Модный дом или иначе Дом моды называют центром моделирования авторской одежды, обуви или аксессуаров любой сложности исполнения.
Дом моды ежесезонно выпускает коллекции, которые участвуют в формировании тенденций следующего сезона. В Домах моды проводятся выставки и презентации новых коллекций. Структуру Модного дома обычно составляют: главный дизайнер; модельеры, отвечающие за разработку коллекций; дизайнерская группа; штат портных; сотрудники, отвечающие за массовое производство; отделы продаж (маркетинговая служба, оптовое подразделение, бутики бренда).
Модные дома сотрудничают с различными фабриками, производящими ткани, фурнитуру, кожу и прочее. История развития домов моды в СССР. В конце 1920-х годов – начале 1930-х годов в СССР появились первые дома моделей одежды. Своего рода, это были ателье пошива, ставшие популярными на основе высокого качества своей работы.
На улице Дмитрова в Москве располагался самый крупный из них – Дом Моделей Мосторга, заработавший в 1933 году. К работавшим в этом доме портнихам записывались в очередь на полгода вперед .
ИТАК, Все события в историческом срезе
К середине 1930-х годов появилась необходимость объединения в масштабе всей страны всех существовавших систем конструирования и моделирования модной одежды, и в московском Текстильном институте открывается факультет дизайна модной одежды Окончательно система конструирования и демонстрации модной одежды в СССР сложилась к 1940-м годам. По образцу московских Домов Моделей открываются региональные Дома в Ленинграде и прочих крупных городах страны.
По образцам разработанных в Домах Моделей модной одежды шилась одежда на фабриках и в трестах-ателье. Дом Моделей СССР, ставший самым знаменитым в стране, был открыт в 1934 году. Под влиянием времени трест пошива одежды «Мосшвея» также переориентировался на выпуск модельной одежды с показом коллекций в одном из центральных московских универмагов.
Коллекции модельеров советских домов моделей одежды пользовались успехом за рубежом, и многие модельеры создали себе достойную репутацию в мире моды, что позволило им, после краха «железного занавеса», открыть собственные Дома моделей. Вячеславу Зайцеву, одному из первых, была предложена работа за рубежом.
Но до пошивочных цехов страны доходили не все разработки домов моделей, согласно государственному стандарту упрощались крой, фурнитура, ткань, модные нюансы. Особого восторга эта «ширпотребовская» одежда у советских людей не вызывала.
В 1944 году в Москве, по адресу: улица Кузнецкий мост, дом № 14, открылся новый Дом моделей, который разрабатывал перспективные модели одежды для советских людей. Швейные фабрики изготавливали одежду по лекалам успешных модельных образцов.
Московский Дом моделей шил небольшими партиями новые модели одежды и реализовывал их через коммерческие магазины и спецунивермаги. В 1945 году Московский Дом моделей начал проводить показы мод для населения. Модели демонстрировали манекенщицы, показы сопровождались комментариями искусствоведов.
С 1948 года Дом моделей переведён на государственное финансирование, вследствие чего прекратилось мелкосерийное и экспериментальное производство новых моделей модной одежды. В этом же году Московский Дом моделей реорганизован в Общесоюзный Дом моделей одежды. К 1949 году организовано 12 республиканских и областных Домов моделей, которые были объединены в единую систему во главе с Общесоюзным Домом моделей одежды.
Единая система модельных домов существовала до 1990- х годов. В Доме моделей на Кузнецком мосту работали талантливые руководители и мастера: Анна Бланк, Вера Аралова, Антонина Донская, Людмила Турчановская, Валерия Горовиц, Татьяна Ксенофонтова, Татьяна Осмеркина, Вячеслав Зайцев, Александр Игманд и многие другие.
Основа фасадной композиции — ритмика крупных оконных проемов, занимающих почти все пространство между устоями вертикальной структуры и тягами междуэтажных перекрытий.
Несмотря на кажущуюся лапидарность, зодчий проявил большую изобретательность в декорировании фасада. Интересно его цветовое решение. Нижний этаж, облицованный темно красным гранитом, дополненным тосканскими колоннами из черного лабрадорита и накладными, некогда тускло желтевшими бронзовыми декоративными деталями, создает прочное основание композиции.
