании Давид-бека и персо-турецкой войне, помирившей шаха и мятежника.
Звонница стоит недалеко от трассы, и от неё наверняка отличные виды... но видами мы на обратном пути и так успели пресытиться. Осмотрев Татевский монастырь и пообедав в неплохой кафешке над пропастью, мы поймали грузовичок с конфетами да поехали на нём по серпантину вниз:
Попадание в Татев раньше было действительно нетривиальной задачей - каньон пересекала убогая грунтовка. Нынешняя лестница серпантинов с идеальным асфальтом появилась позже канатной дороги, в 2015-17 годах. И каждый поворот её напоминает - "на Бога надейся, а сам не плошай":
Ниже неплохо просматривается Татевский анапат, или по-нашему Татевская пустынь. Сам Татев, процветавший в Средние века, был разрушен в 1435 году Тамерлановым сыном и наместником Шахрухом и лежал в руинах ещё много веков. Здесь же в конце 17 века обосновались монахи, вернувшиеся на родину предков из Великого Сургуна (Исфаханского пленения), а в следующие десятилетия, с возрождением Крылатой обители, пустынь на дне каньона сделалась её скитом. Тут и сейчас место уединённое - хоть и кабинки над анапатом летают, и с серпантинов он как на ладони, а поход сюда займёт, наверное, целый день.
При виде её стен понимаешь, что служила она не только уединённым скитом, но и фортом, державшим подъём к обители:
Пропетляв 6 километров, серпантин вдруг заканчивается, выводя на Чёртов мост:
Лучше всего его устройство видно опять же сверху:
Река вырезала тоннель в чудо-камнях травертинах, текстуры которых, похожие на своды обнажившейся пещеры, здесь впечатляют более всего:
С моста есть тропинка вдоль скал вверх по течению, примечательная несколькими купальнями с в меру тёплой, скорее комнатной температуры, водой:
Отсюда можно заглянуть под Чёртов мост:
Где местами и правда пещера:
И если туда слезть - откроются виды, конечно, гораздо интереснее и страннее. Но дело в том, что под Чёртов мост нет лестницы (хотя может с момента нашей поездки и появилась) - лишь пугающе крутой обрыв, стёртый ногами туристов и потому скользкий, да верёвочка, по которой нужно съезжать. Причём начинается верёвочка не на самом верху - к ней нужно преодолеть пару метров совсем без страховки, и я, примерно представляя, что внизу будет, даже был готов рискнуть.
Но Оля как бывалая туристка, когда-то не одну травму привезшая из походов, стала бегать вокруг меня, махать крыльями, ронять перья со шляпы и шумно курлыкать на тему того, что лазать по обрывам не надо. Поскольку я и сам порядком колебался, справлюсь ли, и красотами был в общем сыт, я поддался на её уговоры, о чём, конечно же, очень жалею теперь. С другой стороны, разбил бы я там фотик - вы бы сейчас этот пост не читали...
Мы же решили пойти другим путём, надеясь найти вход под мост ниже по течению:
Но там каньон расширяется, становясь хоть и зрелищным, а всё-таки куда более обычным:
В обрыве мы приметили Каменный Кроссовок, а вот идея подойти к Чёртовому мосту была разорвана на куски колючками дикой ежевики:
Над каньоном снуют кабинки:
Нас же подобрал у Чёртова моста монах, с которым я перекидывался взглядами ещё в монастырском соборе. Он вёз женщину из шинуаирской школы с грузом книг. Ехали в основном молча, и лишь на плато монах и его пассажирка начали петь на армянском протяжные духовные песни, от которых пропадало понимание того, какой снаружи век...