Когда в Ялте вам немного надоест купаться и загорать, ну или не надоест, а вы просто решите прогуляться где-нибудь кроме набережной с целью отдохнуть душой и заодно постичь что-нибудь новенькое, сходите на Поликуровский холм. Отсюда 200 лет назад начиналась Ялта, именно здесь поначалу селились наши имперские аристократы и купцы, здесь начинала создаваться такая характерная крымская архитектура и культура южных поместий.
Поликуровский холм при этом место совсем не парадное, здесь до сих пор сохранился такой типичный и милый южный бардак. Здесь нет прямых проспектов, улицы кривые и узкие, дворы заросли виноградом и глицинией, а пучки проводов между домами, как где-нибудь во Вьетнаме.
Название холма — Поликур, оно из далёких 10-х веков, когда-то в этих местах располагалось небольшое греческое поселение с крепостью, греческое оно, это название.
Ялта стала городом в 1838 году, а до того здесь был маленький рыбачий поселок с храмом, да кладбищем.
Для удобства поиска тех ключевых достопримечательностей, что вам здесь встретятся, попробуем выстроить маршрут, который позволит самостоятельно, в удобном для вас темпе здесь прогуляться.
Начать можно с церкви Иоанна Златоуста. Она самая старая в Ялте и это первый православный храм в городе. Купола его видны из любой точки города, это совершенно явная архитектурная доминанта и она есть на всех старинных картинах и гравюрах с изображением Ялты. Когда-то на этом месте стоял другой храм, уничтоженный в 18 веке турками. Подняться сюда можно от вещевого рынка или морского вокзала.
И когда в 19-м веке Ялта стала городом, её жителям потребовалась церковь. На тот момент губернатором Новороссии был граф Михаил Семенович Воронцов. По его распоряжению и на казённые средства архитектором Карлом Эшлиманом в 1832–1837 годах был построен храм Святого Иоанна Златоуста. Возведен он был в стиле неоготики из известковых блоков в жёлтых тонах. Возвышалось над ним пять куполов, покрытых сусальным золотом и трехъярусная колокольня, высотой 45 метров над уровнем моря. Колокольня была внесена во все международные карты и лоции Чёрного моря, благодаря чему она сохранилась, даже тогда, когда в 50-х годах ХХ века сама церковь была разобрана на камни. Вокруг храма располагалось старое кладбище, остатки которого сохранились до сих пор. Нынешняя церковь была восстановлена в1999-м году. В архиве Воронцовского дворца архитектор А.В. Петрова нашла чертежи первой версии храма и за три года он был воссоздан в том же виде, как и при графе Воронцове. В настоящее время храм действующий, только закрывается рано - в 17 часов.
Рядом с храмом есть небольшая площадь, в советское время на ней какое-то время был рынок. Сейчас рынка нет, местные жители здесь паркуют машины, а вот напротив храма стоит оригинальное красное здание без одного угла – это воскресная школа имени святой великой княжны Ольги Николаевны Романовой при храме святого Иоанна Златоуста. Она 1898 года постройки. Построена очень известным ялтинским архитектором Николаем Красновым на средства купчихи Юлии Ивановны Базановой.
При СССР здание использовалось в различных хозяйственных целях, однако в 1990 годах сначала вновь отстроили церковь, а затем и церковно-приходская школа обрела былой вид. Сейчас здесь проходят занятия и по религиозным и по светским направлениям - включая, иконопись и духовное пение, вышивку и рисование, театральное искусство и хореографию, ну и бальные танцы.
Если у воскресной школы уйти направо на улицу Толстого, дом 2, то мы увидим дачу Кондакова. В те времена улица называлась Церковной – храм же рядом. Никодим Павлович Кондаков (1844-1925) был археологом, историком византийского и древнерусского искусства с мировым именем. В Крыму он, как член археологического общества руководил раскопками: в Керчи - Пантикапей и Нимфей, в Севастополе - Херсонес, а так же на Таманском полуострове. Дом этот ему достался в наследство от старшего брата. После революции, во время гражданской войны, здесь был развернут лазарет Красного креста, в 20-х годах дом был национализирован и передан городским властям в качестве коммуналки. Сейчас это обычный многоквартирный дом.
