О Татеве, знаменитом монастырей на юге Армении, я впервые узнал из путеводителя "Ле Пти Фюте" 2005 года, и у меня почему-то сложилось тогда впечатление, что трасса тянется по берегу каньона, за которым монастырь прекрасно виден, но ехать к нему - через пол-страны.
На самом деле от Гориса до поворота к Татеву всего 5 километров, а дальше только до каньона ещё десяток по боковым дорогам через крупные сёла Шинуайр и Алидзор.
Карта показывает ещё и прямую дорогу к ним из Гориса, и более того, рядом с выездом по этой прямой дороге и была наша гостиница. Но думаю, на постсоветском пространстве, да к тому же в горах, не стоит удивляться тому, что "прямой путь не всегда самый быстрый": по крайней мере в 2019 году проще доехать из Гориса до Татева было по ереванской дороге.
В путеводителе 2005 года Татев выглядел как хрестоматийный образец умирающей красоты подобно деревянным храмам в покинутых селениях Русского Севера. Но с тех пор много воды утекло, и как водится в Армении, спасибо за это надо сказать богатому человеку из Спюрка (диаспоры). Только в этот раз благодетелем стал не Шарль Азнавур из Франции, не Эдуардо Эрнекян из Аргентины, не Кирк Керкорян из США, а простой русский армянин Рубен Варданян.
Уроженец Еревана, в 1991 году он основал небезызвестную по телерекламе той эпохи "Тройку-Диалог", а по мере смены эпох всё активнее занялся меценатством. Например, он был причастен к созданию Международной школы в Дилижане, а здесь с 2008 года действует инициированная Варданяном программа "Возрождение Татева". Она включает в том числе реставрацию монастыря и его пиар как туристической достопримечательности, но в общем в проектах Варданяна чувствуется подход "не давай голодному рыбу, давай ему удочку". Этой удочкой и стала пущенная в 2010 году канатная дорога "Крылья Татева" (или, по-армянски, "Татевер"), к верхней станции которой мы и добрались:
Построенная всего за 10 месяцев австро-швейцарской компанией "Допельмайер-Гаравента" (лидером по канаткам и фуникулёрам), линия длиной 5752м здесь навязчиво преподносится самой длинной в мире канатной дорогой. На самом деле просто многочисленные перепечатывания её описания постепенно утратили одно слово - "маятниковая".
Главная сложность канатных дорог - в том, чтобы сочетать приемлемую скорость с безопасной посадкой. По этой причине самые длинные в мире канатки - и вовсе грузовые, тянущиеся порой на десятки километров от рудников к портам или заводам. Для пассажирских линий же самая распространённая схема решения - маршевый и посадочный тросы, работающие с разными скоростями, и крепление, позволяющее автоматически перевешивать кабинку с одного на другой. Но тут скорость становится обратно пропорциональна пропускной способности: чем быстрее кабинки едут - тем реже они должны висеть, чтобы успевать освобождать станцию друг для друга.
Есть и самый простой вариант - маятниковая система: две кабинки, подобно лодкам у причалов, заполняются пассажирами в неподвижном положении и стартуют навстречу другу другу с любой скоростью, которую может выдержать трос. В силу мизерной пропускной способности, эту схему использует редко, но для аттракциона она в самый раз. И тут "Крылья Татева" действительно впечатляют - среди маятниковых канаток эта линия не имеет равных в мире, а в бывшем СССР "Татевер" - самая длинная пассажирская канатная дорога вообще.
Почти 6 километров - это действительно много: в Нижегородской канатке через Волгу, для сравнения, 3,6 километра, а в кажущейся бесконечной канатке ущелья Медеу - 4,5. На стенде же и вовсе для солидности указано 16 километров - но это длина не "Татевера", а альтернативного, автодорожного пути по феерии серпантинов:
Вот только удовольствие такие плёты не из дешёвых. Двусторонний билет чуть выгоднее, с билетами к "сеансу" или (чуть дороже) возможностью посадки на любой сеанс, но только дно каньона тоже интересно, и если не брезговать попуткой - доступно бесплатно. Кабинки "Татевера" каждые 15 минут ("сеансы" же длятся по часу, в который можно сесть на любой рейс), в высокий сезон, говорят, билеты бывают раскуплены на полдня вперёд. При этом канатка ещё и не работает по понедельникам, в грозу или сильный ветер.