Два следующих этажа умеренно оформлены лепниной в стиле декоративного модерна, расположенной в филенках, покрытых мозаикой из золотой смальты. Четвертый этаж под глубоким карнизом раскрепован полуколоннами характерного для Эрихсона ордера (схожего по общему абрису с коринфским), стволы которых выкрашены в терракотовый цвет. Если учесть, что мастерски нарисованные решетки балконных ограждений (одни и лучших в этой стилистике в городе) были, по-видимому, также покрыты «под золото», то можно себе представить впечатление, производимое этой постройкой, сверкающей позолотой и полированными поверхностями
Идеология и спрос
Вопреки распространенному мнению, никакой унифицированной идеологии моды в СССР не существовало: ни КПСС, ни руководство страны не принимали специальных постановлений по этому поводу. Воздействие осуществлялось преимущественно культурно-пропагандистскими средствами и с помощью формирования общественного мнения.
Правда, с принятием в 1961 г. «Морального кодекса строителя коммунизма» в отношении членов партии и в известной мере комсомольцев действовали более строгие, чем в отношении обычных граждан, нравственные нормы, касавшиеся их достойного и правильного поведения.
Нарушение правил «простоты и скромности [поведения коммуниста] в общественной и личной жизни» грозило взысканиями по партийной или комсомольской линии, что хорошо известно на примере «проработок» стиляг на комсомольских собраниях. Впрочем, общий характер формулировок оставлял гражданам большой простор для творческой интерпретации, что понимать под скромностью, например, в отношении моды и стиля.
Роль и значение моды в разные периоды советской истории горячо обсуждались как в профессиональной среде, так и среди широкой общественности. Здесь главным диссонансом было противоречие между необходимостью совершенствовать индустрию моды при социализме, тогда как в условиях скорого коммунизма она вроде как должна перестать существовать.
Сама власть, полностью легитимировав моду на рубеже 1950–1960-х гг., активно побуждала население модно и красиво одеваться. В этих условиях, а также в связи с расширением контактов с Западом стали стремительно расти потребительские запросы советских граждан, удовлетворение которых превратилось в сложную проблему.
Советский дизайн одежды, как считалось, следовал трем фундаментальным принципам, каждый из которых, по мнению отечественных теоретиков моды, отличал советскую моду от западной. Во-первых, она должна была находиться в русле мировых модных тенденций, выборочно используя все лучшее и современное, но без крайностей и экстравагантных излишеств. Во-вторых, советская мода должна широко использовать национальные традиции и народные мотивы в одежде. В-третьих, она должна быть «жизненной», то есть более функциональной и практичной, чем западная.
Малоизвестный факт, но в 1950–1960-х гг. Советский Союз делал крупные инвестиции в становление своей модной индустрии, особенно в создание системы профессионального моделирования одежды и в пропаганду моды и культуры одежды среди населения. Это полностью соответствовало общей политике тех лет в области повышения материального благосостояния и культуры населения.
Престиж и экономика
В результате целенаправленной политики государства с 1960-х гг. СССР создал крупнейшую в мире сеть моделирующих организаций. Их деятельность полностью финансировалась государством. В домах моделей трудились тысячи модельеров, закройщиков, конструкторов одежды, искусствоведов. В соответствии с планом и нормами выработки они ежегодно создавали десятки тысяч новых моделей одежды, обуви и аксессуаров как для массового промышленного производства, так и для ателье индивидуального пошива. По их же профессиональным разработкам изготавливались чертежи кроя современных моделей одежды, которые позволяли людям совершенствоваться в искусстве самопошива.
В 1960-х гг. ведущие моделирующие организации стали регулярно проводить выставки и циклы лекций о моде и культуре одежды, организовывали становившиеся все более популярными среди населения модные дефиле с участием манекенщиц. На их же базе выпускались советские модные журналы. Отныне мода стала заметной частью советского культурного дискурса. Более того, советские модные коллекции одежды стали с большим успехом демонстрироваться за рубежом, превратившись в важный инструмент советской культурной дипломатии, нацеленной на создание нового, прогрессивного имиджа СССР в мире.
Утвердившись как своеобразные «агенты культуры», дома моды стали выступать и как важные экономические игроки: их творческие разработки поступали для внедрения на швейные фабрики и в ателье индпошива. По сути, они выступали «толкачами», с помощью которых министерства заставляли производства регулярно обновлять ассортимент в соответствии с модными тенденциями, увеличивать разнообразие изделий и улучшать стандарты пошива одежды.
Особенностью советской системы моделирования одежды являлось то, что она была подчинена принципам плановой экономики. Это вовсе не означало, что все делалось по спущенным сверху приказам и инструкциям. Напротив, советские специалисты моды имели большую свободу для творчества.
Никто, конечно, не отрицает наличие элементов цензуры, но советских дизайнеров одежды никак нельзя назвать простыми «винтиками системы». Они не боялись высказывать собственные суждения по вопросам моды и вкуса.
Четыре составляющие одной моды
В СССР к концу 1960-х гг. бок о бок действовало сразу четыре системы моделирования одежды. Каждая при своем министерстве, но в значительной степени с пересекающимися функциями. Первая и самая разветвленная система модных организаций работала при Министерстве легкой промышленности СССР, в ведении которого находись крупные швейные фабрики.
Министерство торговли руководило моделирующими структурами при советских универмагах. Система республиканских министерств бытового обслуживания населения имела свою собственную обширную сеть ателье индпошива, размещавшихся как отдельно, так и в специализированных комплексных центрах бытового обслуживания.
Наконец, республиканские министерства местной промышленности отвечали за моделирование предметов одежды в рамках своей компетенции. Каждая из этих параллельных структур имела свою иерархическую организацию от союзно-республиканского до регионального уровня.
В принципе, эти четыре ведомственные системы моделирования одежды должны были иметь различные функции в соответствии со своей специализацией. Основной задачей модельеров Минлегпрома было обеспечение крупных швейных фабрик новыми моделями для массового промышленного производства. Что касается торговли, то крупные универмаги занимались моделированием в основном для нужд собственных модных ателье и в ряде случаев – для своих небольших производств.
Модельеры системы Минбыта тоже действовали в собственной «нише», целиком ориентируясь на потребности ателье индпошива. Наконец, моделирующие организации министерств местной промышленности разрабатывали, главным образом, аксессуары и предметы одежды для относительно небольших местных предприятий, многие из которых использовали некондиционный и залежалый материал. Во всех этих системах моделирования давали о себе знать тенденции централизации и специализации, присущие советской экономике послевоенных десятилетий.
Каждая ведомственная система демонстрировала амбиции и заинтересованность в укреплении собственной системы моделирования одежды, а также в производстве одежды с ее последующей продажей в собственных или местных магазинах. То есть фактически речь шла о создании и конкуренции ведомственных брендов на едином рынке.
Важность существования этих параллельных, но частично конкурирующих организаций примерно с конца 1960-х гг. была признана официально.
Скромность как главное украшение
Вопрос о том, была ли советская социалистическая мода особенной по сравнению с западной, занимал умы отечественных специалистов и экспертов моды в течение всей советской эпохи. Вопрос был не праздным. Советские модельеры, как и их западные коллеги, опирались на одни и те же источники вдохновения: в поисках новых творческих решений они следовали и копировали международные тенденции и изучали исторические и народные костюмы. Адаптация к современному европейскому платью разных видов народного костюма, а также использование традиций художественных промыслов, часто предполагавших ручную работу, например вышивку, вскоре стали неотъемлемой частью любой советской модной коллекции.
На практике, как советским модельерам, так и рядовым гражданам – потребителям вещей давался один и тот же совет: старайтесь избегать крайностей, не идите бездумно на поводу у резких изменений моды.
В понимании экспертов и пропагандистов моды при выборе наряда надо руководствоваться гармонией. В русской культурной традиции эти идеи наиболее ярко выразили А. С. Пушкин и А. П. Чехов. Разве Пушкин не противопоставлял лондонское щегольство Евгения Онегина природной красоте и скромности Татьяны?
И не вложил ли Чехов в уста одного из своих главных героев, доктора Астрова, правило, которое затем стало ведущим принципом советской идеологической и культурной политики, включая моду: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»? Это ли не коммунистический идеал всесторонне развитой личности?
Советская мода была умеренной и скромной в другом отношении: она никогда не была сексуально провокационной, как на Западе, а являлась подчеркнуто «приличной». Часто в колонках советской прессы и в профессиональных журналах мод можно было встретить предупреждения о недопустимости ношения женщинами откровенных платьев с чрезмерно глубоким декольте или просвечивающих летних сарафанов без рукавов.
Вопрос о женских брюках (как публичной одежде), считавшихся угрозой добропорядочности в силу излишнего подчеркивания прелестей женской фигуры и размывания традиционных границ между полами, был одной из самых дискуссионных морально-этических проблем начала 1960-х гг. Причем не только в СССР, но и на Западе, где этим спорам было посвящено немало страниц в популярной прессе и в женских журналах.
Однако наиболее острые дебаты развернулись вокруг вошедших в моду на Западе в 1960-е гг., а несколько позже ставших популярными и в СССР мини-юбок. Нужно сказать, что сначала они вызывали настоящую панику и в западном обществе, и среди профессионалов западной моды (яркий пример категорического отрицания мини-юбок – позиция такого авторитета, как Коко Шанель).
Дайте красивую одежду!
В 1970–1980-е гг. СССР столкнулся с почти невыполнимой задачей – удовлетворить все более многогранный и индивидуальный спрос граждан на красивую и модную одежду. Неудовлетворенность потребителей ни в коем случае не исчезла по мере роста количественных показателей производства товаров. Напротив, потребительские ожидания, подкрепленные появившимися у людей свободными денежными средствами и информацией о стандартах жизни на Западе, все время росли, усугубляя неспособность государства их в полной мере удовлетворить.
Характерно, что эта проблема не только не замалчивалась, но публично активно обсуждалась, и соответствующие письма и жалобы потребителей регулярно публиковались в газетах и журналах. Власти реагировали на ситуацию, как правило, полумерами, не осознавая глубину и остроту проблемы потребительского рынка.
В то же время советские идеологи неустанно предупреждали об опасности увлечения капризами моды. Потребительство считалось типичным признаком и пережитком мелкобуржуазного менталитета, отражением мещанства, которое следовало искоренить из социалистического общества. Сами же потребители, недовольные своей скромной ролью и неудовлетворенные количеством и качеством одежды, устроили ажиотажный спрос на импортные товары, включая одежду и обувь. Цены на иностранную одежду в магазинах и на черном рынке отличались в разы.
Мода и плановая экономика
Советские модельеры были готовы удовлетворить растущий спрос населения на модные и качественные товары. Однако ограничения, присущие советской плановой экономике, не давали возможности реализовать многие дельные начинания, сводя на нет отдельные реформаторские усилия по совершенствованию системы.
Идея разработки особой, отличной от западной, «советской моды» была выдвинута сразу после войны и стала особенно популярной в 1950–1960-е гг. Логика была проста: если СССР стал мировым лидером в военно-космической и ядерной области, а также добился ощутимых результатов в развитии экономики в целом, то почему он не может стать одним из законодателей мировой моды?
Главным препятствием были базисные основы плановой экономики, которые не подлежали изменению. Внутри своей отрасли Минлегпром или Минбыт (или даже в рамках своей компетенции их отдельные организации) могли эффективно концентрировать силы и ресурсы для решения частных задач. Однако дальше этого дело не шло. Центральные органы по-прежнему мало прислушивались к мнению с мест. При планировании швейного производства они в большей степени исходили не из модных трендов, а из принципов экономической эффективности и наличия необходимых ресурсов, регулируя при этом все до мельчайших деталей.
Относительно свободное творчество самих художников-модельеров приспосабливалось к формальному плану с последующими «упрощениями» оригинальных моделей в процессе производства. Уникальные же произведения искусства, не годившиеся для тиражирования, не могли иметь заметного влияния на общую культуру одежды в стране.
Система моды при социализме была включена в более широкий моральный контекст рациональных потребностей человека и идеального типа советской личности, что во многом определило социальное и культурное значение моды в СССР.
Итак, начнем с определений
Ателье (фр. atelier) — мастерская занимающихся искусством или художественным ремеслом. Слово заимствовано из французского, где atelier первоначально обозначало стоолярную мастерскую, а затем стало означать любой рабочий цех по производству какой-то продукции, в частности, в той же Франции существовали ателье /цеха ткачей и ателье портных.
В русском языке слово "ателье" стало известно в конце XIX века в значении "мастерская художника, живописца". Значение "мастерская по пошиву одежды" или "мастерская фотографа" слово "ателье" в СССР приобрело в 30-е годы XX века. Первое ателье по пошиву одежды именно с таким названием открылось в Москве в 1923 году
И, хотя я не являюсь историком моды, но у меня есть глубокое убеждение, что в 1930-е годы уже массового швейного фабричного производства одежды ателье в СССР стали открываться именно как источник производства "элитной" одежды. Напомню на всякий случай, что в СССР была не рыночная экономика, поэтому, если какие-то артели или ателье появлялись в массовом количестве и начинали вести хозяйственную деятельность, значит решение было принято на самом высоком уровне. Элитами. Которым не на фабрике же одеваться
До появления швейных машин в XVIII векe, вся одежда в мире кроилась и шилась вручную.
Какие-то швеи были более талантливые, какие-то менее, кто-то для себя шил, кто-то для других. Портные процветали во всем мире, а их продукция была доступны практически во всех ценовых категориях, поскольку каждый мужчина, женщина и ребенок нуждались в одежде.
Разница в элитной и неэлитной одежде заключалась
- в дизайне
- в тканях и украшениях, например, вышивке золотным шитьем или золотых /перламутровых пуговицах, при наличии которых одно платье для знатного человека могло стоить как целая деревня.
Обычные люди тоже имели предметы роскошного праздничного гардероба, которые, однако, носились только по специальным поводам и передавались в семье по наследству, например, в России кокошники, воротники-ожерелья, свадебные платья и т.д.
Воротник-ожерелье к венчальному костюму Вологодской губ. Г.Сольвычегодск, вторая пол. XIX в.-Русский этнографический музей
В принципе, в России еще в древние времена были некие прообразы ателье, только назывались они по-другому. Например,Государева и Царицына мастерские палаты , где создавалась одежда, головные уборы и обувь для царской семьи - это, безусловно, нeкий аналог французского ателье по изготовлению одежды для французских королей. Та же самая мастерская или цех.
Видите, если иностранка шьет, то ателье, а если русская, то мастерская.
(Разница между ателье и Домом мод заключается в том, что в ателье швеи шьют по фасонам и лекалам, кем-то предоставленным - модным журналом или самим клиентом, а в Доме мод фасоны и лекала создают сами, для этого там есть штат дизайнеров)После Второй мировой войны с развитием телевизионной рекламы на Западе начали создаваться элитные бренды для массового производства, которые отличались уже не качеством или богатством материала и украшений, а некой так называемой "престижностью" или принадлежностью к определенному потребительскому "клубу".И на эти вот понты престижности советская коммунистическая элита и запала. Кроссовки Адидас ценились выше сшитых вручную кожаных ботинок, а джинсы Левайс выше сшитого портным шерстяного костюма.К тому же созданные в СССР Дома моды не занимались разработкой элитных моделей одежды, они создавали массовую моду. То есть в стране напрочь отсутствoвали элитные дизайнеры типа Ламановой, которая когда-то стояла у истоков создания ателье. Швеи были, дизайнеров не было.
Просуществовалa система элитных бирок / брендов около полувека, элитные ателье и дизайнеры за это время были скуплены и превратились в части больших ТНК, производство становилось все более массовым, для удешевления расходов переехало на аутсорсинг в страны третьего мира и постепенно как-то так и выродилось... В престижность бирки...
И cейчас мы видим закат данной системы. Hарод все больше за бирку переплачивать не хочет, а ищет в понятии "элитная одежда" что-то отличное просто от понтов и пальцев веером. И приходит обратно к качеству и к специфическим материалам. Элитным сейчас считается часто нечто "экологическое", a ручной труд необыкновенно дорог.
По-английски таких мастеров и мастериц стали называть артизан (artisan) и раскрутили их как очень модное и престижное, с продажами даже через соцсети, не обязательно магазин. И не ательеИ в результате возвращаемся мы на круги своя. То есть элитная одежда- это- элитные ткани(в современном значении)- элитный дизайн, не массовый, часто сделанный вручную под специфического клиента
Так что элитная одежда, сделанная вручную под заказ клиента, как альтернатива бирке из бутика - это уже свершившийся факт.
- - - - - - - Источник - обзор Инета