Теперь мы, как тот персонаж Маршака перейдем на улицу Бассейную. Когда улица только появилась, называлась она «9 рота», поскольку здесь жили солдаты Преображенского полка. Но местные жители чаще называли ее «Бассейная», поскольку неподалеку находился Летний сад, который был популярным местом отдыха и прогулок знати.
Первым объектом на пути будет дача светлейшего князя Ливена по адресу Бассейная 8.
Когда-то в конце 1870-х годов ее построил Сергей Александрович Ашер - сын управляющего садом Императрицы в Ореанде и в имении графа Де Витте в Верхней Ореанде. Сам же он был на протяжении всей жизни ялтинским чиновником - служил в Земском суде Ялты, был членом Таврической Губернской Земской Управы, занимал пост председателя ялтинского Общества взаимного кредита. Ну а после смерти Ашера, дачу приобрёл князь Андрей Александрович Ливен.
Ливены, древний дворянский род, происходящий от представителя племени ливов, одного из племён, населявших территорию современной Латвии.
Андрей Александрович был хорошо образованный и весьма оригинальный человек. Занимал должности вице-губернатора Курска, Чернигова, Москвы, затем стал Московским губернатором и министром Государственных имуществ, а выйдя в отставку, перебрался в Ялту.
По улице Бассейная 16 есть очень интересный особняк – это дача ялтинского мещанина греческого происхождения Фотия Ивановича Касабова. Особняк строил Николай Краснов в 1902 году. Сам Касабов был строительным подрядчиком, в частности именно он строил армянскую церковь Святой Рипсиме в Ялте на улице Загородная, 3. Дом на Бассейной 16 был построен под сдачу внаем, тогда это тоже было модно, его полностью снимали жильцы. А вот это соседнее здание было построено тогда же для проживания строительных рабочих. Сейчас дом, это коммуналка, комнаты в которой приватизировали, да так и живут.
А это здание, непросто разглядеть и непросто сфотографировать за высоким забором и густой растительностью. Но фрагментарно можно. Выглядит почти как новодел, но оно старое, обратите внимание на оконные рамы. Это – дача Полянцева по адресу Бассейная 11. Дом так же, как и предыдущий сдавался постояльцам, пока в 1906 году не был продан заведующему противотуберкулезным санаторием имени Александра III (нынче НИИ имени Сеченова) Петру Федоровичу Федорову. А санаторий и сейчас находится неподалеку, сразу за Поликуровским мемориалом.
Напротив современной виллы с горельефом дельфина, которая сразу бросается в глаза, стоит дом, на котором прибита примечательная табличка - «здесь жил, страдал и умер поэт Семён Надсон». Но, вообще, это дача Виталия Константиновича Цыбульского, хотя сразу после смерти поэта, ее неформально стали называть домиком Надсона.
Южный берег Крыма был и курортом и местом надежд на выздоровление самых разных по положению и статусу людей. Включая жену императора Александра II. Туберкулёз был бичом того времени. Не всегда сбывавшихся надежд...
Сейчас о Семёне Надсоне никто не помнит, но в конце 19 века он был довольно известен.
«…Заревом заката даль небес объята,
Речка голубая блещет, как в огне;
Нежными цветами убраны богато,
Тучки утопают в ясной вышине…»
Умер он в 24 года.
А по адресу Бассейная 21, неподалёку от бывшей усадьбы Мельцера, есть непрезентабельное, крайне запущенное здание на высоком каменном цоколе. Это бывший особняк дворянина Григория Ефимовича Овчинникова.
Дом строили, строили, но до революции недостроили. Потом еще Гражданская сверху добавилась. В результате, достроили его уже в 1930-е годы. При этом, он еще прилично пострадал в ходе Великой Отечественной войны, по рассказам местных жителей в него попала авиабомба. Во второй половине 20 века дом снова восстановили, сейчас в нём находятся художественные мастерские и к ним примкнувшая художественная богема, занимающаяся всякими сопутствующими ремеслами вроде багета для рам и вообще художественный такой кластер. Даже на детей повлияли, вон как гаражи расписывают.
Что бы попасть в этот двор, нужно подняться по крутым ступенькам в узкую щель в опорной стене, пройти мимо громко лающей на уровне вашего лица собаки и тогда попадете в это царство кисти и палитры. Или поллитры, как повезет. Здесь же во дворе можно спросить у местной малышни, как попасть в соседний «замок» Мельцера. Они расскажут про тайную калитку, которая не заперта. Мы именно так туда и проникли.
Усадьба Мельцера. Изначально этой землей владел М. А. Белогорский. Сведений о нем в сети найти не удалось, но известно, что застройка участка началась только после того, как он в 1900 году был продан члену портового управления Василию Ефимовичу Овчинникову (Григорий Ефимович Овчинников, что строился по соседству, это его брат). По мотивам дворца Воронцова новая усадьба и была построена городским архитектором Ялты - Николаем Георгиевичем Тарасовым в готическом средневековом стиле.
А в конце 1911 года Василий Овчинников свой «замок» продал Фёдору Фёдоровичу Мельцеру.
В 19 веке Мельцеры выполняли заказы высочайших персон на изготовление полной обстановки и отделки интерьеров «под ключ» в Зимнем дворце, Александровском дворце в Царском селе, царском дворце в Болгарии, а также особняках Рябушинского, Витте, Ксешинской, Кельха, Елисеева, Нобеля, в гостинице «Метрополь», ресторане гостиницы «Московская» и много еще где. На нынешнем сленге – дизайнеры интерьеров они были. В Ялте Федор Мельцер изготавливал мебель для строившегося дворца императора Николая II, надо полагать Ливадийского, поскольку Массандровский так до революции ничем и не оснастили. Так что, по делам он в Крыму был. А поскольку южный берег Крыма в начале ХХ века стал модным в России курортом, то здесь и была приобретена собственная дача. Кстати, неподалеку, по улице Свердлова 46, им была построена еще одна дача под название «Шура». Причем, под сдачу. Надо же – люди с таким положением и доходами не брезговали заниматься сдачей жилья.
После революции вся территория усадьбы была включена в состав санатория «Красный лётчик».
А в период оккупации Ялты немцами с 1941 по 1944 годы по воспоминаниям местных жителей, тех что пережил войну, в этом здании располагались германские службы «СД» и Гестапо. Поэтому здание среди местных имеет неформальное название – «Гестапо».
После войны дворцы Овчинниковых и Мельцера стали санаторием Министерства Обороны. Когда-то здесь бывал Георгий Жуков. Что не спасло их от разрухи. Сейчас это «мерзость и запустение» и находится вот в таком виде:
Я вообще-то не любитель заброшки, ну тут так уж сложилось... Очень уж много симпатичных артефактов.
Территория имения закрыта и по рассказам, там находится охранник, но мы не встретили. Надеюсь, что его отреставрируют - строили в те времена даже не на века, а навечно, а отделка дело третье и не такое восстанавливают. Хотя, по моему личному мнению, если такие объекты находятся в заброшенном состоянии, их надо изымать невзирая на личность собственника и передавать в ведение Минкульта без суда и следствия.
Что бы не торопясь прогуляться по этому маршруту потребуется потратить часа два-три в зависимости от степени «погружения в тему». Несмотря на туристический или нетуристический сезон, здесь будет спокойно и тихо. В статье рассказано не о всех достопримечательностях, на этом холме их еще много. Но это тема для наших будущих статей иначе будет слишком утомительно и скучно.
Всем приятных прогулок. Все фото мои. Спасибо за лайки и не забывайте подписываться, так мне будет легче рассказать вам что-нибудь новое и интересное.