Станции "Крыльев Татева", по контрасту с поэтичным названием, предельно просты и функциональны:
Вот и сам вагончик беззвучно прилетел откуда-то издалека:
Из Татева он пришёл почти пустым, зато на Татев с утра набился сразу. Обратите внимание, что он висит слева:
А этот - справа: у каждого из двух вагончиков свой "причал".
В конце сентября уже в 10:45 в вагончике откровенно тесно. Но вот закрываются двери, мягкий голос зачитывает правила техники безопасности на трёх языках... и сопровождает весь остальной полёт экскурсоводом, хотя русскоязычная часть и звучит обычно уже запоздало.
Первым делом внизу, на маленьком "балконе" каньона, проплывает Алидзор, над которым стоит станция. Само это название в Сюнике на каждом углу, с несколькими Алидзорами были связаны важные исторические события, но этот - не из их числа:
Серпантин на кадре выше - внутрисельский, а прямая дорога прорезает вдали лесистый мыс. Он закрывает Татев от верхней станции, хотя и без мыса далёкую обитель было бы почти не разглядеть. "Крылья Татева" несут над полями:
Теоретически, начальную станцию могли бы построить и где-нибудь тут, сделав канатку в 2-3 раза короче... но так ведь было бы не интересно? У вышки над обрывом - встреча двух кабинок:
Ну а дальше под ногами разверзается сам Воротанский каньон. Он не пугает отвесностью стен и мраком дна, но глубина всё равно впечатляет - до земли в некоторых местах более 350 метров! Отдельный аттракцион "Крыльев Татева" - бейсджампинг прямо из кабинки, но не в обычных пассажирских рейсах, само собой.
За каньоном виден серпантин автодороги, похожий на алтайский перевал Кату-Ярык, а сам Татев ещё попробуй разгляди на скалах. Отвесную пропасть Воротан образует лишь в самом низу:
А частью и вовсе уходит под землю - дорога пересекает реку естественным Чёртовым мостом:
Вон он, Татевский монастырь! Скорее всего, изначально Евстатевский - здесь погиб раннехристианский мученик Евстафий, которого в путеводителях называют то "апостолом от 70" (но таковой в списках не значился), то отождествляют с Евстафием Плакидой из Рима. На самом деле, как я понял, это был ученик проповедовавшего в Армении апостола Фаддея, действительно убитый здесь язычниками.
Но слово "тэв" в армянском языке означает так же силу, руку или крыло, и думаю, несложно понять, какой перевод к лицу обители на скалах. По преданию, зодчий не успевал закончить строительство в срок, или по другой версии - был влюблён в дочь князя, получил задание ради её руки построить красивейшую в мире обитель, а когда смог - князь подослал убийц.
Финал обеих версий был один: перекрестясь да крикнув "Святой дух, дай мне крылья", зодчий шагнул в пропасть - но не разбился, а полетел. И в общем, глядя на Крылатую обитель, начинаешь находить такую легенду не беспочвенной:
Под горой же виднеется ещё один монастырь - Татевский анапат, или по-нашему Татевская пустынь. Сам Татев, процветавший в Средние века, был разрушен в 1435 году Тамерлановым сыном и наместником Шахрухом и лежал в руинах ещё много веков.
Здесь же в конце 17 века обосновались монахи, вернувшиеся на родину предков из Великого Сургуна (Исфаханского пленения), а в следующие десятилетия, с возрождением Крылатой обители, пустынь на дне каньона сделалась её скитом. Тут и сейчас место уединённое - хоть и кабинки над анапатом летают, и с серпантинов он как на ладони, а поход сюда займёт, наверное, целый день.
Но вот земля под кабинкой вновь начинает набирать высоту. На скалах - ещё какие-то руины, видимо бывшее кладбище и его часовня:
Впереди станция "Татев", конечная:
Интерьер без пассажиров: